- Общая схема электрификации помещений
- Общие положения
- Меры по обеспечению электробезопасности
- Инструмент для выполнения работ
- Рекомендуемые кабели и провода
- Применение разветвительной коробки
- Удаление изоляции с проводки
- Нюансы формирования скрутки
- Правильная установка выключателя
- Разновидности выключателей по исполнению
- Встраиваемые и накладные модели
- Количество клавиш
- Класс защиты корпуса выключателя
- Различия по типу клемм
- Наличие световой индикации
- Различия по типу управляющего устройства
- Разновидности бытовых выключателей
- Виды ламп для использования дома
- Способы запитать лампочку через выключатель
- #1: Простейшее подключение светильника
- #2: Раздельное включение ламп люстры
- #3: Управление пятирожковой люстрой
- #4: Светильник – один, выключателя – два
- #5: Включение лампочки из разных мест
- #6: Подключение люстры с вентилятором
- #7: Встроенные датчики движения
- Возможные неисправности
Общая схема электрификации помещений
Общую схему электрификации помещений условно можно разделить на две части — подводящая потребителей и обеспечивающая освещение.
В первом случае все просто – от распределительного щита перекидываются провода (при необходимости он разделяется), благодаря чему создаются ответвления, и подключаются к розеткам, через которые потребители подключаются к электросети.
Сами розетки постоянно живые после подключения.
Когда дело доходит до организации освещения помещения, то это не так просто, так как необходимо создать ответвление, позволяющее отключать осветительные элементы – лампочки.
Для этого в схеме предусмотрены выключатели (рубильники), задача которых при необходимости прерывать и восстанавливать цепь подачи напряжения к потребителю.
Для нормального функционирования освещения в помещении и обеспечения безопасности существуют определенные схемы подключения осветительных приборов через выключатели к электросети.
Тем более, что их существует несколько разновидностей, которые позволяют организовать подключение лампочек согласно задуманной схеме.
Например, всего одним выключателем можно управлять освещением нескольких комнат, причем независимо друг от друга.
Раньше использовались выключатели, которые врезались в провода. То есть провода были перекинуты прямо от распределительного щитка к патрону лампочки, а затем фазная жила провода была перерезана в нужном месте, и в этот разрыв был установлен выключатель.
Такой способ питания элементов освещения сейчас практически не используется, да и виды подключения питания ламп несколько отличаются, но принцип тот же.
Общие положения
Далее следует рассмотреть наиболее распространенные схемы работы осветительных элементов в помещении.
Особенности создания таких ответвлений во многом зависят от количества подключаемых к ним светильников, а также их управления рубильником.
Но в любом случае создаваемая вами ветка включает в себя:
- Выключатель (одно-, двух-, трехклавишный);
- Лампы с патронами;
- Распределительная коробка;
- Провода (двух- и трехжильные).
Немного о функциях прерывателя.
Любой переключатель имеет два выхода — вход и выход (последних может быть несколько).
Также оба относятся к одной линии, то есть если фаза подключена к входной клемме, она будет и на выходе.
Перемещением ключа в определенное положение контакты этих клемм замыкаются или размыкаются, тем самым замыкая-размыкая цепь.
Инженерия безопасности.
Прежде чем описывать способы подключения, сразу напомним о правилах безопасности при работе.
Во избежание поражения электрическим током отключите питание и примите меры для предотвращения случайного повторного включения питания до завершения работы.
Его подачу следует восстанавливать только после полной прокладки и подключения всех составляющих ответвления, а также обеспечения надежной изоляции соединений проводов.
Меры по обеспечению электробезопасности
Предварительно перед началом установки выключателей, осветительных приборов, их подключением друг к другу и в сеть необходимо отключить электропитание 220В в той части проводки дома, где будут проводиться электромонтажные работы.
Это делается на электрощите путем выключения общего или соответствующего группового выключателя.
Во избежание травм работайте на высоте не со стремянки, а со стола или другой просторной устойчивой поверхности
При возможности доступа к щиту посторонних лиц во время установки (например, находящегося в подъезде многоквартирного дома) вывешивается плакат с предупреждением «Не включать!» быть помещенным!».
