Прокладка электропроводки в ванной — основные требования и последовательность монтажа

Требования к проводке в ванной

Чтобы обеспечить сохранность электропроводки в ванной, соблюдайте некоторые правила:

• провод должен быть проложен перпендикулярно стенам, полу и потолку – вертикально или горизонтально (это облегчит поиск нужного участка в случае обрыва);
• кабель необходимо спрятать в качественную гофру;
• розетка и выключатель должны располагаться на высоте 900 мм от пола (над ванной, раковиной или сантехникой – на высоте не менее 700 мм);
• наличие отдельных проводов для каждого устройства или точки питания;
• класс защиты используемого оборудования не ниже IP44;
• отсутствие скруток и соединений нескольких проводов (только по одному цельному кабелю на каждый провод);
• установка распределительных коробок категорически запрещена;
• требуется функциональное заземление.

Основные требования к электропроводке в ванной комнате

Составление плана и принципиальной электрической схемы

Прежде чем приступить к монтажу электропроводки в ванной, необходимо подготовить и наметить план работ. Решите, где будут располагаться основные предметы – ванна или душевая кабина, раковина и так далее. После этого можно решить, в каких точках поместится крупная бытовая техника (если она есть в ванной): стиральная машина и/или бойлер.

Далее предстоит заняться освещением комнаты. Основной светильник можно закрепить на потолке или на стене. Дополнительные светильники обычно размещают над раковиной. Следующим шагом является расчет необходимого количества розеток и выключателей.

С такими электрическими элементами нельзя переборщить: их должно быть минимум, но достаточно для питания основных приборов. Также не забывайте защищать себя от пыли и влаги.

Схема подключения электрооборудования в ванной комнате

Когда у вас есть подробный план размещения крупных предметов, бытовой техники и розеток, можно приступать к рисованию схемы электропроводки в помещении. Необходимо рассчитать суммарную мощность, потребляемую всеми электроприборами в ванной комнате.

По возможности вынесите одну-две розетки и выключатели за пределы ванной комнаты. Установить их можно возле входа. Распределительная коробка должна быть организована исключительно за пределами помещения. Для каждого бытового прибора должен быть назначен отдельный дифавтомат.

Открытая или закрытая проводка

Правила не ограничивают способ прокладки кабелей. Кладку допускается делать закрытой или открытой. В последнем случае ограничения распространяются только на изоляцию кабеля: он должен быть предназначен для использования в помещениях с влажной средой.

Кроме того, его желательно спрятать в гофрированную защиту или рукав. Их оболочка может быть только пластиковой, использование металлических изделий запрещено.

Скрытая проводка устанавливается в зависимости от способа отделки:

• в штробах, затем закрытие штукатуркой, плиткой;
• в пространстве между стеной и декоративными панелями;
• за подвесным или натяжным потолком.

В последних 2-х случаях желательно спрятать провода в пластиковую защиту, хотя это и не обязательно при подходящей изоляции. Гофра в штробах избыточна, в раствор для герметизации пазов лучше добавить гидробарьер – специальную добавку.

Расчет мощности оборудования

Большое значение для ванной комнаты имеет правильная часть кабеля. Оборудование будет работать даже при его недостаточности, но жилы при этом нагреваются, изоляция плавится. В сыром помещении это опасно: ток пойдет по стенам, велика вероятность задеть людей.

Правила рекомендуют устанавливать следующие трехжильные медные кабели марки ВВГ:

• для ламп — с жилами 0,5 мм²;
• для розеток для подключения фенов и бритв – 1 мм²;
• для стиральных машин, водонагревателей до 3 кВт – 1,5 мм²;
• для более мощных установок – 2,5 мм².

Не экономьте на проводах. Сечение лучше брать на 1 ступень выше. Тип изоляции также может быть выбран более совершенно.

Это кабели с наполнителем в пространстве между изоляцией жилы и наружной оболочкой: отечественные ВВГ-З, импортные — NYM.

