Как подключить розетку – все известные схемы и подробная инструкция

Коротко – о типах и устройстве розеток

Было бы логично, если бы человек, впервые собирающийся заняться установкой розетки, сначала понял бы, как она работает. Структура не особо сложная, но все же.

Давайте посмотрим на график. Правда, он не отражает всего спектра конструкций современных розеток, но принцип устройства примерно тот же.

Основную роль играет корпус (поз. 1), где монтируются контактные группы и клеммы, а также приспособления для фиксации розетки в розетке или непосредственно на поверхности стены. Корпус изготовлен из диэлектрического материала – чаще всего это пластик, но может быть и керамический. Розетки с керамическим корпусом несколько дороже и считаются более качественными.

Однако они требуют осторожного обращения при установке – при случайном утере розетки или, например, перетягивании крепежных винтов корпус может сломаться и восстановлению не подлежит.

С лицевой стороны розетка закрыта пластиковой крышкой (поз.2). На крышке имеется фигурный паз с отверстием-гнездом, куда входят штыревые контакты вилки. Крышка может быть сплошной или складной – часто имеет дополнительную декоративную рамку (поз. 3).

При правильном монтаже эта рамка будет плотно прижата к стене и полностью закроет место установки розетки. Крышка крепится к корпусу винтом (поз. 4). Винтов может быть несколько — например на двойных или тройных соединителях. Как правило, винты снабжены изнутри простым стопором, чтобы при откручивании они не выпадали из гнезд.

Контактная группа расположена в корпусе. Так как мы будем рассматривать только однофазные розетки 220 В, то таких разъемов два – для подключения нуля и фазы (поз. 5). Наиболее часто используются лопаточные контакты (ламель). Наши считаются более надежными для замены и долговечными, но в продаже они сейчас встречаются редко.

Чаще встречаются розетки с лепестковыми гнездами (на иллюстрации — слева). Но считается, что пружинные контакты обеспечивают более надежное электрическое соединение со штырьками вилки.

Для подключения контактов к проводам, подходящим к розетке, каждый из них снабжен клеммой (поз. 6). Разновидностей терминалов много, но условно их можно разделить на две категории.

— В основном (в основном) фиксация проводника обеспечивается затяжкой винта. Кстати, головка винта в разных моделях розеток может располагаться по-разному — сзади, спереди, сбоку или сверху вниз.

— В другой категории — зажим зажимает провод автоматически, за счет специальных подпружиненных контактов — достаточно с небольшим усилием вставить зачищенный конец в отверстие.

На левом фрагменте рисунка — затяжка провода в клемме винтом. Правильно — терминал сработает автоматически, когда зачищенный конец провода погрузится в розетку до упора.

Многие розетки в ночное время оснащены дополнительными контактами для подключения к контуру заземления. Чаще всего в нашем регионе встречаются модели с двумя заземляющими изогнутыми лепестковыми контактами, расположенными сверху и снизу соответственно (поз. 7). Металлическая пластина этого разъема PE также имеет собственную клемму (поз. 8) для подключения провода.

Для закрепления розетки в розетке можно одновременно или по отдельности использовать два варианта хомутов.

— Во-первых, это специальные удерживающие лапы с острыми зазубренными краями (поз. 9). Каждый такой язычок снабжен винтом (поз. 10), при закручивании он отходит в сторону и плотно упирается в корпус раструба.

— Во-вторых, в большинстве современных подрозетников предусмотрена еще и фиксация подрозетника шурупом (саморезом). Для этих застежек предусмотрены специальные ручки (поз. 11) характерной изогнутой формы – это позволяет немного подкорректировать положение раструба.

Кстати, выше был показан, пожалуй, не самый типичный пример розетки. Подавляющее большинство современных моделей также оснащены металлическим суппортом (поз. 12) – специальной пластиной, значительно упрощающей процесс установки.

Большинство современных моделей розеток оснащены металлической опорой

При установке этот суппорт идеально упирается в плоскость стены, то есть ошибиться с глубиной корпуса гнезда невозможно. Сама тарелка при этом будет полностью скрыта декоративной крышкой.

Суппорт всегда оснащен уже упомянутыми выше штифтами для винтового крепления к гнезду. Кроме того, могут быть и отверстия в углах (поз. 13). Они очень полезны, когда розетка установлена ​​на жестком основании без розетки.

Например – на стене, обшитой люверсом или другими панелями, при условии, что под отделкой остается небольшое пространство, достаточная глубина для розетки. В этом случае просто вырезается окно нужного размера, а сама розетка крепится к поверхности отделки через опору четырьмя саморезами. Проще некуда!

Как было сказано выше, розетки могут быть одинарными, двойными и даже тройными, то есть рассчитанными на подключение нескольких электроприборов одновременно. Другой подход – когда для этих целей устанавливается несколько простых розеток, соединенных параллельно.

Несколько слов о типах розеток.

• В последнее время победил тип «С» — всего два контакта, ноль и фаза. Широко используется и сегодня – вполне подходит для электроприборов малой и средней мощности, не требующих обязательного заземления.

