Как установить автоматический выключатель: схемы монтажа

Почему необходимы знания об электрике

Информации об электрических устройствах, известных из школьных уроков физики, недостаточно для практического использования.

Обычный потребитель чаще сталкивается с автоматическими выключателями, так как именно они срабатывают из-за перегрузки сети. Недостаточно просто вернуть рычаг в обычное положение, необходимо разобраться в причинах отключения, иначе в ближайшее время ситуация может повториться.

Чтобы ориентироваться в наполнении электрощита (который, кстати, является обязательным элементом энергосистемы частных домов), нужно знать состав и назначение всех устройств — импульсных реле, выключателей нагрузки, замыкателей на землю, и так далее

Нужно ли мне самому менять автоматику? Рекомендуем сначала изучить теорию, а при первом отключении — и практику.

Дело в том, что не всегда есть возможность быстрой помощи профессионалов: в выходной день электрики отдыхают наравне с остальными. А если дом находится на даче или в деревне, лучше досконально ознакомиться с электросетью и сопутствующими устройствами.

Откуда подводить питание — сверху или снизу?

В любом АБ есть два контакта: неподвижный и подвижный. Где вы подключаетесь к электросети? До сих пор мнения интернет-специалистов в области электрики разделились, одни на форумах говорят, что его надо подключать к верхнему разъему, другие думают, что наоборот. В регламенте ПУЭ (7-е издание, п. 3.1.6) сказано:

При одностороннем питании подключение питающего проводника к защитному устройству обычно производится к неподвижным контактам.

Рассматривайте в качестве устройства защиты не только автоматический выключатель, но и автоматический выключатель защиты от замыканий на землю, дифференциальные выключатели и другие защитные устройства. Из формулировки в ПУЭ следует, что питающий кабель или провод должны подходить к неподвижному контакту, но можно сделать исключение.

На передней панели АБ есть схема, из которой вы поймете, где находится неподвижный контакт. А на следующей картинке видно, как выглядит блок защиты в разрезе, и где какие клеммы расположены. Практически все отечественные и зарубежные производители ставят сверху неподвижные контакты, а правила устройства электроустановок рекомендуют подавать питание на это же место.

Сейчас нет никаких гарантий, что в дешевых китайских моделях неподвижный контакт расположен сверху, хотя условие в советское время строго соблюдалось.

С технической точки зрения может возникнуть вопрос: если пропустить рекомендации ПУЭ, как подключить автомат и подать питание снизу? Будет ли это огромной ошибкой? При работе АКБ при наличии сверхтоков срабатывают внутренние тепловые и электромагнитные расцепители, защищающие линию от коротких замыканий и перегрузок.

Таким образом, как верхний, так и нижний источник питания не влияют на основную функцию выключателя питания. Триггеры работают эффективно и независимо от порядка доставки терминалов.

Модульные защитные устройства известных брендов (например, Hager и ABB) позволяют пользователям подавать питание на нижние клеммы. В таких узлах есть фиксаторы для кулачковых направляющих снизу.

На практике более правильным решением для подключения питания являются верхние неподвижные контакты автомата. Это обеспечивает правильную организацию, ведь когда электрик начинает работать в щите, он считает, что фаза машин находится на пике, исходя из теории из ПУЭ.

При замене или добавлении автоматов может возникнуть опасная ситуация, если фаза подключена к нижним контактам, а новый мастер привычно отключает автомат в щитке, думая, что нижние выводы отрезаны от напряжения.

Если брать пример с промышленных предприятий, то автоматические выключатели RB никогда не подключаются «вверх ногами». Ток идет только со стороны верхних клемм, а выключение переключателя отключает напряжение от нижних контактов. Это большой плюс безопасности.

Как подключить автоматический выключатель по схеме

Предлагаем схематические примеры подключения АБ в распределительных щитах.

Обратите внимание, что каждая схема подключения автоматических выключателей на дисплее требует разделения на группы по селективности питания. Модульные устройства делятся на розетки и линии освещения, иногда для особо мощных потребителей предусмотрена защита отдельно.

В идеале, для безопасности и красоты, я устанавливаю заглушки по бокам шины так, чтобы контакты были покрыты изоляцией. Ограничители на DIN-рейке помогут визуально разделить группы автоматов и обеспечат отвод тепла, так как при работе и близости устройства нагреваются, а ограничители обязательно зафиксируют сами устройства.