Инструменты и необходимые материалы

Для монтажа электропроводки в ванной потребуются:

• штроборез или дрель (крайний случай – перфоратор);
• набор отверток;
• отвертка с индикатором;
• рулетка от 5 м;
• строительный уровень;
• плоскогубцы;
• молоток и зубило;
• изолента;
• канцелярский нож.

Молотком и зубилом пользуются в редких случаях, когда из-за стесненных условий нет возможности сделать штробу специальным оборудованием или перфоратором.

Обратите внимание на выбор материалов. Вам необходимо выбирать качественную продукцию надежных производителей, соответствующую заданному уровню защиты: водонепроницаемые розетки, медный кабель с тройной изоляцией определенного сечения в зависимости от потребляемой мощности.

Внимательно осмотрите провода до и после монтажа, чтобы убедиться в отсутствии серьезных изгибов и трещин в изоляции.

Инструкция по монтажу

Ниже представлена ​​пошаговая установка электропроводки в ванной комнате.

Демонтаж старой проводки

Новая электропроводка может понадобиться в двух случаях: Квартира сдана в эксплуатацию без коммуникаций или старая электропроводка в жилом доме уже не удовлетворяет требованиям электро- и пожаробезопасности.

С каждым годом увеличивается нагрузочная способность бытовой техники. То, что было актуально 10 лет назад, сегодня кажется совершенно небезопасным и неуместным, может привести к перегреву и возгоранию.

Замена электропроводки в ванной

О целесообразности замены шнуров можно судить по тому, как часто автоматы выбиваются. Новая проводка потребуется и при совмещении ванной и туалета. Как минимум нужно изучить старые линии.

Разделение пространства на зоны

Приведенный ниже список представляет собой зонирование ванной комнаты (туалета) на участки по критерию «электроопасность» (от наиболее к наименее опасному):

1. Зона 0. Ванная и душевая – зона максимального риска.
2. Зона №1. Воображаемые стены размещаются по краям ванны или душевого поддона. Уровень угрозы чуть ниже, чем в нулевой зоне.
3. Зона №2. Буферный участок шириной 60 см от краев зоны №1.
4. Зона № 3. Остальной участок из зоны № 2, шириной до 240 см. Пространство считается самым безопасным.

Пример зонирования комнаты в ванной

Разметьте ванную комнату в соответствии с зонированием выше. Каждая отдельная зона имеет свои требования по электробезопасности:

1. В «нулевой» зоне требуются устройства и материалы с наивысшей степенью защиты от влаги (IP*7, первая цифра — пылезащита). Настоятельно рекомендуется использовать приборы (например, может потребоваться дополнительный свет) с напряжением до 12 В. Источник питания 220 В должен располагаться вне помещения. Убедитесь в отсутствии гальванической связи.
2. В первой зоне достаточно установить устройства с влагозащитой IP*5. В этой зоне можно разместить оборудование для нагрева воды. Достаточно убедиться, что класс защиты соответствует указанному стандарту. В этом случае работа устройств будет безопасной.
3. Во второй зоне потребуются изделия класса IP*4. По степени защиты они практически не отличаются от предыдущих.
4. В третьей зоне допустима минимальная защита IP*1, так как вероятность попадания брызг и капель минимальна. В этих местах можно установить розетки.

Степень защиты светильников в зависимости от зоны

Прокладка кабеля и подрозетников

При составлении плана необходимо решить, где будут размещаться розетки, выключатели и светильники, и только потом создавать схему электропроводки. На прокладку кабеля могут влиять определенные условия, когда в стене и полу есть или нет пустоты, или когда используются стены без панелей.

Если есть пустота, можно спрятать внутрь нее гофрированные трубы с помощью троса. Он фиксируется вдоль профиля с помощью предварительно просверленных отверстий. Ставится строго вертикально. Если пустот нет, сделайте штробы.