Розетка типа «С», не предназначенная для подключения к контуру заземления

Кстати, этот тип тоже неоднороден. Наверняка, многие сталкивались с тем, что в такие розетки старого «советского» типа не входят вилки для многих электроприборов, так как штыри имеют больший диаметр, чем отверстия. Но сейчас, похоже, «советского» типа уже нет в продаже, так что проблема становится несущественной.

• Тип «F» имеет те же два гнезда для вилки, но также оснащен заземляющими контактами. Именно этот тип был показан на схеме при номинале розетки.

Розетки типа «F» постепенно вытесняют своих предшественников, так как все больше домов и квартир изначально оснащаются контуром заземления, обязательным для мощных бытовых приборов.

Такие розетки доминируют в наше время, так как жизнь человека все больше насыщается разнообразной техникой, для безопасной работы которой необходимо заземление. Однако такая розетка позволяет без проблем подключать другие электроприборы. За исключением, пожалуй, только старых вилок с круглым краем корпуса, не имеющих фигурных вырезов.

• В наших условиях допускается установка розеток типа «Е». Контакты для фазы и нейтрали не отличаются от типа «F», но контакт заземления имеет вид выступающего штыря.

Розетка типа «Е» — со штыревым заземляющим контактом

Такие розетки у нас особой популярностью не пользуются. Но если вы обратите внимание на конструкцию вилки большинства современных электроприборов, то заметите, что она подходит к обоим типам, «F» и «E» — имеет специальное отверстие с разъемом для штыревого ввода.

А вот другой штекер явно не подходит, то есть разъем не отличается универсальностью. Кроме того, полностью исключен поворот вилки в розетке на 180 градусов, а это иногда становится полезным при использовании электроприборов.

Конечно, есть еще много типов розеток. Здесь добывали только древесину, так как они чаще всего используются в российских условиях.

Розетки также различаются по степени (классу) защиты корпуса. Этот показатель обозначается индексом IP и двузначным числом. Первая цифра указывает на класс защиты от попадания твердых тел и пыли, вторая – о защите от воды.

— Для обычных помещений дома или квартиры достаточно класса IP22 или IP33. Если розетку планируется установить в детской комнате, лучше купить модель с классом не ниже IP43. Особенностью таких изделий является наличие крышки и специальных шторок, закрывающих контакты для штырей вилки, когда розетка не используется. Это затруднит любопытному молодому «исследователю» доступ к живым контактам.

— А вот для ванных, душевых, кухонь покупают модели с классом не ниже IP44 — здесь влажность высокая, и очень велика вероятность попадания брызг воды на выход.

Розетки класса IP44 подходят для установки в санузлах, ваннах, совмещенных санузлах, кухнях.

— Класс IP44 также подходит для установки в неотапливаемом подвале.

— Еще более высокий класс требуется, если розетка будет установлена ​​на улице или, например, на открытом балконе. При этом учитывается как влияние пыли, так и прямых осадков. Так что из соображений безопасности рекомендуется использовать модели с классом безопасности не ниже IP55.

Герметичная двойная розетка типа «Е» класса IP55 – лучшее решение для установки на улице или на открытом балконе

Теперь, когда достигнуты общие представления о конструкции и типах розеток, можно обратиться к принципиальным схемам их подключения.

Схемы подключения розеток к электрической сети

Схемы подключения розетки не представляют особой сложности. Но их еще нужно оценить.

Первая – схема подключения розеток к однофазной сети, не предусматривающей контур заземления.

Стандартная схема подключения простых розеток к сети, не имеющей контура заземления

На схеме числовыми обозначениями показаны:

1 — машина общего предохранителя.

2 – автомат, отключающий фазу линии, к которой должны быть подключены розетки.

3 — нулевая шина.

4 — распределительные коробки. По правилам прокладки проводов в доме, их необходимо располагать точно над розетками так, чтобы вертикальный участок вывода уходил вниз. Каждая розетка (или несколько блоков розеток) должна иметь свою распределительную коробку.

5 — условно показан скрытый или открытый провод кабеля.

Обратите внимание — по правилам, которым следуют профессиональные электрики, фазу на розетке принято располагать слева, ноль — справа. К сожалению, не все это делают. Хотя такая установка значительно упрощает эксплуатацию некоторых устройств (тех, где принципиально необходимо обязательное положение фазы и нуля), а также диагностику и ремонтные работы при наличии проблем в сети.

Второе расположение — тоже простые розетки, но уже типа «F», с подключением к контуру заземления.

Схема подключения простых розеток к однофазной сети с контуром заземления

6 — провода шины заземления (PE). На схеме они показаны зеленым цветом.

Однако возможен и другой вариант подключения, часто используемый, например, в прачечных, особенно с открытым типом проводки. В этом случае контур заземления проходит снизу, по полу по периметру стен. И от него к розетке поднимается отдельный провод. А сама подводка сверху — обычная фаза и ноль. Коммутация на розетках никак не меняется.

Подключение розеток к сети с нижним контуром заземления

Теперь — немного увеличим площадь соединения розеток и посмотрим, как осуществляется коммутация при необходимости установки блока из двух и более штук.

Если подключение идет в сеть без контура заземления, то все относительно просто. Розетки в этом случае соединяются так называемым шлейфом. То есть фазный провод подходит к первому, от него соединяется перемычкой со вторым. Далее от второй перемычки идет к третьей. Таким же образом коммутируются нейтральные контакты к розеткам.

