Электрика до или после штукатурки
Прежде всего, помните, что после штукатурки все электромонтажные работы выполняются качественно. Поэтому сначала работают отделочники, потом приходят электрики.
В экстремальных ситуациях вам придется поступить наоборот, но тогда вы столкнетесь со многими проблемами, которых можно было бы избежать изначально.
Разметка под электрику
Любая качественная работа начинается с точной разметки. Чаще всего профессионалы используют для этого лазерные уровни и шкалообразователи. 
С их помощью можно быстро и точно отметить центр всех розеток в комнате. Думается, пара миллиметров здесь не сыграет решающей роли. Что плохого, если один блок в начале комнаты чуть выше другого в конце.
Однако очень часто в квартирах встречаются обои с горизонтальными или вертикальными полосками. И по этим полоскам будет хорошо видно, когда розетка установлена не ровно. 
То же самое можно сказать и о швах на плитке.
Поэтому располагайте все розетки в комнате в одной плоскости. Рекомендуемые расстояния следующие:
- для розеток — 30 см от пола
- для выключателей света — 60-90см
- все над столешницей, в ванной или на кухне — 110см
После того, как все центры розеточных коробок отмечены, приступайте к разметке мест крепления светильников, как на стенах, так и на потолке.
При этом можно разметить места для навешивания гипсокартона. Так как в дальнейшем, когда все петли и гофры будут на потолке, размечать крепления для штукатурки будет не очень удобно. 
Но при всем этом стоит позаботиться, если вы собираетесь еще и монтировать конструкции.
После всего этого приступайте к нанесению меток под крепления гофры. Самое главное, чтобы они не мешали друг другу.
Обычно на грамотную разметку уходит целый рабочий день, даже с применением современных измерительных приборов. Настройте себя именно на такой период заранее. Вы будете торопиться и она обязательно выйдет вам боком при дальнейшей установке.
Высверливание подрозетников
Затем начинается самая шумная и пыльная часть электромонтажных работ – сверление и охота. 
Для минимизации количества пыли используются строительные пылесосы.
Кроме того, каждый инструмент в этом случае должен иметь выпускное отверстие с насадкой или пылеудаляющим устройством.
Маленький перфоратор, средний, большой, штроборез, все эти инструменты должны иметь пылеудаление, иначе толку от вашего пылесоса не будет.
Также есть специальные насадки, которые возятся на обычной болгарке и вся работа происходит с практически полным обеспыливанием. Вы можете купить как дорогие модели известных фирм Hilti или DeWalt, так и абсолютно доступные, например Mechanic
Сначала сверлом d-6мм просверливается центр подрозетников. Затем исходя из материала стен подбирается инструмент для обустройства ниш подрозетников.
Это может быть:
- среднее сверло с алмазной коронкой
- большой перфоратор с ударным наконечником
- штроборезы с глубиной пропила 60 мм
Штробление стен
После изготовления ниш для розеток и выключателей начинается охота под кабельными линиями. Вы должны сделать это в таком порядке. 
В противном случае, если вы сначала штробите, а потом попытаетесь создать ниши, центровочное сверло направит вас в штробу.
Вырезать штробы проще всего с помощью лазерного уровня. Иногда для этой работы привлекаются несколько лазеров одновременно.
Например, если у вас вниз к розетке идут две стробоскопы — одна токовая, другая слаботочная, то быстрее будет установить два лазерных уровня и, не спускаясь по лесенке, разрезать обе параллельные прямые сверху вниз с однажды. 
Когда все ниши и штробы готовы, проводится уборка помещения и установка всех розеток.
Далее идет регулировка клипс для гофры в потолке. Проще и быстрее всего это сделать с помощью монтажного пистолета. 
Если его нет, обычным перфоратором сверлятся отверстия d-6мм и насаживаются обоймы на дюбели. 
Можно ли прокладывать кабельные линии без гофры и чем все это может закончиться, читайте в отдельной статье.