Отдельную группу обычно выделяют гребенкой, а кормят только один АБ из группы.

Как закрепить модуль удобнее

Если в дальнейшем сеть будет расширяться, и соответственно будет расти количество АБ, рекомендуем монтировать защиту на DIN-реке с двумя подвижными замками вместо одного. Почему? Потому что при замене устройства на замке приходится полностью разбирать щиток.

Автоматы с парой подвижных замков решают эту проблему только в пользу быстрого и легкого монтажа/демонтажа. Понадобится несколько минут времени и отвертка.

Как избежать главных ошибок с проводкой

Очень важно подключать автоматы в щитке своими руками с пониманием функции проводов. Как избежать самых распространенных ошибок надежности контактов? Начнем по порядку.

• Чтобы получить качественный контакт, необходимо зачистить жилу, то есть снять с провода часть изоляции. Если изоляция недостаточно очищена, она попадет под контактный зажим, а это чревато расплавлением проводов, самого защитного устройства и даже пожароопасностью. Контролируйте и проверяйте затяжку проводника в розетке.
• Проводники с разным поперечным сечением не должны подключаться к одной и той же клемме. Камбуз отлично справляется с подключением группы машин к одной линии снабжения. Но когда электрик предпочтет самодельную перемычку из кабельных жил, безопасный результат будет достигнут только при использовании проводов одинакового сечения.

В противном случае при затяжке контактов зажим получится неровным (тонкая жила будет хуже сжиматься, что приведет к ослаблению контакта, нагреву, искрению и оплавлению изоляции), кроме того, площадка машина будет деформирована относительно меньшего сечения.

• Если вы подводите к станку кабель с монолитной жилой, загните конец крюком. Это действие можно назвать изготовлением U-образного изгиба, и с помощью этого простого шага вы увеличите площадь контакта провода с поверхностью зажима. Это дополнительный плюс к надежности контактов.
• При подключении многожильного гибкого кабеля его необходимо заделывать перед подключением к АВ. Для заделки рекомендуем использовать НШВИ (изолированные штыревые втулки) или штифты НШВ. Двойной НШВИ-2 используется для соединения пары многожильных проводов; это удобный способ формирования перемычек для групп автоматических выключателей.
• Категорически не рекомендуем паять и лужить концы многожильных проводов, так как это верный способ со временем «растянуть» соединение, перегреть и расплавить припой, ослабить и выжечь контакт.

Последовательность правильного подключения автомата

Прежде чем научиться правильно устанавливать станок, нужно запастись самыми необходимыми инструментами. Если в дальнейшем установка электрики станет основным доходом, следующего списка инструментов будет недостаточно.

• Крестовая и плоская отвертки. Желательно диэлектрик.
• Индикаторная отвертка.
• Монти нож.
• Отвертка.

Профессиональные мастера также имеют в своих ведрах обжимные клещи, а вместо слесарного ножа чаще всего используют специальный нож для зачистки изоляции. Это не только удобнее, но и позволяет быстрее выполнить работу.

Шаг №1: Монтаж DIN-рейки

Установка дин-рейки в щит своими руками осуществляется в течении 10-15 минут. Главное условие для быстрой работы – наличие хорошего шуруповерта, желательно с автономным аккумулятором.

Существует три основных типа DIN-реек:

• тип Ом. Изделия такой формы считаются самыми распространенными, и любая схема соединения автоматов в щите подразумевает наличие такого изделия.
• Тип С. Концы изделия загибаем внутрь.
• Тип Г. Эта рейка похожа на С-образную, но только с одной более короткой стороной.

Порядок монтажа DIN-рейки в электрощите:

1. Отметьте положение DIN-рейки в щите.
2. Прикрепите DIN-рейки к металлической поверхности и с помощью текса — специального самореза закрепите с одной стороны.
3. Выровняйте рейку с помощью строительного уровня и закрепите ее с другой стороны.

При необходимости DIN-рейку можно обрезать до любой длины, но этот продукт в основном продается длиной 2 метра.

Шаг №2: установка автомата на DIN-рейку

Самая простая процедура из всей темы «Как подключить автомат к щитку». На каждом выключателе с одной стороны (обычно снизу) есть специальный пластиковый замок. Его следует снять, автомат установить на DIN-рейку и прижать до щелчка. После этого выключатель питания будет надежно закреплен, и вы сможете приступить к его подключению.