Метод, надо сказать, не лишен недостатков. Например, при недостаточном контакте с одним из проводов, например, на второй розетке, третий уже априори становится неактивным. Однако это легко диагностировать, а для предотвращения рекомендуется ежегодно подтягивать винтовые хомуты.

Один из вариантов избежать «петли» — части провода защищаются, сворачиваются в петлю — и в таком виде обжимаются в клеммы розеток. На иллюстрации — место сгиба мастер тоже пропаял.

Если конструкция клеммы в розетках предусматривает такую ​​возможность, лучшим решением будет выполнение соединений не перемычками, а сплошным проводом. На небольшом участке снимается изоляция, провод сгибается в петлю и эта петля зажимается в клемме первой розетки. Затем снимается изоляционная часть для второго выхода – и так далее.

Конечно, возни куда больше, нужно заранее предусмотреть необходимую длину проводов разводки, но розетки получаются по степени их работоспособности — они независимы друг от друга.

Похоже, что розетки с заземляющим контактом также могут быть соединены с кабелем таким же образом. Однако такое соединение (с помощью перемычек) нежелательно, так как не является надежным.

Если отсутствие фазы или нуля сразу становится заметным для пользователей, и принимаются меры по немедленному восстановлению работоспособности розетки, то ненадежность защитного заземления может оставаться незамеченной очень долго. А это может представлять очень серьезную угрозу для работы электроприборов.

Кстати, правила эксплуатации электроустановок запрещают прямое последовательное соединение заземляющего провода.

«ПУЭ-7

1.7.144. Присоединение каждой открытой токопроводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно осуществляться посредством отдельной ответвления. Не допускается последовательное соединение открытых токопроводящих частей с защитным проводом».

Поэтому следует делать, в крайнем случае, как показано выше — с общим проводом заземления и созданием на нем нескольких участков для клеммного соединения (хотя это будет не совсем правильно).

А лучше всего — на проводе заземления, подходящем к первой розетке, выполнить качественную скрутку (выпаивание). А уже от него к каждой розетке блока ведет отдельный провод заземления для индивидуального подключения.

Схема рекомендуемого присоединения заземляющих проводов к блоку розеток — к каждому от скрутки идет отдельный провод (пайка.

Влезет ли такая скрутка в гнездо на первой розетке? Многочисленные примеры, представленные на фотографиях в Интернете, убеждают нас в том, что это возможно.

Скрутка заземляющих проводов идеально помещается в стандартную коробку под розетку глубиной 40 мм.

Можно для первого подрозетника поставить более глубокую — не 40, а 60 мм — туда провода монтировать будет намного проще. Кстати, если позволяет место, ничто не мешает провести такую ​​скрутку (выпаивание) для фазы с нулем — надежность блока розеток от этого только выиграет. Естественно, все соединения тщательно изолируются изолентой или термоусадочной трубкой.

А сами скрутки очень удобно делать с помощью специальных колпачков СИЗ — получается быстро, аккуратно и очень надежно. Клеммы Wago тоже очень удобны для таких целей, но для нагруженных линий качественная скрутка все же будет надежнее.

Иногда делают так — добавляют розетку и используют как локальную монтажную коробку. Затем, после замены всего блока, его закрывают заглушкой, а затем декоративной отделкой стен. В этом случае абсолютно ничего не помешает сделать надежное, качественное подключение ко всем розеткам в блоке.

Процесс установки розетки – пошагово

Будем считать, что с теорией покончено — посмотрим, как устанавливаются сокеты на практике.

В этой статье мы не будем заострять внимание на прокладке проводов к месту установки розеток, монтажных коробок и розеток. Это тема для отдельной и очень подробной оценки, и она уже нашла освещение на страницах портала.

Как самостоятельно проложить провода в доме или квартире?

Задача непростая, требует определенных знаний и очень высокого уровня внимательности при работе. Кроме того, при реализации придется выполнить множество общестроительных операций. Очень подробно о теоретической базе и обо всех этапах монтажа электропроводки в доме своими руками рассказано в большой статье-инструкции на нашем портале.

При установке розеток руководствуйтесь установленной цветовой маркировкой проводов. Обычно нейтраль заменяют синими (голубыми) проводами, а землю — зелено-желтыми проводами. С фазой могут быть разные варианты — коричневый, черный, белый, красный и другие, но в любом случае — всегда отличные от нуля и земли.

При установке розеток, да и при других электромонтажных работах, в любом случае, первым делом необходимо убедиться в том, что провод полностью обесточен. Приняты определенные меры для предотвращения несанкционированного включения — за этим нужно следить постоянно до окончания работ.

Ниже мы рассмотрим несколько вариантов установки розеток. Все они, конечно, похожи, но имеют некоторые отличия, связанные с особенностями конкретных случаев.

Установка одиночной розетки

Очень распространенный случай — сделан косметический ремонт и пора ставить новые розетки. К розетке подключается кабель, который все еще находится внутри нее в изолированном состоянии.

