Ионизатор воздуха своими руками — разновидности и схема сборки

Для чего нужен и как работает ионизатор

По данным исследований, ионизированное содержание воздуха в городских квартирах полезно для человека примерно в 10-15 раз меньше необходимого. Если посмотреть на природные условия, то в зависимости от конкретной местности количество ионов составляет 600-50 000 на 1 кубический сантиметр.

Благодаря стандартному очистителю воздуха, используемому в домашних условиях, увеличивается количество полезных ионов, что благотворно влияет на организм человека. Ионизация способствует укреплению иммунитета, нормализации сна и сердечно-сосудистой системы, снижению утомляемости, риска инфекционных и других заболеваний.

Установленный в квартире ионизатор очищает воздух от аллергенов, пыли, бактерий и вирусов, делая его намного чище.

Основная функция ионизатора – придать частицам воздуха отрицательный заряд. После этого новые частицы — аэроионы — приобретают свойства, благотворно влияющие на человека. Благодаря наэлектризованным молекулам кислорода улучшается воздушная среда, и, как следствие, улучшается общее самочувствие человека.

Предыстория

Но в последнее время меня многие спрашивали, как я проектирую и делаю устройства, и я решил привести этот относительно простой проект в качестве примера и подробно описать его создание в виде инструкции

Итак, делаем ионизатор.

Исследования

Если вы хотите сделать что-то самостоятельно, сначала проведите небольшое исследование в Google. В нашем случае давайте выясним, что такое ионизатор и по какому основному принципу он работает.

Ионизатор воздуха (или генератор отрицательных ионов, или люстра Чижевского) — это устройство, использующее высокое напряжение для ионизации (электрического заряда) молекул воздуха. Отрицательные ионы, или анионы, представляют собой частицы, которые имеют один или несколько дополнительных электронов, из-за чего их общий заряд отрицателен.

Пока это кажется простым. Ионизаторы используются для удаления частиц из воздуха путем придания им отрицательного заряда, после чего эти частицы притягиваются к положительно заряженной поверхности (стене/полу). В результате частицы оседают гораздо быстрее, оставляя воздух чистым. Это как раз то, что нам нужно — убирать пыль из воздуха, чтобы не вдыхать ее.

Итак, после поиска всего 5 минут мы уже знаем, что нам нужно создать систему высокого напряжения, которая придает отрицательный заряд частицам. Сначала это немного пугало, так как я никогда раньше не делал высоковольтные системы, и если вы не будете осторожны с этими системами, что-то может пойти не так.

Тогда мы идем и ищем уже представленные на рынке устройства, работающие на основе этой технологии. Я делаю это для того, чтобы понять, по каким схемам люди делали подобные устройства. Если на рынке есть устройство с такой же технологией, учитесь у него.

Люди потратили много инженерных усилий, чтобы создать устройство. Учитесь на их примере, чтобы сделать вашу систему наименее похожей на готовую, или учитесь на чужих ошибках и делайте систему лучше.

Для таких целей Google тоже лучший вариант. Я нашел несколько подтверждений тому, что ионизаторы сделали в 1980-х годах. Если эта технология настолько старая, я могу посмотреть описание того, как разбираются эти блоки.

Введя в Google запрос «ionizer teardown», мы находим кучу видеороликов, показывающих внутреннюю часть устройства. Я рекомендую очень хорошие видео от BigClive.

На основе этих видеороликов я понял, что систему высокого напряжения можно сделать с помощью умножителя напряжения и что это не так уж и сложно. Итак, давайте перейдем к дизайну электроники.

Проектирование электроники

Нам нужен умножитель напряжения. Сначала узнайте все, что можно, из бесплатного контента. Никогда ничего не делайте, предварительно не изучив все, что можно бесплатно. Это очень важно.

Вам нужно потратить время на изучение, иначе вы совершите те же ошибки. Потратил пару часов на изучение устройства умножителей напряжения. Наиболее часто используемым простейшим решением является генератор Кокрофта-Уолтона.

Один из принципов, которым я стараюсь следовать при разработке сложных решений, — «Не усложняйте ИТ, но глупо». Или просто ПОЦЕЛУЙ.