Шаг №3: подключение автомата к сети

Чтобы узнать, как правильно подключить машину к электрощиту, необходимо сначала ознакомиться с разделом, в котором подробно рассмотрена проблема снизу или сверху, следует подключить сумку. Как гласят нормативные документы, напряжение необходимо подавать на неподвижный контакт коммутационного блока, и чаще всего этот контакт располагается сверху.

Перед подключением к сети однополюсного или двухполюсного автоматического выключателя необходимо снять изоляцию с провода, обжать его вместе с наконечником и убедиться индикаторной отверткой, что на пакет не поступает напряжение.

Затем вставьте хорошо отформованный наконечник в обычное место соединения машины и зажмите место соединения болтом, специально поставляемым производителями. Проверьте качество соединения, перемещая провод, не прилагая чрезмерных усилий. Если установка произведена правильно, автомат можно включить и проверить, все ли работает в квартире.

Конструкция и назначение автомата

Несмотря на название – «автоматический», этот тип выключателя работает только в одном направлении – размыкает электрическую цепь (при превышении номинального значения или перегрузке, связанной с одновременным включением нескольких мощных электроприборов). Включить, то есть замкнуть цепь, можно только одним способом — вручную.

В отличие от простого однокнопочного выключателя автомат имеет более сложное устройство. Схематично классический вариант (без электронного устройства) выглядит следующим образом.

Клеммы расположены вверху и внизу, причем верх соединен с неподвижным контактом, а низ наглухо соединен с металлической пластиной, выполняющей роль теплового расцепителя. При повышении температуры материала пластина деформируется (+)

Есть несколько способов начать процесс путешествия:

• ручное управление – вкл/выкл небольшим рычажком;
• воздействие токов короткого замыкания;
• перегрузка — превышение номинальных параметров тока.

Для предотвращения сильного термического воздействия от сжигания выключателя предусмотрена дуга (набор медных изолированных пластин) для охлаждения и разрыва электрической дуги.

Выбор электромеханического устройства

Учитывая параметры нагрузки и характеристики кабеля, можно выбрать устройство для установки в распределительный щит. Вся необходимая информация об электромеханическом блоке расположена на передней панели.

Умение расшифровать маркировку переключателя поможет сделать правильный выбор.

Первая строка обычно содержит марку продукта. Лучше не экономить, а выбрать автомат известного производителя: Legrand, IEK, ABB, Schneider, Electric, Hager (+)

Напряжение, частота и номинальный ток

В следующей строке вы можете найти информацию о двух важных свойствах — напряжении и частоте. Самый распространенный «формат» — 220/400В 50Гц. Это значит, что можно подключать как одну, так и три фазы с частотой 50Гц.

Если брать все конструктивные типы, то соответствие между полюсами и напряжением будет следующим:

• 1-полюсный — 220 В, (1 провод — фаза);
• 2-полюсный — 220 В (2 провода — фаза/нейтраль);
• 3-полюсный — 380 В (3 провода — фазы);
• 4-полюсный — 380 В (3 фазы/1 нейтраль).

Значение номинального тока ограничивает использование некоторых типов кабелей — и не забывайте это учитывать при выборе автоматики. Поэтому при покупке выключателя для распределительного щита проверяйте типы проводки, задействованные в построении общей схемы.

Предварительный расчет номинала автоматического выключателя производится на основании данных о суммарной мощности потребителей, наличии пускового тока некоторых электроприборов, силе тока и рассчитанном коэффициенте потребляемой мощности.

Ни в коем случае не запускайте от максимального напряжения в сети, иначе может появиться следующее.

Предположим, что покупка новой бытовой техники приводит к перегрузке и постоянной поломке машины. Вы захотите увеличить мощность и заменить его новым с более высоким номинальным током.

В результате при подключении к сети нескольких мощных устройств автомат работать не будет, а провода перегреются, в результате чего произойдет короткое замыкание (оплавится изоляция, произойдет возгорание).

Если сечение кабеля не соответствует нагрузке, его необходимо уменьшить (или, наоборот, обновить связь). Но нельзя выбирать автоматический выключатель, ориентируясь на максимальную нагрузку — только с кабелем (+)

Цепь должна быть построена таким образом, чтобы самым слабым звеном был автоматический выключатель (а не провода), которые предназначены для защиты от перегрузок.