	При оклейке стены обоями два диагональных разреза одновременно указывали на расположение розетки. Здесь должна быть установлена ​​розетка.
	В первую очередь нужно полностью открыть саму розетку. Фрагменты обоев по периметру аккуратно вырезаются острым ножом…
	…и удалены. Действие проводится аккуратно, чтобы случайно не повредить поверхность в том участке, который останется незакрытым розеткой.
	Конец кабеля питания, спрятанный внутри, вытаскивается наружу.
	Внутри раструба после отделочных работ может скапливаться много мусора, остатков раствора, пыли. Все это нужно убирать.
	После удаления крупного мусора мелкий можно быстро убрать пылесосом.
	Все, место подготовлено — можно приступать к монтажным работам.
	В первую очередь при необходимости укоротите кабель, подходящий к розетке. Принято считать, что он должен выступать за поверхность стены на 60÷80 мм.
	Затем необходимо снять с кабеля внешний слой защитной изоляции (оплетки). Здесь показано, что мастер владеет обычным ножом. Можно конечно, но все же — не совсем правильно, так как так легко повредить изоляцию проводов. Ниже, в следующей таблице, будет показан более грамотный подход к этой операции.
	Оплетку снимают, освобождая провода. Остатки аккуратно обрезаются и удаляются, чтобы они не мешали работе.
	Освобожденные провода сразу же убираются в стороны, именно в том порядке, в котором они будут подключаться в розетке: фаза слева, нейтраль справа и земля посередине. Концы проводов (около 25 мм) можно немного загнуть вниз.
	С помощью съемника изоляции обнажают концы – примерно на 10 мм от края.
	Концы проводов зачищены и готовы к установке.
	В этом примере используется розетка, оснащенная самозажимными пружинными зажимами. Это означает, что работа упрощается до предела. Зачищенный конец провода вставляется в отверстие клеммы и просто задвигается в него до упора. Замена розетки занимает всего несколько секунд.
	После этого необходимо проверить надежность фиксации в клеммах всех трех проводов тянущим движением. Если все хорошо, можно двигаться дальше.
	Соединяемые провода немного сгибаем так, чтобы они располагались вдоль задней части корпуса розетки.
	Вот в таком виде розетка готова к установке в розетку.
	В этом примере крепежные винты в основании все еще остаются неоткрученными. Конечно, они должны быть отключены. Но обычно эту операцию проводят чуть раньше, когда будете очищать отвод от строительного мусора.
	Корпус розетки вставляется в розетку и приблизительно, на глаз, выравнивается по горизонтали. Затем его временно фиксируют саморезами. Сначала с одной стороны…
	. а потом с обратным. Саморезы еще не затянуты.
	Следующим шагом выставляем верхний край розетки строго горизонтально. Для этого к верхней кромке штангенциркуля прикладывают уровень и производят необходимые позиционные корректировки. Дугообразные вырезы под винты позволяют немного повернуть розетку в нужную сторону.
	Затем, не сбивая установленного положения, затягивают крепежные винты. После этого также вкручиваются шурупы стопорных ножек, которые, расходясь в стороны, будут упираться в стенки раструба и окончательно фиксировать раструб.
	Можно переходить к окончательной сборке. В показанной модели розетки декоративная рамка состоит из двух частей – она монтируется первой.
	Затем в него вставляется центральная крышка с розеткой.
	В таком виде они присоединяются к корпусу установленной розетки. Система пазов и выступов на этих деталях обеспечит идеальное однозначное выравнивание – как-то неровно установить крышку просто невозможно.
	Осталось только закрутить фиксирующий винт посередине — он в итоге прижмет крышку к корпусу розетки. Правда, не стоит прилагать «фанатических» усилий при вкручивании, чтобы пластик на крышке не треснул.
	Все, розетка установлена ​​– отслеживается правильность ее расположения. Если это была единственная электрическая задача, можно включить автомат и проверить работоспособность розетки.

Установка блока из двух розеток

Аналогичная ситуация — после завершения необходимо установить блок с двумя простыми розетками. Мастер обменяет их между собой с помощью петли. Отрицательные стороны этого метода уже были упомянуты выше, но многие люди именно так и поступают.