В них укладывается гофра с кабелем, а для крепления используются штробы. В третьем случае при использовании стен без панелей нужны большие штробы под гофрированные трубы. После размещения электрических проводов штробы закрывают алебастром, а после выравнивания стен прячут под плитку.

В ванной кабель укладывается в канавки в гофре

После того, как проводка готова, устанавливаются розетки. Алебастр используется для фиксации этих устройств. Должны быть установлены розетки с заземлением. К ним должен быть подключен трехжильный кабель.

Сечение проводов

Производители электроприборов для ванной стараются выпускать технику с минимальной потребляемой мощностью, поэтому можно использовать небольшие провода.

Читайте также: Устройство домофона: схема, принцип работы и главные элементы

Розеточные линии

Каждая точка или устройство должны быть подключены отдельно. Допускается общая нагрузка до 3,5 кВт на выход. Это значение соответствует медным проводам сечением 2,5 кв.мм. Не рекомендуется использовать кабель большего размера в ванной комнате. Стоит дороже, но смысловой нагрузки не несет (вы все равно не имеете права подключать через тройник к розетке несколько бытовых приборов).

Единственный вариант, когда сечение провода можно увеличить до 4 кв.мм — электропровод с использованием кабеля типа ПУГНП или аналогов исполнения ШВВП. Этот провод изготавливается не по ГОСТу, а по ТУ.

Поэтому заявленное производителями сечение может не соответствовать реальному, а значит, придется провести запас. Аналогичная ситуация наблюдалась и с линией ВВГнг. В идеале нужно покупать продукцию, изготовленную по ГОСТу.

Провод электрический ПУГНП 3*1,5

Линии освещения

Световую линию можно эксплуатировать с помощью провода сечением 0,75-1,5 кв.мм. В этом случае каждый отрезок линии должен иметь одинаковые свойства. Нельзя прокладывать магистральный провод от распределительной коробки кабелем из одной секции, а затем подводить провода из другой секции к осветительным приборам.

Это приведет к некорректной работе автоматического выключателя: устройство, рассчитанное на большие провода, просто не будет работать с кабелем меньшего диаметра. Отсутствие защиты приведет к перегреву.

Назначение автоматического выключателя – защита электропроводки от перегрузки и воспламенения. На работу бытовой техники не влияет. Таким образом, мощность машины подбирается в зависимости от сечения прокладываемого кабеля. Для провода 1,5 кв мм автомат номиналом 10 А, 2,5 кв мм — 16 А.

Аналогичный способ используется при подключении электрооборудования в ванной от общей линии. Ориентируйтесь на высшие потребители, к которым относятся электрические розетки. Если розетки соединяются кабелем сечением 2,5 кв.мм, то и все остальные провода на линии (в том числе подключаемые к осветительным приборам) должны иметь идентичное сечение).

Разводка в ванной в потолке для светильников

Если возникает безвыходная ситуация и приходится переходить с большего сечения на меньшее, в месте перехода должен быть установлен дополнительный автомат необходимого класса (аналог троса с меньшим сечением).

Для освещения обычно используется автомат на 6 А, розетки — на 10 А. Но в ванной это реализовать сложно: установка дополнительного автомата — процесс трудоемкий, поэтому его рекомендуется избегать.

Потолочные осветители

Ванная комната с натяжным потолком должна быть оборудована потолочными светильниками. Их гораздо проще будет подключить к обычному сетевому кабелю, а освещение такого типа обычно считается более эффективным и привлекательным.

В ванной предпочтительнее использовать потолочные светильники

Современный потолочный светильник – это многофункциональное устройство, которое помимо всего прочего может иметь регулируемый угол освещения. Но даже при такой конструкции кабель должен быть спрятан в гофрорукав, а для крепления к потолку использовать клеммы.

Безопасные розетки

Для розеток требуется дополнительный автоматический выключатель при замыкании на землю с номинальным током, равным автомату (или немного выше). Если разница в номинальном напряжении слишком велика, оборудование не будет работать должным образом.