Читайте также: Как подключить люстру с 2, 3, 4 и более проводами своими руками, схемы

Важна ли ВТХ

Буквенное обозначение времятоковой характеристики предшествует цифровой маркировке, определяющей маркировку тока.

Чтобы понять, в чем суть VTX, разберем формулу:

k=l/ln, где

•  l — ток в сети;
• ln – номинальное значение тока;
• к — разнообразие.

Категория зависит от сорта:

• Б-3<>
• С-5<>
• Д-10<>

Граф соответствий наглядно показан на рисунке:

Три зоны, окрашенные в разные оттенки, обозначают категории VTX: красная — категория B, синяя — категория C, зеленая — категория D (+)

Скорость работы автомата полностью зависит от разнообразия: чем оно больше, тем быстрее произойдет отключение. Для бытового применения используются перечисленные категории, но кроме них можно встретить автоматические выключатели с ВТХ категорий G, K, L, Z.

Автоматический выключатель В16 при токе 150 А срабатывает сразу, а Д16 — только после прогрева пластины, через несколько минут. Наиболее распространенная категория С используется в быту и на работе, в сетях со средним и малым пусковым током. Категория В относится к высокоскоростным, участвующим в схемах старых сетей.

Следует учитывать, что температура окружающей среды также влияет на скорость отклика. Зависимость следующая: чем выше температурный показатель, тем меньший ток требуется для реакции автомата.

Опытные электрики при монтаже электрощитов учитывают это соответствие и стараются оставлять внутри щита немного свободного места, чтобы не возникал перегрев из-за работы большого количества приборов.

Не забывайте правило избирательности: из всех встроенных в цепь защитных устройств первым должен срабатывать тот, который находится ближе к месту перегрузки. Если ближайший автомат не ответил, а следующий (при условии доступа) сработал, значит, параметры устройства были выбраны неправильно.

Полюсность, ПКС и класс токоограничения

Количество полюсов в современных автоматических выключателях может варьироваться от 1 до 4, при этом 1- и 2-полюсные устройства обслуживают однофазные цепи, а 3- и 4-полюсные устройства обслуживают трехфазные цепи.

ПКС – предельная (номинальная) коммутационная (отключающая) способность. Индикатор указывает значение максимального тока короткого замыкания (ТКЗ), при котором еще может работать автомат.

Параметры ТКЗ не должны превышать ПКС, иначе гарантия защиты снимается. Если автомат несколько раз обеспечивал защиту от ТКЗ, скорее всего ресурс исчерпан и требуется замена.

В быту чаще всего используются устройства с ПКС равным 4,5 кА, но есть модификации на 6 кА и 10 кА. Последние актуальны для промышленного использования (+)

И последнее свойство — текущий ограничивающий класс. На этикетке может быть указан класс 1, 2 или 3, в некоторых случаях этот показатель отсутствует. Если его нет, то устройство относится к 1 классу ограничения тока. Каждый класс указывает на определенную скорость реакции автомата на возникновение ТКЗ.

Качество и цена зависят от класса, так как чем выше показатель, тем дороже устройство.

Время работы машин примерно таково:

• 3 класс — 3 мс;
• 2 класс — 5 (6) мс;
• 1 класс — около 10 мс.

Большинство современных коммутаторов относятся к классу 3.

После выбора правильного автоматического выключателя можно приступать к его установке или замене.

Каждый элемент представляет собой модуль, занимающий количество мест, равное числу полюсов (на рисунке — однополюсные образцы, т.е. 1 место). Размер одной «ячейки» 1,75 см, двух — 3,5 см и т д. Дополнительная информация о выборе выключателей и характеристиках разных моделей представлена ​​в этой статье.

Замена автоматического выключателя в щитке

Если вы откроете крышку электрощита, то увидите, что все модули крепятся к металлической полосе, называемой DIN-рейкой. Ширина тарелки 3,5см, каждый модуль занимает 1,75см.

• Шаг 1: Отключите питание перед выполнением работ по замене. Второй автомат справа нуждается в замене, не считая блока автоматического ввода.
• Шаг 2: Обязательно с помощью индикатора убедитесь в отсутствии напряжения в ремонтируемой ветке электросети.
• Шаг 3: Убираем кулачок, который приводит в движение всю группу существующих обычных машин. Для этого ослабляем винты, расположенные сверху блоков.
• Шаг 4: Внизу блоков сдергиваем застежку, т.е переводим ее в положение «открыто».
• Шаг 5: Если эта «защелка» отпружинивает и самопроизвольно возвращается, удерживайте ее отверткой или подобным приспособлением
• Шаг 6: Пробуем аккуратно снять отделенное от группы устройство с DIN-рейки, немного расшатав его в месте установки.
• Шаг 7: Теперь возьмитесь пальцами за нижнюю часть машины и потяните ее вверх. Проверить напряжение индикаторной отверткой.