	Еще до начала финальных работ две розетки были размещены в нужном месте на фиксированном расстоянии друг от друга. Кабель питания проложен слева
	Две простые розетки «Legrand» будут установлены и закрыты общей рамкой.
	Это остатки трехжильного кабеля, который использовался для скрытой проводки. Часть его понадобится для переключения розеток между собой.
	Очистив подрозетники от строительного мусора, можно сразу выкручивать из них винты крепления. После установки подрозетников их обычно оставляют на месте до отделки, чтобы отверстия не забивались раствором, но теперь их необходимо удалить.
	Отсоедините конец прилагаемого кабеля от розетки. При обрезке лишнего мастер руководствуется «правилом 4-х пальцев» — именно на столько кабель должен выступать за поверхность стены, чтобы облегчить дальнейшие электромонтажные работы.
	Оплетка снимается с кабеля. Но здесь мастер сначала сознательно демонстрирует, как НЕ надо делать. При разрезании оплетки ножом велика вероятность повредить изоляцию проводов внутри.
	Вот как плохие вещи могут случиться. Кроме того, повреждение изоляции может быть практически незаметным, но однажды, уже во время работы розетки, может сыграть свою роковую роль.
	Для снятия внешней изоляции кабеля следует использовать специальный нож с пяткой.
	При работе с таким инструментом полностью исключается риск повреждения изоляции жил кабеля.
	Порванную оболочку кабеля срезают и снимают, чтобы она не занимала места в коробке и не мешала работе.
	После этого концы трех проводов оголяются с прибл. 10 мм. Для этого также необходимо использовать специальный инструмент – съемник изоляции. сделать надрез ножом — спровоцировать обрыв проводника. Кроме того, царапины на проводнике очень малопригодны для качественного контакта при соединении в зажимах.
	Зачистил концы проводов в первом разъеме. Теперь в него необходимо вывести провода для переключения со второй розеткой.
	Для этого возьмите отрезок того же кабеля, который использовался для подключения. Это важно, потому что если и делать петлю, то только полностью одинаковыми проводами. Тесьма снимается на длину от края ок. 200 мм. После этого провода со стороны второй розетки просовываются в первую через канал между ними.
	Вот так это будет выглядеть на практике после протяжки проводов.
	Концы вставленных проводов также зачищают от изоляции; можно продолжить подключение к первой розетке. У этой модели три винтовых клеммы, но на каждой по два одинаковых гнезда для ввода проводов.
	В них попарно намотаны провода с одинаковой цветовой маркировкой. В левой паре — белый (фаза), в центральной — зелено-желтый (земля), в правой — синий (ноль). После установки каждой пары сразу же крепко затяните клемму отверткой. После затяжки всех трех клемм провода сзади немного загибаются вдоль корпуса розетки…
	. а затем розетка аккуратно вставляется в розетку и грубо подгоняется.
	Розетка пока не закреплена шурупами — сначала нужно сразу установить вторую. Тут еще проще.
	Сначала также «четырьмя пальцами» измеряется необходимая длина проводов, их концы зачищаются от изоляции.
	Затем провода вставляются в том же порядке в гнезда и затягиваются винтами.
	После этого провода точно так же сгибаются вдоль корпуса, и в розетку устанавливается розетка.
	Теперь можно обеспечить предварительную фиксацию розеток саморезами – по две штуки на каждую, левую и правую. При этом саморезы не затягиваются до конца.
	Следующим шагом будет выравнивание розеток по горизонтали. У мастера есть для этих целей специальный инструмент – миниатюрные уровни. Во-первых, они прочно фиксируются магнитами к опорам плинтуса и не связывают руки, а во-вторых, позволяют производить регулировку с очень высокой точностью. Понятно, что если таких уровней нет, то придется довольствоваться обычными.
	После того, как были внесены необходимые коррективы в положение раструбов, они окончательно фиксируются. Сначала затягиваются саморезы для упора, а затем винты, открывающие упорные штифты раструбов.
	После того, как раструбы выставлены, а после фиксации еще раз проверена правильность их положения, можно переходить к завершающим процедурам – установке внешней облицовки и крышек. Весь каркас распаковывается и примеряется.
	Затем они вставляются поочередно и закрепляются винтами на крышке.
	Все, установка двойного блока розеток завершена.

Кстати, часто, когда нужно иметь две розетки в определенном месте, а возиться с двумя подсетками и блочной сборкой желания нет, просто устанавливают двойную. По сути, его установка практически ничем не отличается от установки обычного – просто он больше по размерам. Но есть важный нюанс, о котором не следует забывать.

Дело в том, что в большинстве моделей для обеспечения контактов на обеих подключаемых вилках внутри розетки устанавливаются две пластинчатые колоды – для фазы и нуля. Но иногда бывает так, что на каждой из шин по две клеммы — это кажется слишком простым в установке. И довольно частая ошибка тех, кто осуществляет такой монтаж впервые — фазный и нулевой провода зажаты в клеммах шины.

Довольно распространенная ошибка при установке двойной розетки заключается в том, что фазный и нулевой провода зажимаются на клеммах одной шины.

Последствия такой невнимательности вполне очевидны. При включении питания происходит мгновенное короткое замыкание. И еще будет очень хорошо, если дело ограничится только сгоревшей или оплавленной розеткой. Это может быть намного хуже, чем это.

Поэтому внимание и аккуратность во время электромонтажных работ должны быть мобилизованы в полной мере.

Читайте также: Монтаж металлических опор наружного освещения: технология установки фланцевых опор

Особенности установки розеток на стену из гипсокартона

Еще один вариант, часто встречающийся при ремонте или перепланировке, заключается в том, что розетку (одну или блок из нескольких) необходимо установить на гипсокартонную перегородку или на облицованную ею стену.

Естественно, эта проблема продумывается заранее, и еще до монтажа гипсокартона к месту монтажа протягивается кабель, который для безопасности заключен в специальную гофрированную трубу.

В принципе, процесс установки розеток мало чем отличается от рассмотренных выше вариантов. Тут нюанс скорее в установке розеток.