Поэтому вариант с генератором Кокрофта-Уолтона меня устроил. Он был разработан в 1932 году и с тех пор использовался в сотнях устройств. Поэтому это достаточно надежный вариант реализации. Погуглив еще немного, я нашел видео Дэйва Джонса, объясняющее, как работает эта схема. Рекомендую посмотреть видео, чтобы лучше понять это.

По сути, схема состоит из двух диодов и двух конденсаторов, соединенных встречно-параллельно. На вход подается переменный ток с пиковым напряжением Vp. Первая часть схемы сдвигает входной сигнал так, чтобы на выходе был постоянный ток с пиковым напряжением 2 Впик.

Прибавив еще один шаг, мы получим 4Вп. Можно было бы подумать, что следующим шагом это значение увеличится до 8Вп, но нет — только до 6Вп.

Добавляя ступени, мы увеличиваем выходное напряжение. 2Vp, 4Vp, 6Vp, 8Vp, 10Vp, 12Vp и т д относительно входа. По крайней мере в теории — на практике потери в схеме будут и выход будет не таким большим, но для наших целей и не требуется предельной точности.

Вернемся к нашей системе: мы хотим выводить постоянный ток высокого напряжения (около 6-7 кВ). Для упрощения схемы я решил подать на нее напрямую 230 В переменного тока (это напряжение индийской электросети) как на русском/прим перев.

Предположим, мы делаем умножитель с 15 ступенями, тогда на выходе будет 230В постоянного тока х 2 х 15 = 6900В (теоретическое). Достаточно для ионизации.

Я мог бы добавить трансформатор на вход и увеличить выходное напряжение с меньшим количеством шагов, но для первого прототипа я хотел, чтобы это было очень просто. Поэтому оставим 15 ступеней и входное напряжение 230 В.

Далее нам нужно выбрать компоненты. Схема очень простая — два конденсатора и два диода на каскад. Как мы выбираем их ценности и влияние на бренд?

И здесь нужно правильное понимание принципа работы схемы. Видно, что напряжение на диодах или конденсаторе на каждом каскаде не превышает 2Vp. Разность потенциалов всегда 2Vp, поэтому нам не нужно тратиться на высоковольтные диоды и конденсаторы. Поскольку входное напряжение составляет 230 В, подойдет любой конденсатор на 500 В или выше.

Его емкость не важна, поэтому я выбрал конденсатор 0,1 мкФ и 630 В. Я выбрал поверхностный монтаж, потому что привык паять такие компоненты. Диоды я выбрал 1N4007 на 1000 В. Главное понятно. Список материалов можно скачать вместе со схемой.

Разработка печатной платы

Выделив важные компоненты, давайте выберем остальные. Нам нужно подключить устройство к розетке, поэтому нам нужен резистор на выходе с достаточно большим значением, чтобы ничего не произошло (например, чтобы, если вы случайно коснетесь цепи, через вас не протекал ток).

Я также хочу уменьшить мощность до минимума, чтобы устройство потребляло как можно меньше энергии при включении. Я выбрал два резистора 10 МОм (0,25 Вт, допуск 1%, корпус 1026), и это даст нам токи, измеряемые в микроамперах.

Для покупки компонентов я выбрал LCSC.com. Это дешевле, чем Digikey или Mouser. Поиск по параметрам дал мне резистор 1206W4F1005T5E.

Также хочу установить светодиодный индикатор, который загорается при включении блока. Ток, проходящий через него, должен быть очень мал. Я использовал этот светодиод в других проектах, и он довольно хорошо светится при токе 2 мА.

Для ограничения тока взял два резистора по 51 кОм (230 В/2 мА дает 115 кОм). Два резистора рассеивают больше тепла (P=I 2 R: (2 мА) 2 x 51 кОм = 0,2 Вт). Поэтому я выбрал два резистора на 51 кОм и 0,5 Вт. На LCSC это CR1210J51K0P05Z.

Теперь нужно понять, что получится в результате. Из анализа готовых ионизаторов следует, что для переноса отрицательных ионов на частицы пыли нужно что-то острое. Я решил использовать швейные иглы, припаяв их на большую площадку на выходе.

Я купил набор игл на местном рынке за 30 рупий (0,4 доллара США). В принципе подойдет любой токопроводящий материал с острыми концами. Углеродное волокно с острыми наконечниками подойдет лучше всего. Чем больше острых точек, тем больше ионизация.