Непосредственно перед работой убедиться в отсутствии напряжения на оголенных контактах имеющихся электроприборов и электропроводки. Проще всего это сделать в домашних условиях индикаторной отверткой, исправность которой проверяется из работающей сети незадолго до тестирования.
Рекомендуется, прежде чем прикасаться голыми руками к разъемам и проводам, еще раз убедиться в отсутствии напряжения, прикоснувшись тыльной стороной ладони пальцами правой руки поочередно ко всем из них. Сухая неповрежденная кожа на тыльной стороне кисти обладает повышенной устойчивостью к электрическому току.
Суть подключения лампы через выключатель можно наглядно представить на демонстрационном стенде:
На стенде панель со светильниками заменяет потолок, а стол с выключателем, распределительной коробкой и розеткой — стену Фаза линии электропередач, представленная жилой слева, выведена на выключатель, внутри которого находится открывающий механизм От силовой линии к светильнику идет нулевой провод (синий справа).
От лампы к выключателю проложена размыкающая часть фазы Нажатием клавиши подключаем контакты к механизму, расположенному внутри выключателя. Фаза становится сплошной линией, по которой ток проходит к лампе.
Инструмент для выполнения работ
В процессе проведения электромонтажных работ домашнему мастеру потребуется набор следующих монтажных инструментов:
- Острый нож.
- Водоросли (водоросли).
- Боковые резцы.
- Отвертки со шлицем тонкие и средние, возможно среднего размера Phillips.
Для изоляции соединений проводов внутри распределительной коробки или корпуса приспособления может потребоваться изолента. В этих случаях рекомендуется использовать ленту HB. Он не плавится со временем и не прилипает к изолированным им постоянно нагретым контактам, а просто высыхает. При необходимости хорошо раскрошите щипцами.
Прежде чем приступить к самому простому монтажу, нарисуйте схему подключения электроприборов таким образом, который будет вам понятен, и продумайте порядок действий
Прекрасно, если есть специальный инструмент для зачистки – стриппер или кусачки с канавками для зачистки изоляции. При отсутствии таких приспособлений и большой работе можно обойтись народным средством, доработав бокорезы.
Для этого напильником в режущих кромках ближе к шарниру делаются противоположные надрезы, которые вместе должны образовывать отверстие чуть больше диаметра оголенной жилки проволоки.
Рекомендуемые кабели и провода
Для новой прокладки сетей домашнего освещения рекомендуется применять кабели ВВГнг с однопроволочной медью, сечением 1,5 кв.м, в негорючей изоляции разных цветов:
- синий — ноль работает,
- желтый с зеленой полосой вдоль — ноль защитный (заземление),
- любая другая цветовая фаза.
При монтаже желательно соблюдать сочетание однородности цветов с их функциональным назначением. Это требование обеспечит, а также упростит дальнейшее обслуживание электрических линий.
При прокладке нового провода везде, где это предусмотрено конструкцией электроприборов, обязательно присоединяйте нейтральную защитную (заземляющую) жилу и не используйте ее для других целей
В домах, где проводка еще алюминиевая, необходимо отдельные участки линий освещения, заделанных под штукатурку, заменить проводом АППВ-1,5 с алюминиевыми жилами или аналогичным кабелем в открытом виде. Этот же материал используется из-за окисления алюминия и меди внахлест внутри распределительных коробок.
При возможности замены скруток клеммными соединениями допускается медная проводка. Категорически НЕ рекомендуется использовать кабели, провода с резьбовыми (мягкими) жилами.
Применение разветвительной коробки
Кабели, провода не идут напрямую от щитка к электроприборам, от выключателей к лампочкам. Все отходящие, входящие линии электрооборудования сходятся в специальных сборочных узлах, называемых распределительными коробками. Там они связаны определенным образом.
Чаще всего коробки имеют пустое пространство внутри. Затем провода разных линий соединяются друг с другом скрутками. Для обеспечения надежности хвосты соединений рекомендуется обрабатывать специальной сваркой. Медные жилы можно просто припаять.