	Для такой задачи используются специальные раструбы для штукатурки. Есть несколько похожих моделей, но все они имеют одну общую черту.
	По обеим сторонам такой муфты имеются прижимные ножки, которые перемещаются вверх по предназначенному для этого пазу при ввинчивании шурупа (самореза). Таким образом, лапы будут давить на контакт с обратной стороны гипсокартона.
	Конструкция корпуса розетки и самих лапок разная. В данном примере туловище имеет форму усеченного конуса, то есть ноги при движении вверх также будут расходиться в стороны. В других вариантах форма направляющей выполнена так, что штифт при вращении винта сначала поворачивается на 90 градусов, а затем перемещается поступательно вверх. Но это не влияет на порядок установки. Перед началом установки ножки должны находиться в самом нижнем положении.
	В розетках их вырезают, а затем выдавливают окна для пропуска проводов. В первом — снизу для ввода кабеля и сбоку для коммутационного канала со второй розеткой. Во втором — просто сбоку переключаться.
	Подрозетники подготовлены — можно приступать к разметке на стене. Расположение розеток, то есть участок, где питающий кабель спрятан под гипсокартоном, хозяевам должно быть известно. В этом случае будет установлен блок с двумя розетками, и естественно они должны располагаться на одной горизонтальной линии.
	Также проводится вертикальная линия – это ось первого выхода. На пересечении необходимо просверлить круглое окно для подрозетника.
	Стандартное расстояние между центрами подрозетников, если их планируется собирать в единый блок, составляет 71 мм. Этот сегмент обрывается по горизонтальной линии. При разметке центров отверстий конечно всегда учитывается размещение элементов в каркасной конструкции стены, чтобы не попасть на стойки или перемычки.
	Оба центра отмечены — можно переходить к сверлению.
	Для этого используется специальная коронка диаметром 68 мм. Конечно, его можно разрезать ножом или пилой, но очень велик риск случайно ошибиться, выйти за пределы реза, а основание может не иметь достаточной опоры для надежной фиксации. При сверлении особых усилий не требуется – гипсокартон легко режется. При слишком сильном нажатии можно повредить тыльное картонное покрытие ГКЛ. Кроме того, не стоит забывать, что где-то за стеной из гипсокартона тоже есть трос, который можно повредить, если корона бесконтрольно упадет вглубь стены из-за больших усилий.
	Первое окно для сокета готово. Приступайте к сверлению другого.
	Оба гнезда для розеток просверлены.
	Теперь надо найти кабель, который проложен там за обшивкой из гипсокартона…
	. и осторожно вытяните конец.
	Затем кабель пропускают через отверстие в нижней части первой розетки, а саму розетку аккуратно вставляют в вырезанную розетку…
	. до упора, чтобы сторона по внешнему периметру упиралась в поверхность гипсокартона.
	После этого в розетку вставляется вторая розетка.
	Подрозетники обрезаются по вертикальной оси, а затем крепятся. Для этого поверните винты (или саморезы) по часовой стрелке, чтобы обеспечить движение прижимных лапок. На многих моделях (особенно на демонстрируемой) это движение хорошо видно визуально. У некоторых это незаметно, и нужно ориентироваться на усилие на отвертке. В любом случае вращение шурупа осуществляется до тех пор, пока не почувствуется, что ножка уперлась в гипсокартон. Подойдите к противоположной ноге — и приведите ее в то же положение. Затем сделайте еще пол-оборота на обоих винтах — и хватит. Ни в коем случае нельзя затягивать слишком сильно – стопа может начать крошиться гипсом изнутри.
	Аналогичные действия повторяются на другом контакте. Можно предположить, что они установлены.
	Затем оболочка кабеля снимается. В принципе, розетки тоже можно установить. Но рекомендуется этот узел еще и пескоструить — это повысит его прочность. И вообще, окончательно монтировать розетки лучше после завершения отделки.
	Поэтому концы проводов должны быть изолированы…
	..а потом аккуратно свернуть и спрятать в розетку. Установка самих розеток после того, как для этого созданы окончательные условия, уже ничем не отличается от рассмотренных выше примеров.

Итак, вопросы самостоятельной установки розеток были рассмотрены. Конечно, разнообразие показанных вариантов монтажа не ограничивается показанными примерами.

Если после прочтения статьи у неискушенного в вопросах электротехники читателя остались нерешенные вопросы, не прошла боязнь самостоятельной установки, лучше не браться. Вызовите электрика — так будет надежнее и безопаснее.

Однако, если вы решили сделать это самостоятельно, всегда перед началом работы убедитесь, что сеть полностью отключена. А после окончания монтажа — внимательно проверить правильность всех соединений, качество изоляции — и только тогда можно будет произвести проверку включением напряжения.

Открытая и закрытая проводка

Разница между методами заметна и невооруженным глазом. Замкнутая проводка размещается внутри стены, для чего в ней пробиваются или прорезаются щели (штробы), где соединительный провод прячется под слоем шпаклевки. По поверхности стены укладываются открытые провода, после чего удерживаются в специальных креплениях или укладываются в пластиковые направляющие – кабель-каналы.

Соответственно, если вы видите провода, которые подходят к розетке, значит провода разомкнуты. В противном случае используется закрытая проводка, для которой вырезаны стены.

Эти два способа подключения розетки можно комбинировать друг с другом – если старые точки подключены закрытым способом, ничто не мешает подключить новую открытым способом. Выбора нет только в одном случае – в деревянных домах розетку можно подключать исключительно открытым способом, как и остальную проводку.

Открытая проводка – преимущества и недостатки

Понять, чем хороши открытые провода, поможет аналогия с самым обычным удлинителем (сетевым фильтром), который фактически является дополнительной веткой электросети, но подключается не к распределительной коробке, а к розетке.