Имея все это в виду, давайте спроектируем плату. Для этого проекта я использую Eagle. Моя форма выглядит следующим образом:

Он имеет две входные площадки переменного тока, 15 ступеней умножения, токоограничивающие резисторы, большую выходную площадку и схему для светодиодного индикатора.

Я рекомендую вам всегда записывать номера деталей, которые вы используете, чтобы вы могли легко найти их и заказать в будущем. Все компоненты обошлись мне в 7,8 доллара, и большая часть из них ушла на конденсаторы.

Эту схему я решил сделать удлиненной. Для крепления платы я разместил отверстия по углам, а отверстия использую под винты М3. Размеры платы 145 х 40 мм, слева вход, справа большая площадка для пайки острых игл. Удостоверьтесь, что в инструкции по размещению диодов есть пометки, из-за этого собрать устройство будет намного проще.

Сборка и проверка

Вот что показала плата JLCPCB. Я выбрал покрытие ENIG-RoHS, потому что оно красивее. А вот отделка HASL будет дешевле.

пайка всех SMD компонентов заняла у меня около часа. В местном магазине я купил 2 метра кабеля и вилку для подключения к розетке. Я завязал узел на шнуре, чтобы шнур не выпадал из вилки.

Следующий шаг необязателен, но я настоятельно рекомендую его. Я обратился в фирму, которая занимается лазерной резкой, привез кусок оргстекла толщиной 3 мм и вырезал из него защитный кожух. Рекомендую сделать так — при тестировании платы пару раз получил ощутимый удар током, когда случайно задел конденсаторы. Файл DXF для резки также включен во все файлы.

Я прикрутил крышку к плате 5 мм пластиковыми винтами М3 и сделал пластиковые ножки длиной 20 мм.

Я припаял семь контактов к выходной площадке. Больше лучше. Разница в длине не имеет значения.

Пришло время подключить устройство и проверить. Светодиод должен загореться и в идеале устройство должно работать.

Вы можете быстро проверить работоспособность, поднеся мокрые ладони к иглам (только не прикасайтесь к ним!). Вы почувствуете движение холодного воздуха, идущего от хвои. Это ионизация. Отрицательные ионы отталкиваются и постоянно улетают с кончиков игл.

Чтобы доказать, что устройство может вызывать выпадение дыма и частиц пыли, я приготовил прозрачный кувшин, наполнил его дымом и вставил в него устройство с иглами внутрь. После включения устройства частицы дыма оседали очень быстро.

На видео кажется, что дым исчезает из-за того, что воздух дует в стекло. На самом деле сквозняка там нет — кувшин закрыт. Эффект происходит за счет отталкивания отрицательных ионов, и воздух очень быстро начинает циркулировать через кувшин.

Убедившись, что устройство работает, я подключил его к розетке и дал ему поработать. Он должен без проблем распространять пыль вокруг. В идеале установить его рядом со сквозняком, чтобы устройство ионизировало всю пыль, которая проходит мимо. Я намерен так выразиться и оставить все как есть.

Что с энергопотреблением? Это очень небольшое. Светодиод используется больше всего. Требуется около 2 мА. За год установка должна рассеять 230 В x 2 мА x 24 ч 365 d = 4 кВтч. У нас это будет стоить 4 рупии ($0,05) в год. Чтобы еще больше сэкономить, можно просто убрать светодиод из схемы, тогда потребляемая мощность будет в 1000 раз меньше, и вряд ли ее вообще можно будет заметить на счетчике.

Вот так мы собрали ионизатор всего за 10 долларов. Я надеюсь, что это поможет уменьшить количество пыли, которая оседает в ваших легких.

После того, как он поработает пару недель, вы заметите, что вокруг него начинает скапливаться пыль. Это хорошо. Лучше ему там осесть, чем вам вдыхать его.

Для США и стран, где напряжение 110 В, выходное напряжение будет меньше (теоретически около 3 кВ), но ионизатор все равно должен работать.

Что еще можно улучшить в устройстве: заменить иглы на токопроводящие щетки из углеродного волокна. Чем больше острых концов у устройства, тем лучше ионизация. Если наконечники распределены по большой площади, шансы ионизировать больший объем воздуха возрастают.