Используйте только серую гофру из ПВХ. Он, в отличие от других разноцветных видов, не поддерживает горение. Его класс воспламеняемости – А1.
Помимо негорючести, гофра защищает кабель от механических повреждений. На него можно наступить, слегка ударить молотком, зацепить острым краем профиля. 
Саму оболочку вы, конечно, повредите, но с кабелем ничего не случится. Ну и кроме всего прочего более эстетично выглядит монтаж в гофрированную втулку.
В гофре кабель укладывается с одинаковым успехом как по стене, так и по полу и потолку. Правда, во всех случаях имеется ряд существенных отличий.
Количество групп по комнатам
Где и сколько кабельных трасс необходимо проложить? Что касается жилых помещений (холл, спальня), то раньше они имели только две линии. 
На сегодняшний день практически стали нормой три:
- розетки
- освещение
- плюс кондиционеры или другая мощная техника
В детской комнате можно провести отдельный кабель для розетки на телевизор. Это сделано для того, чтобы ребенок мог спокойно находиться в этой комнате даже без вашего присмотра.
Если ваш ребенок занят просмотром мультфильмов, остальные розетки в детской отключаются в распределительном щитке. При этом вы будете совершенно спокойны, что любопытный ребенок никуда не полезет. 
Получается, что в гостиную заведено как минимум два кабеля:
- освещение
- розетки
В среднем три:
- освещение
- розетки
- кондиционер
Для детей — четыре.
Что касается кухни, то здесь ситуация немного иная. Потребление электроэнергии на кухне самое большое во всей квартире. 
Среди мощных и ответственных устройств, к которым идет отдельный кабель, выделяются следующие:
- стиральная машина
- котел
- сушилка
- посудомоечная машина
- Микроволновая печь
- плита
- холодильник
- печь
От щита также заводят отдельные линии к каждому блоку с выводом над рабочей поверхностью. То есть, если у вас на рабочей поверхности 2-3 блока розеток, на каждый из этих блоков должна выходить отдельная группа. 
Для чего это? На данный момент электроприборы для кухни очень энергоемкие, и при одновременном использовании хлебопечки с чайником и тостером машина не выключается и контакты не нагреваются, в принципе столько линий заложены.
Благодаря этому можно спокойно пользоваться всеми необходимыми электронными устройствами и не бояться, что где-то что-то сгорит или расплавится. Особенно это актуально в праздничный сезон, когда на кухне кипит готовка.
Получается, что на кухню нужно провести не менее 10 кабельных линий.
Сечение кабеля необходимо выбирать, исходя из следующих рекомендаций:
- для маломощных приборов и освещения — медный кабель сечением 3*1,5 мм2
- для розеток и кондиционеров — 3*2,5мм2
- печь — 3*4мм2
- электрическая плита, варочная поверхность, проточный водонагреватель — 3*6мм2
Кабель марки ВВГнГ-Лс или NYM.
Если суммировать все вышеперечисленные маршруты, то получается, что в двух-трехкомнатной квартире в среднем начинается около 30 линий электропередач.
Таковы реалии сегодняшнего дня. 
Что касается слаботока, то к каждой точке доступа, где есть интернет или телевизор, подключаются две витые пары кабелей UTP или FTP.
Также не забудьте экранированный телевизионный кабель.
Его также можно запустить как напрямую, так и обеспечить отдельной телевизионной розеткой. Благодаря ей ваша видеотехника не будет привязана к одному месту.
Читайте также: Датчик движения для включения света: виды, выбор, схемы
Соединение в распредкоробках
Когда все квадраты отлиты, пора соединить провода в распределительных коробках. 
Так как к распределительным коробкам по ПУЭ должен быть доступ, делать их в потолке не рекомендуется. Также не красиво смотрятся в современном ремонте коробки, построенные вровень со стенами. 
Поэтому оптимальным вариантом будет использование специальных встраиваемых розеток, куда и осуществляется вся коммутация. Большинство электриков используют обычные розетки глубиной 45 мм.
Индивидуальные установщики выбирают более глубокие варианты – 60 мм. 