Льготы:

• Для установки новой розетки не нужно резать стену. Это относится, в частности, к помещениям, которые уже были отремонтированы.
• Для монтажа не требуются такие инструменты, как штроборез или пробойники.
• В случае аварии не нужно вскрывать стену — все провода перед глазами.
• Скорость сборки. Даже после того, как вся работа будет сделана, потребуется всего несколько минут, чтобы добавить еще одну точку к существующему проводу.
• При желании можно быстро полностью заменить электропроводку — идеально подходит для временных подключений.

Ошибка:

• Высока вероятность внешнего воздействия на провода – дети, домашние животные, можно только случайно заразиться. Этот недостаток компенсируется прокладкой проводов в кабельных каналах.
• открытые провода разрушают весь интерьер помещения. Правда, все зависит от дизайнерских способностей владельца помещения – кабель-каналы отлично впишутся в современные дизайнерские решения, а если помещение выполнено в ретро-стиле, для этого выпускается специальная проводка и другие аксессуары.
• Необходимость приобретения специальных креплений, даже если кабель-каналы не используются – в деревянных домах открытые провода следует прокладывать на расстоянии 0,5-1 см от поверхности стены. Часто провода прокладывают внутри железных труб – все эти требования направлены на повышение безопасности при использовании открытых электропроводов.

В итоге такой способ подключения оправдывает себя, если по каким-то причинам нет смысла прокладывать провода розетки внутри стены. Кроме того, что провода будут видны, в работе розетки не будет никаких отличий.

Скрытая проводка – плюсы и минусы

Несмотря на некоторые существенные минусы, он используется практически повсеместно — плюсы от его использования все же перевешивают.

Льготы:

• Провода для розетки укладываются в стену, поэтому снаружи можно свободно клеить обои или делать другую отделку.
• Соответствует всем требованиям пожарной безопасности (в бетонных зданиях) — даже при коротком замыкании можно не опасаться возгорания от проводов в стене.
• Очень низкая вероятность повреждения проводов — их можно повредить только при сверлении стен.

Ошибка:

• Для установки нужно вырезать стены.
• Сложно сделать ремонт.
• Если стены готовы, придется переделывать после добавления дополнительной розетки.

Недостатки уравновешиваются предварительными расчетами – если заранее спланировать, где и какая розетка будет установлена, в дальнейшем проблем обычно не возникает.

Существующие способы подключения

Две и более розеток могут быть соединены по отношению друг к другу и другим элементам схемы только тремя способами: последовательно, параллельно или смешанным соединением. Другими словами, первые два способа соединения розеток называются петлей и звездой.

Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, которые необходимо учитывать перед тем, как решить, какую схему розетки использовать в каждом конкретном случае — в основном это зависит от того, какой кабель нужен и его количество.

Не меньшее внимание следует обратить на то, какие провода уже проложены в квартире – если подключаемый прибор имеет большую мощность, то, вероятно, для подключения к розетке придется протянуть новый провод от распределительного щитка рядом с метр.

Самое главное правило, которое необходимо учитывать в любом случае при подключении розеток к цепям, заключается в том, что каждая скрутка проводов между собой является слабым звеном электрической цепи – чем их больше, тем больше вероятность того, что провода со временем выйдут из строя.

Параллельное подключение – соединение звездой

Суть метода в том, что несколько точек соединяются в одном месте, куда падает вся нагрузка при одновременном включении в них электроприборов. На практике параллельное подключение розеток означает, что в распределительную коробку помещения входит один магистральный кабель, от которого получают питание остальные розетки.

Важным моментом является то, что при таком способе в каждую точку от распределительной коробки идет отдельный провод.

Преимущества метода очевидны – каждая розетка работает автономно, и при выходе из строя одной из них остальные продолжат работу. Недостаток в том, что если сгорит центральный контакт, от которого получают питание все точки, напряжения ни в одной из них не будет, но это и преимущество, так как будет с большой долей достоверности известно, где искать на перерыв.

Следующий недостаток, отличающий параллельное соединение розеток, — большой расход провода, ведь от центральных контактов до каждой точки нужно прокладывать отдельную жилу. Проблема частично решается тем, что к центральным контактам можно добавить провод большего сечения, а от него к гнёздам использовать более тонкую жилу, но в этом случае используется уже смешанное соединение.

Последовательное соединение – подключение шлейфом

Подключение розеток шлейфом означает их соединение друг за другом, причем вместо скручивания проводов используются разъемы для самих розеток. Фаза и ноль приходят на первую розетку, а от нее провода переводятся на вторую, третью и так далее – до последней точки.

В чистом виде соединение розеток шлейфом используется только в случае необходимости подключения розетки или перемещения точки на определенное расстояние. В последнем случае старую розетку удаляют не всегда – она часто остается, потому что при переустройстве повторно ковырять стену нецелесообразно.

Следующая особенность, отличающая подключение розеток шлейфом, заключается в том, что к ним нельзя подключать мощные устройства, такие как кондиционеры, стиральные машины, микроволновые печи и обычные электрические духовки. Этот запрет продиктован большим количеством соединений, разделяющих цепное соединение, каждое из которых является слабым звеном в электрической цепи.