Послесловие

После публикации этой статьи некоторые забеспокоились, что устройство также может генерировать озон. Однако принцип действия генератора озона немного отличается (хотя принцип коронного разряда остается прежним). За пару недель у меня работает этот агрегат, озона он, видимо, не вырабатывает (или он настолько мал, что я этого не знаю).

Также о разнице между ионизаторами и очистителями воздуха. Ионизатор не может служить заменой HEPA-фильтров, установленных в очистителях. Ионизаторы только помогают осаждать пыль из воздуха. Эти частицы остаются на полу. Он не улавливает частицы дыма, как это делает очиститель фильтров.

Как самостоятельно собрать ионизатор воздуха

Многие сайты предлагают разнообразные схемы и инструкции по изготовлению простого ионизатора из подручных средств. На самом деле с такими самоделками вы не только рискуете своим здоровьем, они могут таить в себе риск ожогов или поражения электрическим током.

• В нашем описании мы представляем вам схему устройства, которое проверено на практике и выпускается серийно.
  Для сборки ионизатора нам необходимо подготовить следующие элементы конструкции:
  — металлическая крышка — для этого можно взять старый компьютерный блок питания;
• — вентилятор — компьютерный кулер;
• — силовой трансформатор — на 220/18-20 В, повышающий — ТВС 90П4 или ТВС 90ПЦ10;
• к последнему добавляем две обмотки из провода ПЭВ-0,35 на 25
• — повороты в каждом;
• — пластина из стекловолокна толщиной 2,5–3 мм;
• — провода для соединений, крепеж.

Кроме того, необходимо купить комплект радиодеталей, список которых мы можем составить по картинке со схемой ионизатора воздуха:

Ионизатор воздуха своими руками – схема
Рекомендуем выбирать следующие радиодетали и их аналоги:

• — транзисторы — вместо КТ315, что на схеме, подойдут другие аналогичной мощности, КТ816Б можно заменить на КТ646 с любой буквой;
• — стабилитроны — Д815 меняем на аналогичный с напряжением стабилизации 15 В; варианты стабилитрона VD4 — КС512А, Д815Д;
• — готовые диодные мосты заменены комплектами из отдельных диодов; добиваемся, чтобы напряжение диодов было 400 В, а ток не менее 0,5 А.

Следует отметить, что остальные элементы мы заменяем общепринятыми аналогами с соответствующими параметрами.

Рассматриваемая нами самодельная модель ионизатора воздуха работает по следующему принципу. С помощью мультивибратора, который собран на маломощных транзисторах КТ315 (V1,2), формируются начальные импульсы.

Резистор R7 регулирует частоту этих импульсов в пределах 30-60 кГц. Затем с помощью транзисторов КТ816 (VT3,4) усиливаются сформированные импульсы, которые затем поступают на обмотки I и II повышающего трансформатора Т2. С обмотки III снимается напряжение около 2,5 кВ, которое при прохождении через умножитель увеличивается до 15 кВ. Затем напряжение подается на рабочие электроды.

Для самостоятельного изготовления ионизирующих электродов берем многожильный медный провод, снимаем с него изоляцию и сгибаем жилы во все стороны под прямым углом в виде зонтика. Устанавливаем этот зонт на таком расстоянии от тела, где ионы будут вырабатываться в нужном количестве — это делается дополнительными настройками.

Следует отметить, что в схеме искровой разрядник, обозначенный СГ 1, выполняет роль предохранителя; срабатывает при превышении напряжения на обмотке трансформатора.

Чтобы через электроды «зонтика» постоянно проходил воздух, внутри корпуса на штатное место должен быть установлен компьютерный вентилятор. Для его привода используется силовой трансформатор и выпрямительный блок со стабилизацией, согласно схеме.

Если мы правильно собрали ионизатор, используя рекомендованные детали, он сразу заработает.
сделать ионизатор воздуха самостоятельно очень просто, при этом его можно установить не только дома, но и в автомобиле. С этим устройством вы сможете чувствовать себя лучше и дышать свежим, чистым воздухом.

Читайте также: Самодельный «правильный» USB-удлинитель — Законченные проекты

Разновидности

На сегодняшний день для искусственной ионизации воздуха (аэроионизации) применяют несколько методов:

Ультрафиолетовый

Примером ультрафиолетового ионизатора является кварцевая лампа, которая используется для дезинфекции больничных палат.