Для современных стиральных машин подходят розетки на 16 А, которые оснащены керамической поверхностью для защиты от брызг.

Водонепроницаемые розетки для влажных помещений

УЗО, дифавтомат и заземление

Ванная комната должна отвечать самым высоким требованиям электробезопасности. Вероятность смерти от поражения электрическим током высока, поэтому линии с розетками должны быть защищены автоматическими выключателями от замыканий на землю. Для обеспечения правильной работы данного блока необходимо использовать контур заземления, подключенный к соответствующей ячейке на распределительном щите.

В жилых домах с современной застройкой с этим проблем нет. В многоэтажных домах кабели с жилами N и PE прокладываются заранее, что облегчает подключение к контуру заземления. А вот для ванной необходим потенциальный выравнивающий стержень. Конструкция этого элемента представляет собой простую металлическую пластину, к которой крепятся несколько контактов.

Такой бар можно создать вручную. Самый примитивный вариант — приварить болты М6 к куску пластины и накрутить на них гайки. Заземляющие проводники каждого металлического предмета, установленного в ванной комнате, в том числе и самой ванной, должны быть подключены к ней.

Единственным исключением может быть электрическая сушилка, внешняя часть которой автоматически подключается к земле через сетевой шнур.

Заземляющие устройства в ванной

Гораздо хуже обстоят дела с контурами заземления в старых многоквартирных домах (например, хрущевках). Вместо заземления по прежним нормам электробезопасности было использовано заземление. Нейтральный и заземляющий контуры были объединены в один.

Заземления в щитах на вводе в дом просто нет. Без капитального ремонта в подъезде выполнить такую ​​работу своими руками не получится. Это будет особенно сложно, если квартира находится на третьем этаже или выше.

В таких ситуациях, если нет желания тратить много денег на заземление ввода, нужно заменить УЗО на дифавтомат. Срабатывает сразу, как только обнаруживает появление тока утечки. Однако, в отличие от УЗО, для работы ему не требуется контур заземления.

Недостатком дифавтомата является менее чувствительное и более «грубое» устройство защиты электролинии. Но в большинстве случаев такая компенсация является вполне оправданной, а зачастую и единственной возможностью.

Подключение к стиральной машине

Сложно подобрать номинал УЗО. Для проведения правильных расчетов необходимы знания основ электротехники и четкое понимание принципов работы модульных автоматов.

Важно помнить следующее:

1. Существует несколько типов автоматических выключателей для защиты от замыканий на землю. Основной номинал – это номинальное значение тока утечки для работы устройства.
2. Бытовые электроприборы и открытая проводка в доме защищены АВ (более дорогие) и АС (имеются в наличии, но могут работать некорректно, если к линии подключено устройство с пульсирующим питанием).
3. УЗО срабатывает от определенного количества дифференциального тока. Для ванной подойдут устройства с номиналом 10 мА.

УЗО, в отличие от автоматического выключателя, не может отключить всю линию. Однако каждое устройство может работать с определенной величиной тока, обеспечивая линию с электрическими параметрами нужного значения.

В таком режиме УЗО может работать длительное время. Максимальный номинальный ток УЗО должен быть равен или превышать сумму номиналов всех автоматов в этой линии.

Для определения номинального тока УЗО используется следующая последовательность:

1. Если суммарная мощность всех электроприборов, подключенных к одной линии, не превышает 3,5 кВт, подойдет устройство с номиналом 10 мА.
2. Если мощность выше 3,5 кВт, следует подключать оборудование на 30 мА (дело в том, что не существует УЗО, рассчитанных на токи между 10 и 30 мА).

Но это «палка о двух концах»: УЗО на 30 мА само по себе представляет угрозу поражения электрическим током, поэтому постарайтесь обойтись минимальным значением. Тот же принцип необходимо использовать при замене УЗО на дифавтоматы и выборе их номинала.