Смешанное соединение и заземление при шлейфовом подключении

Для повышения надежности электропроводки при последовательном соединении розеток можно использовать смешанное соединение. Суть в том, что магистральный кабель приходит в распределительную коробку в комнате, а потом от нее подключается самая длинная розетка

. Кроме того, от этого провода делаются ответвления к остальным розеткам, которые располагаются между крайней точкой и распределительной коробкой.

При таком подключении экономится кабель для разводки, и повышается надежность сети, так как при выходе из строя одной из розеток остальные будут работать (разве что скрутка возле основного кабеля сгорит).

Поэтому при последовательном соединении розеток заземление также обязательно — если от клеммы к клемме протянуть только заземляющий провод, то при его перегорании на одной из них остальные розетки остаются незащищенными. Если провести кабель через все розетки, но возле каждой из них сделать ответвление, надежность возрастает.

Самый правильный способ подключения розетки со смешанным подключением, который используется в большинстве случаев, это прокладка основного провода под крышей и разветвление его вниз к подрозетникам. Если сечение проводки позволяет, несколько точек уже подключаются к нисходящему проводу кабелем.

Недостаток такого соединения тот же, что и при последовательном соединении — большое количество витков (плюс на каждую ветку нужно делать небольшую распределительную коробку). Чтобы не думать лишний раз о том, можно ли включать в такие розетки мощные электроприборы, необходимо тщательно просчитать проводку, но лучше использовать параллельное подключение.

Кольцевое соединение

Несколько экзотическая схема подключения для постсоветских стран, но, несомненно, имеет свои достоинства. Смысл его в том, чтобы проложить полный круг магистрального кабеля от главного электрощита по всей квартире, который будет возвращаться к началу.

В каждой комнате к нему делаются привязки, которые будут распределительными коробками, от которых уже проложено свое кольцо по комнате, а от него уже идут ответвления к отдельным розеткам или их шлейфовым группам.

В этом случае, если где-то перегорит провод, следующая часть провода продолжает работать, так как ток к ней будет приходить с другой стороны кольца. По надежности этот способ практически не хуже параллельного соединения. С другой стороны, если провода перегорели, то ремонтировать их нужно в любом случае, а расход провода все равно выше, чем при стандартном подключении.

Как выбрать правильный способ

Все зависит от суммы, которую вы можете себе позволить потратить, мощности подключаемого к этой розетке устройства, а также наличия или отсутствия отделки на стенах (желания и возможности ее уничтожить).

В любом случае, самый надежный способ – подключить любую розетку на отдельном (параллельном) соединении непосредственно к основному щиту или распределительной коробке в помещении (если это позволяет сечение кабеля). Если к розетке планируется только подключение телевизора или подобных не очень мощных устройств, вполне подойдет цепное подключение.

Если планируется провести электропроводку в новом доме или модернизировать (заменить) старую в квартире, прежде всего, без лишней скромности, нужно представить, какие электроприборы вы хотите — что можно подключать к сети в принципе. Исходя из этого уже можно рассчитать необходимое сечение проводов и способ их соединения.

Основные ошибки во время подключения УЗО

При подключении УЗО многие допускают типичные ошибки, которые могут иметь для человека очень серьезные последствия. Чтобы их избежать, соблюдайте следующие правила:

• входные клеммы устройства защитного отключения должны подключаться только после соответствующего автомата, прямое подключение к сети не допускается;
• соблюдать соответствие нулевого и фазного контактов, их обозначение специально указано на корпусе;
• при подключении внимательно следовать схеме, особенно для объектов с ответвлением, большим количеством подключаемых объектов и несколькими заземлителями для них;
• если в квартире или доме нет заземляющего проводника, его ни в коем случае нельзя заменять проводом, который перекинут через радиаторы отопления или водопроводные трубы, заземление должно быть выполнено по правилам;
• обращайте внимание на эксплуатационные характеристики приобретаемых устройств (номинальный рабочий ток и ток отключения) и их соответствие параметрам сети, например, если в линии может протекать ток 50А, то устройство следует выбирать не менее 63А.

Чтобы обезопасить себя во время подключения, соблюдайте элементарные правила электробезопасности.

Правила безопасности

Если вы решили подключить УЗО самостоятельно, успех и безопасность выполненных работ будет зависеть от соблюдения вами правил безопасности:

• Перед началом монтажных работ обязательно снять напряжение с площадки (после отключения не лишним будет проверить индикатором наличие потенциала);
• Позаботьтесь о маркировке проводов – так будет гораздо удобнее подключать устройство, чтобы не перепутать выводы;
• Обязательно используйте заводские клеммы и зажимы, ни в коем случае не допускайте накрутки, пайки и других соединений с плохим контактом;
• После установки проверьте надежность соединений и наличие достаточной изоляции на всех токоведущих элементах;
• При вводе в эксплуатацию проверьте работоспособность, нажав кнопку тестирования;
• При первой подаче питания на только что установленное устройство оно может разлететься из-за производственного брака или ошибок монтажа, поэтому лучше не стоять рядом или принимать меры по защите глаз.

Перед подачей напряжения после завершения установки убедитесь, что никто из домочадцев или коллег не прикасается к элементам, находящимся под напряжением.