Впрочем, есть и более широкие экземпляры, например от Kaiser. Называются они — монтажная коробка для электроники Kaiser 1068-02. 
Зачастую, чтобы оставить достаточный запас провода, даже в обычной заглубленной розетке не хватает места. И в этой коробке есть идеальное место для всех проводов, плюс соединительные клеммы.
Все переключения в них производятся в верхней части. Потом все замазывается и остается обычный подрозетник.
Для последующего доступа к соединениям нужно только снять электроустановочное оборудование (розетку, выключатель), вынуть вилку, вытащить провод и провести любые манипуляции с жилами.
Если у вас не одинарный блок, а двойной или тройной, то здесь можно использовать варианты глубины до 60 мм. 
Внутренние перемычки в таких блоках можно демонтировать. Из-за этого запас провода, который остается в таком ящике, иногда достигает 30 см.
Сменить провода внутри можно несколькими способами:
- пайка
- сварка перед скручиванием
Не рекомендуется использовать закольцовывание в отводящих линиях. Кроме того, освобождаются все линии отвода. Это означает, что от первой розетки до самой последней протягивается лишний провод.
Если один из шнуров питания поврежден, вы сможете добраться до разъемов и отогнуть закороченный кабель. Таким образом восстанавливая всю электропроводку из резервной, без капитальных затрат и охоты за новой.
Подключение светильников
Под грубую проводку потолочные светильники обычно закольцовывают. А вот когда вы закончите работу, уже необходимо воспользоваться спрятанными за светильником распределительными коробками. 
После завершения чернового электромонтажа все подрозетники закрываются крышками из пенополистирола. Это сделано для того, чтобы провода не мешали при покрасочных работах, а розетки всегда оставались чистыми.
Сборка распредщитка
Одним из самых важных моментов электромонтажа является электрощит. Используйте здесь только продукцию проверенных и зарекомендовавших себя производителей — ABB, Hager, Tekfor.
Выбор автоматических выключателей и УЗО
Какая классификация автоматов должна быть установлена в электрощите? Сила тока будет зависеть от сечения подключаемых кабелей. Помните, что именно кабель, а не оборудование, в первую очередь защищает коммутатор:
- кабель 3*1,5мм2 — 10А
- кабель 3*2,5мм2 — 16А
- кабель 3*4мм2 — 20А или 25А
- кабель 3*6мм2 — 32А
Кроме того, каждый щит должен быть оснащен:
- реле напряжения
- переключатель нагрузки
УЗИП активно используются в частных домах для защиты от ударов молнии. Что это такое, нужны ли они в квартирах и как их подключить, читайте ниже.
Кроме того, старайтесь всегда назначать в цепи отдельную, так называемую неотключаемую нагрузку:
- холодильник
- охранная сигнализация и др.
Все линии защищены как автоматическими выключателями, так и групповыми УЗО. При этом автоматы защищают кабель и оборудование, УЗО защищает людей от сверхмалых измерительных токов. 
Большинство электриков устанавливают в щитке начальное УЗО, без какой-либо отходящей групповой защиты. Это в корне не правильный подход, ведь при повреждении хотя бы одной линии устройство защиты ввода автоматически отключится.
Вся квартира остается без электричества. К тому же не всегда удается правильно подобрать такое устройство ввода тока утечки.
Либо он будет работать у вас некорректно (на минимальных значениях), либо будет выполнять только роль пожаротушения, никак не защищая человека.
К групповым УЗО рекомендуется подключать не более 5 линий. На линиях, подведенных к воде – посудомоечная машина, стиральная машина, бойлер, розетки для санузлов, лучше установить дифференциальные автоматы.
После установки и замены экрана каждый кабель и автомат необходимо промаркировать и подписать. Любой электрик, пришедший к нему после вас, должен без труда разобраться в схеме и отходящих линиях.
Для удобства использования наклейки приклеиваются на внешний чехол (пластрон) в самом конце ремонта. На этом весь электромонтаж можно считать завершенным.