Автоматические выключатели

Вместе с УЗО поставили автоматы. Не путайте УЗО с отдельным автоматом, перестающим проводить ток при коротких замыканиях и перегрузках. В электрощитах устанавливают разное количество автоматов в зависимости от количества электроприборов: для освещения во всех комнатах — один, для розеток — другой и так далее

Для освещения рекомендуемая мощность на выключателях 10 А при нагрузке не менее 2200 Вт в час. Например, лампочка потребляет не более 60 Вт, стиральные машины — от 2000 Вт в час и более, поэтому для более мощных приборов нужно устанавливать автомат на 25 А с нагрузкой не менее 5500 Вт.

Зачем делать заземление в ванной?

Не все знают, что такое заземление в ванной и для чего оно делается. По сути, это когда с помощью специальных желто-зеленых проводов все предметы, проводящие электричество: трубы, змеевик, ванна, душевой поддон, стиральная машина и так далее, подключаются к системе уравнивания потенциалов (СЭС).

Если этого не сделать, при утечке электричества один объект может электризоваться больше, чем другой. То есть у них будет разный электрический потенциал. А если вы наденете их одновременно, ваше тело будет выступать в роли проводника тока. Другими словами, он будет уклоняться так, что не будет достаточно работать.

Один из случаев, когда человек может получить удар током в ванной.

EMS, если он присутствует, проводит электричество по проводам в землю. И даже если утечка большая, и ток не успеет уйти, он распределится поровну между всеми объектами, и вас не заденет.

Нужно ли заземлять акриловую ванну? Акриловые ванны не проводят электричество, но накапливают статическое электричество. Вреда от него особого, конечно, нет, но и приятного тоже не очень. Поэтому ванны лучше красить акрилом Смотрите также: На натяжной потолок установить люстру и светильник легко!

Как сделать заземление

Важным элементом безопасности является заземление, что особенно важно в ванной комнате из-за повышенной влажности в помещении. В настоящее время используется 3-жильный кабель, где третий провод помимо фазного и нулевого проводов предназначен для заземления.

В старых домах с двухпроводными кабельными линиями заземление выполнялось путем прокладки кабеля заземления к распределительному щиту, имеющему заземление.

Бывает и так, что распределительный щит в домах старой доли не имеет собственной земли, в таких случаях провод заземления подключается непосредственно к дому. При этом способе важно провести провода через блок УЗО, иначе блок сгорит.

Стоит ли использовать распаечные коробки?

В распределительной коробке имеются соединения для нескольких электрических линий, которые соединяются между собой при помощи скрутки или клеммных колодок, оттуда идет провод на экран. Он расположен за пределами ванной комнаты.

Самый большой плюс – это экономия кабельных и материальных ресурсов. Но есть существенный недостаток – ненадежность, ведь клеммники и скрутки плохо выдерживают высокое напряжение.

Проверка качества монтажа

Готовый провод сразу не подключается к сети. Сначала тестер проверяет линии на наличие коротких замыканий. Если установка правильная, приступайте к отделке стен, после чего можно включать питание.

Меры предосторожности

При монтаже, эксплуатации и обслуживании электропроводки в ванной действуют все те же меры предосторожности:

1. Помещение должно быть полностью обесточено.
2. Используйте только те инструменты, которые находятся в хорошем состоянии и защищены от поражения электрическим током.
3. Носите средства защиты от травм, в том числе строительные перчатки и защитные очки.

Средства защиты для электромонтажных работ

Все работы, связанные с заменой электропроводки, должны выполняться квалифицированными специалистами. Крайне нежелательно лезть в этот процесс самостоятельно без необходимых знаний и опыта. Особенно в ванной, где даже самая маленькая ошибка может привести к трагическим последствиям.

Итог

Прокладку кабеля в ванной можно сделать своими руками. Никакие контролирующие органы не придут проверять ваше помещение на соответствие правилам электромонтажа. При этом необходимо понимать степень ответственности за электробезопасность. Ванной пользуются члены семьи, далекие от понимания ПУЭ. Поражение электрическим током может произойти от самых безобидных действий.