Характерной особенностью этого метода, независимо от источника ультрафиолетового излучения, является образование значительного количества озона и оксидов азота (об этом можно догадаться по особому запаху), поэтому не рекомендуется находиться в помещении во время прибор находится в работе и в течение получаса после его выключения.

Через 30 минут эти вещества в силу своей нестойкости разрушаются, и воздух снова становится безопасным для человека.

Гидродинамический

Устройства, основанные на этом методе, производят не легкие отрицательные аэроионы, а водяную пыль (аэрозоль) с электростатическим зарядом.

Со временем было доказано, что бытовые гидроионизаторы, распыляющие дистиллированную воду, совершенно бесполезны, в результате чего их выпуск прекратился.

Но метод с успехом применяется в медицине для создания электроаэрозолей на основе различных целебных жидкостей, а также в некоторых отраслях промышленности, где необходимо тонкое диспергирование веществ.

Метод коронного разряда

Ионизаторы этого типа известны как эффлювиальные ионизаторы. Именно на этом принципе основана работа бытовой техники.

Ионизатор состоит из электрической цепи, преобразующей стандартное переменное напряжение в высокое напряжение (несколько десятков киловольт), и конструкции с заостренными электродами, на которые подается это напряжение.

В результате наблюдается коронный разряд, сопровождающийся электростатическим разрядом, то есть «сливом» электронов с острия с последующим захватом молекул кислорода.

В самом простом варианте эффлювиальные ионизаторы нерегулируемые — их способ действия, как и производительность ионов, изменить нельзя.

Более сложные модификации — регулируемые — учитывают напряжение электрического поля вокруг себя и в зависимости от него регулируют напряжение на электродах.

Кроме описанных вариантов применяют термоэмиссионные, радиоизотопные и фотоэлектрические ионизаторы. Они используются в разных устройствах. Например, радиоизотопный ионизатор входит в состав датчика пожарной сигнализации.

Бытовые ионизаторы коронного разряда делятся на униполярные (генерируют только отрицательные ионы) и биполярные (генерируют ионы обоих знаков).

Принцип коронного разряда

Поскольку положительные ионы в квартирах активно образуются уже при эксплуатации бытовой электроники, в большинстве случаев целесообразно использовать однополярные ионизаторы.

В тех помещениях, где нет техники, например в детском саду, следует использовать биполярный прибор, так как при нарушении баланса между положительными и отрицательными ионами лечебный эффект последних почти не проявляется.

Положительное влияние отрицательно заряженных аэроионов на человека было доказано еще в прошлом веке. Потом появились ионизаторы воздуха. Биполярный ионизатор воздуха: виды, конструктивные особенности и область применения.

 

Что потребуется для сборки?

Список необходимых продуктов и материалов будет зависеть от типа самодельного ионизатора. Начнем с самой простой конструкции. Для изготовления такого устройства нам понадобится:

• пара пластиковых коробочек из двух половинок, которые находятся внутри каждого «Киндер-сюрприза»;
• пара проводов диаметром 0,5 мм;
• разборная заглушка;
• изолента;
• ножницы;
• иголка.

Попробовав свои силы в изготовлении элементарного ионизатора, можно переходить к более сложной версии, предназначенной для использования в автомобиле. Для изготовления такого устройства вам потребуются следующие компоненты:

• трансформатор;
• инверторный генератор.

Тип генератора значения не имеет, подойдет даже одиночная палка.

Если среди старого хлама в гараже или в кладовке у вас есть когда-то распространенный интегральный таймер марки «555», то генератор с него можно снять. Устройство у него примитивное, но для самодельного ионизатора вполне годится.

Сборка ионизатора воздуха своими руками

Рассмотрим, как сделать ионизатор воздуха своими руками. Если все подготовлено, можно приступать к изготовлению устройства. Вот как осуществляется установка простейшего ионизатора:

1. В стенке каждой пластиковой коробки от Киндера необходимо проделать отверстие с помощью иглы. Он должен быть достаточно большим, поэтому вам придется не только воткнуть иголку в пластик, но и хорошенько повернуть ее несколько раз из стороны в сторону.
2. Подготовленную проволоку нужно распустить на отдельные жилы.
3. Жилы должны быть вставлены в отверстия, сделанные в коробках, причем жила с положительной полярностью должна пройти через одну коробку, а с отрицательной полярностью — через другую.
4. Теперь жилы необходимо обмотать изолентой.
5. Тщательно изолированные жилы должны быть соединены.
6. С другой стороны провода необходимо подключить к контактам в вилке.