Для установки вам потребуются следующие инструменты:

• плоскогубцы;
• отвертки – крестообразная и прямая;
• инструменты для резки кабеля, такие как кусачки для проволоки;
• индикаторная отвертка;
• съемники для снятия изоляции;
• кримпер только для многожильного кабеля.

Первое, что вы всегда должны сделать перед любыми манипуляциями в электрощите, это отключить его и убедиться, что никто случайно не подключит питание во время работы. Для подстраховки следует воспользоваться индикаторной отверткой и проверить отсутствие напряжения.

Далее возьмите заранее купленный автоматический выключатель и прикрепите его к DIN-рейке так, чтобы он совпадал с аналогичными устройствами. Если по краям есть свободное пространство, модуль лучше зафиксировать специальными ограничителями – металлическими скобами с шурупами.

Установка не требует специальных креплений, так как замок находится непосредственно на корпусе устройства, достаточно прислонить его к рейке и слегка прижать. Для снятия вышедшего из строя устройства замок необходимо ослабить отверткой

Соединение элементов с несколькими полюсами имеет отличия:

• 2-х полюсный — левая сторона: верх — фаза, низ — фаза цепи; правая часть: верх и низ — ноль;
• 3-х полюсный — верхние части — фазы в последовательности, нижние части — фазы цепи в соответствующей последовательности;
• 4-полюсный похож на 3-полюсный, но крайний правый модуль равен нулю.

Как видите, основной принцип подключения заключается в том, что вход подключается к верхним клеммам, выход — к нижним. Провода обычно показаны в щите. Для удобства использования они сгруппированы со стяжками.

Важно правильно распределить точки подключения кабеля. Для однополюсных устройств: фаза, идущая от УЗО или вводного устройства, подключается к верхнему выводу, фаза цепи – к нижнему (+)

Протянув концы проводов к соответствующим клеммам, расположите их свободно, не натягивая, а излишки удалите кусачками. Снимите часть изоляции строительным ножом или стриппером — длина оголенного провода ок. 1 см.

Если используете подручный инструмент, старайтесь не повредить трос в поперечном направлении, чтобы не спровоцировать излом.

При протягивании проводов в щитке старайтесь их не перегибать, не делайте как можно больше поворотов и загибов, а также не натягивайте их как струну

Соединение фаз может быть оборудовано гребенкой – специальной шиной с необходимым количеством полюсов. Вместо гребенки также используются самодельные перемычки из провода ПВ3.

В одну клемму нельзя поместить два провода, поэтому их необходимо обжать наконечником НШВИ.

Многожильные провода должны быть обжаты — прикрепите наконечник НШВИ. Подручный инструмент не подходит, лучше использовать специальный инструмент, похожий на кусачки — кримпер

Вставляем подготовленные провода в специально предназначенные для этого отверстия.

После того, как провода зачищены и вставлены в клеммы, их необходимо закрепить, аккуратно подтянув крепления отверткой

Установка заканчивается обязательным тестированием системы: подаем напряжение, подключаем все приборы в цепь и с помощью индикаторной отвертки проверяем, есть ли напряжение в районе верхних и нижних выводов. Вместо отвертки можно использовать мультиметр.

Согласно правилам, устройство должно иметь маркировку, указывающую на принадлежность к той или иной цепи. Аналогичная маркировка должна присутствовать на защитной крышке щита.

Инструкция по подключению двухполюсного автомата

А теперь попробуем разобраться, как подключить двухполюсный автомат к бытовой электросети 220 В. Это значит, что на вводе будет 2 провода – фаза и ноль.

Необходимый для подключения провод имеет 3 жилы сечением 2,5 мм (ВВГнгП 3*2,5), поэтому максимально допустимый длительный ток 25 А.