Для надежности самодельный ионизатор необходимо оснастить корпусом (обычная коробка из достаточно жесткого материала) и установить в недоступном для детей и домашних животных месте.

Осталось включить устройство, вставив вилку в розетку.

Переходим к более сложной задаче – изготовлению ионизатора для автомобиля. Процедура следующая:

• Сначала нужно построить трансформатор. За основу берем трансформатор от любого блока питания, например от компьютера. Для снятия преобразователя нужен паяльник. Для упрощения процедуры разборки можно использовать следующий прием: нужно нагреть феррит зажигалкой, а затем иголкой разъединить две половинки.

Вы должны быть очень осторожны, чтобы не повредить их. Сердечник необходимо освободить от проводов, после чего на него наматывают новые обмотки: первичная должна содержать 14 витков, вторичная — 600.

Изолирующий слой между обмотками можно сделать из обычной прозрачной ленты, уложенной в 2 — 3 слоя. Один и тот же слой изоляции необходимо прокладывать через каждые 100 витков вторичной обмотки.

• Таймер необходимо подключить к самодельному трансформатору.
• Используя диоды КЦ106 и несколько конденсаторов с параметрами до 10 кВт и 3300 пФ, нужно собрать умножитель напряжения. Затем к нему нужно подключить трансформаторную сборку и таймер.
• Выходные электроды умножителя напряжения необходимо установить на расстоянии 2,5 — 3 см друг от друга, после чего устройство можно включать в сеть.

Теперь рассмотрим способ изготовления еще более сложного варианта ионизатора — электрофлювиальной люстры, также известной как люстра Чижевского.

Схема ионизатора воздуха

Следует отметить, что самодельная люстра Чижевского будет даже эффективнее любой из фирменных моделей.

Дело в том, что производители часто делают это устройство неправильно, в результате чего напряжение на электроде оказывается недостаточным. Оно должно быть не менее 25 тыс. В, иначе ионизатор будет бесполезен.

 

Следует, правда, избегать и перенапряжения, иначе начнут в больших количествах образовываться ядовитый озон и оксид азота. О высокой концентрации этих веществ можно догадаться по характерному запаху, который некоторые малоинформированные пользователи принимают за «аромат свежести».

Работа правильного ионизатора не должна сопровождаться никаким запахом.

Предлагаемая здесь схема обеспечивает оптимальный потенциал. Для производства вам потребуются следующие радиодетали:

1. Резисторы: С5-35В, 1кОм (обозначим как R1); МЛТ-2 на 20 кОм (R2); C5-35В на 10 МОм (R3).
2. Диоды Д226 (2 шт. — Д1 и Д2).
3. Выпрямительный столбик с 4-мя диодами Д1008.
4. Тиристор КУ201К (обозначается как ВС1).
5. Конденсаторы: МБМ 1мкФ, 400В (С1); СОВ 390 пФ, 10 кВ (4 шт — от С2 до С5).
6. Катушка зажигания мотоцикла B2B на 6В (Т1).

Схема работает так:

1. Каждый раз, когда диод D1 открывается (он остается открытым в течение одного полупериода переменного тока), конденсатор C1 заряжается через первичную обмотку T1.
2. В противофазе (при обратном направлении тока) конденсатор С1 разряжается при закрытых диодах Д1, Д2 и открытом тиристоре VS1. В результате на первичную обмотку катушки Т1 подается пульсирующий ток.
3. Вторичная обмотка катушки Т1 увеличивает напряжение, поступающее на первичную обмотку, после чего оно поступает на блок, состоящий из 4-диодного выпрямительного столбца и умножителя. Умножитель собран из конденсаторов С2 — С5.
4. На выходе умножителя получается высоковольтное (выпрямленное) напряжение, которое через резистор R3 подается на ионизатор. Целью этого резистора является ограничение тока.

Вместо резисторов указанных марок можно использовать только резисторы МЛТ-2: для получения элемента R1 необходимо соединить 3 — 4 таких резистора параллельно; для изготовления элемента R3 резисторы МЛТ-2 соединяют последовательно в количестве 4 — 5 шт.

Тип резистора R2 значения не имеет, важно только, чтобы он имел мощность рассеяния не менее 2 Вт.

Электрическая схема ионизатора воздуха

В качестве Д1 и Д2 вместо указанной марки можно использовать любые другие диоды, рассчитанные на ток 300 мА и обратное напряжение 400 В, например, КД109В, КД109Г или Д205.

Для сборки выпрямительного столба вместо диодов типа Д1008 можно использовать аналогичные элементы 7ГЭ350АФ, 2Ц203Б (или С), 2Ц202КГ (а также Д или Е), КЦ105Г, КЦ201Г (а также Д и Е).

В качестве С1, кроме указанной марки, может быть использован любой неполярный конденсатор, рассчитанный на напряжение не менее 250 В.

Умножитель может быть собран на всех высоковольтных конденсаторах напряжением не менее 15 кВ.

Элемент ВС1 может быть представлен тиристорами КУ202К (а также Л, М и Н), КУ201Л, 1Н4202, НКМ700С.

Кроме мотоциклетной катушки зажигания (поз. Т1) можно использовать любую другую. Подойдет и повышающий трансформатор, снятый со старого телевизора, например ТВС110АМ, ТВС110ЛА, ТВС110Л6. При отсутствии готового изделия трансформатор можно изготовить самостоятельно.

Выводы элементов в той части цепи, где имеется высокое напряжение, должны располагаться на достаточном расстоянии друг от друга. В противном случае между ними произойдет электрический разряд. Для лучшей изоляции провода после пайки следует залить подогретым керосином.

Настройка схемы

Настраивать устройство нужно только в том случае, если в сборке были задействованы другие радиодетали. В частности, необходимо подобрать номинал R2, чтобы добиться открытия тиристора VS1.

Величину выходного напряжения, подаваемого на люстру, можно регулировать, изменяя номиналы резистора R1 и конденсатора С1.

Если схема была собрана на указанных элементах, никакой настройки не нужно — достаточно подключить устройство к сети.

Изготавливаем сам ионизатор

Основу люстры Чижевского проще всего сделать из металлического обруча для гимнастики. При отсутствии таковой можно изготовить кольцо примерно такого же диаметра из медной проволоки (без изоляции) диаметром 4–5 мм.

На кольце необходимо закрепить несколько отрезков проволоки диаметром 0,7 – 1 мм, так, чтобы они образовывали прямой угол и при этом тонули, как бы очерчивая часть шара.

К каждому перекрестию, образованному проволокой, необходимо припаять стальной штифт длиной 3 — 4 см, один конец которого загнут в виде кольца. Эти палочки продаются в канцелярских магазинах. Они будут теми самыми иголками, из которых вытекает заряд, захваченный молекулами кислорода.

Озонатор воздуха на двух транзисторах

Люстра подвешена на 3 сходящихся отрезках проволоки диаметром ок. 1 мм, образуя ребра 3-гранной пирамиды с равносторонним основанием. Настоящие вешалки на вершине «пирамиды» прикреплены к небольшому кольцу, подвешенному к потолку с помощью непроводящего провода, такого как рыболовная леска.

К этому кольцу подключается кабель от электрической цепи, по которому подается высоковольтное напряжение. Для подключения можно использовать антенный кабель диаметром 8 — 10 мм, с которого предварительно необходимо снять экранную обмотку и изоляцию.

Техника безопасности

Минимально допустимое расстояние между человеком и работающим ионизатором (речь идет о последнем варианте — люстре Чижевского) — 1,5 м.

Учтите, что даже после отключения от сети конденсаторы какое-то время сохранят свой заряд, поэтому сразу прикасаться к устройству не стоит.

Проверить работоспособность ионизатора, пытаясь ощутить прохладу ионного ветра сомкнутой ладонью, невозможно.

Из-за наличия высокого напряжения короткое расстояние между рукой и инструментом может быть легко пробито коронным разрядом. К люстре лучше поднести небольшой шарик ваты (на расстоянии около 60 см), который — если все в порядке — притянется к ней.

Если вы живете в большом городе, вы, вероятно, страдаете от неблагоприятной окружающей среды. Ионизатор воздуха для квартиры поможет очистить воздух и сделать микроклимат в помещении здоровым.

Все о выборе осушителя для квартиры вы найдете по этой ссылке. Критерии выбора и обзор популярных моделей.