Рабочие элементы устройства

Мы выбрали двухполюсное устройство автоматической защиты, которое выглядит так:

Нам нужно четыре контакта, два из которых вверху (входящие), два внизу (исходящие). Крепление будет происходить с помощью крепежных винтов, которыми крепятся прижимные пластины

На поверхности корпуса есть подсказка — схема подключения машины.

По маркировке определили, что автомат соответствует сечению проводов — С40. Это означает, что ток 40 А является предельным током срабатывания устройства

Устройство крепится на металлическую пластину — DIN-рейку.

Если посмотреть сзади, то можно увидеть защелку, которая одним движением крепит станок к DIN-рейке

С компонентами разобрались, переходим к инструкции.

Пошаговый фото-инструктаж по подключению

Отключаем напряжение в сети, проверяем мультиметром его отсутствие. Готовим кабели, которые имеют двойную изоляцию. Три провода разного цвета спрятаны под слоем внешней защиты. Соответствие цветов следующее: черный — фаза, синий — нейтраль, желтый — земля.

Нам нужно всего 2 провода — фаза и ноль, третий (земля) пойдет отдельно. Снимаем изоляцию на 1 см и вставляем оголенные концы проводов в клеммы

Фаза должна быть слева, ноль справа. Обратите внимание, что часть изоляции не соприкасается — при нагреве кабель может расплавиться и повредить устройство. Осторожно затяните винты и приступайте к заземлению.

Для фиксации заземления используем сквозной контакт, который крепится к DIN-рейке так же, как и сам выключатель. Вставьте третий провод и зажмите его

Следующим шагом будет подключение отходящих проводов, прикрепленных к нижним клеммам.

Таким же образом снимите изоляцию, вставьте концы в клеммы и осторожно прижмите их, чтобы не повредить корпус устройства. Затем закрепляем заземляющий провод

Подключение завершено. Осталось подать напряжение, перевести рычаг управления в активное положение и проверить работу.

Произошло отключение автомата: что делать

Неопытный пользователь при срабатывании автоматического выключателя и отключении света спешит восстановить работу бытовой техники, поэтому просто открывает защитную крышку и включает прибор. Однако это не совсем правильное решение, лучше сначала выяснить причину отключения.

Первое, что нужно сделать, это проверить подключенные бытовые приборы и устройства, обратить внимание на внешний вид розеток и вилок, наличие или отсутствие запаха горелого пластика. Слишком горячие вилки тоже должны насторожить.

Одной из частых причин является увеличение энергетической нагрузки. Если у вас есть стиральная машина и микроволновка, и при включении пылесоса сработала защита, значит, произошла эксплуатационная перегрузка. Выход один — распределять нагрузку равномерно, то есть включать мощные устройства по очереди.

Если постоянно срабатывает только одно из нескольких устройств, проверьте исправность всех устройств, относящихся к этой цепи (перегорела лампочка, произошло короткое замыкание). Причина может крыться в проводке — в этом случае обязательно пригласите электрика

Если количество блоков не увеличилось, нагрузка не изменилась, а отключение произошло, возможно, виновата высокая температура. При повышении температурной нормы в щите машина тоже может работать.

И последняя причина – выход из строя самого автоматического выключателя. После нескольких реакций на серию повышенных токов, ТКЗ, гашения дуги она приходит в негодность, что можно определить по внешним признакам. Если клеммы обгорели или пластик расплавился, необходимо заменить блок.

Подводя итоги

Ключевые технические моменты, которые следует помнить из этой статьи:

• Линия питания подключается к неподвижному контакту автоматического выключателя. Практически на каждой машине такой разъем находится сверху.
• Через однополюсную машину проходит только одна фаза, через двухполюсную — одна фаза и ноль, через трехфазную — 3 рабочие фазы. В последнем случае также необходимо использовать фазовый индикатор для определения правильной последовательности фаз.
• Фаза и нейтраль должны проходить через автоматический выключатель замыкания на землю и дифференциальную машину.
• Для подключения проводов к выключателю используйте специальные обжимные штифты и обжимные клещи. Особенно при монтаже многожильного кабеля.
• Перед подключением кабеля необходимо зачистить жилу от изоляции на достаточную длину. В противном случае изоляция будет первой причиной плохого контакта.
• Главный выключатель тока установлен перед амперметром, чтобы обеспечить быструю замену амперметра в случае неисправности.

Перед любым электромонтажом следует ознакомиться с нормативной или технической документацией. Только тогда все работы с электроприборами и расходными материалами будут считаться правильными, а главное законными.