Перед врезкой разомкнутые контакты изолируют друг от друга изолентой НВ. На провода можно накрутить специальные изоляционные зажимы. Больше нет необходимости в изоляционной ленте.
Не используйте изоляционную ленту типа ПВХ для изоляции скруток — со временем она прилипнет к контактам, и ее будет трудно удалить при необходимости
Если коробка оснащена винтовыми клеммами, то контакты выполняются с их помощью. Такие устройства позволяют соединять алюминиевые жилы и медные. Зажимные клеммы можно использовать, но это при наличии достаточного места для укладки концов подключаемых к ним проводов.
Удаление изоляции с проводки
Для снятия части внешней изоляции кабеля ВВГнг потребуется нож. Он должен быть настолько острым, чтобы даже неопытный домашний мастер мог делать уверенные пропилы.
Первый надрез делают с конца по скорлупе на 3-4 см. После этого одной рукой берут пучок освободившихся концов проводов, а другой натягивают нарубленную рубашку. Более того, она ломает себя.
Глубина паза такова, чтобы освобожденные провода имели максимальную длину, на которую можно проложить распределительную коробку, розеточную коробку или корпус светильника. Шток послужит верой и правдой в дальнейшем, когда сгорят ослабленные контакты.
Порванную оболочку кабеля выворачивают наизнанку и осторожно, чтобы не повредить изоляцию провода, отрезают по кругу.
Легче всего зачищаются жилы, конечно, инструментом для зачистки – стриппером или хотя бы пазовыми бокорезами. При их отсутствии нож используется так же, как и раньше. Допускается использование простых бокорезов. В крайнем случае используются прикусные кромки плоскогубцев.
Снимая часть внешней оболочки с кабеля важно не порезать изоляцию проводов и не повредить металлическую поверхность проводов при снятии изоляции проводов
Легкими движениями инструмента по кругу неглубоко врезают изоляцию и стягивают ее. Главное не прорезать металл проводника, а то он точно отломится там, где есть повреждения. Хорошо, если сразу, а не после установки.
Размер открытой области определяется способом соединения. Когда это винтовые клеммы на клеммах коробки, выключателя, люстры или светильника, может хватить 0,5-1 см. 2-3 см понадобится для скрутки с проводами лампы.
Если скрутки расположены в распределительной коробке, действует правило, чем больше, тем лучше, тем более без пайки или сварки. Обычно 3-5 см.
При использовании навинчивающихся изоляционных зажимов зажимы индивидуально адаптируются к длине зачистки.
Нюансы формирования скрутки
Когда вы скручиваете два провода, их оголенные концы складываются в виде буквы «Х», так что место соединения находится в начале изоляции. Затем кончики жилок зажимаются пальцами и максимально закручиваются. Кроме того, процесс облегчается плоскогубцами.
Таким же образом соединяются три и более провода. Если звено получилось и длинным, и гибким, сложите его пополам, прижмите плоскогубцами. Более короткая скрутка требует меньше изоленты.
Чем длиннее зачищенные хвосты проводов, тем легче будет делать витки, и контакт будет надежнее — а лишнее всегда можно отрезать
Изолента начинает укладываться от заводской изоляции скрученных проводов на ширину ленты. Пройдя в один слой до конца оголенных хвостов, делают еще пару витков, как бы набивая воздух. Эту «пустоту» загибают обратно на скрутку — получается защищенный конец, и наматывают второй ряд с обязательным входом в основную изоляцию жил.
Правильная установка выключателя
Выключатели предназначены для внутренней и наружной установки. Современные наружные выключатели подходят для монтажа на любую поверхность без дополнительных изолирующих стоек. Внутренние выключатели спрятаны в круглых розетках в стене, снабженных специальными чашечками, называемыми подрозетниками.
Как установить эту распределительную коробку в бетонную стену или гипсовую конструкцию, подробно описано здесь. Советуем прочитать предложенную статью перед началом работы.
Розетки – стандартное электротехническое устройство. Их также используют для оснащения розеток, поэтому они так и называются. «Вставные переключатели» звучали бы не очень хорошо.
Правильным считается положение переключателя, при котором включение происходит нажатием на верхнюю часть клавиши, а выключение — на нижнюю. Это дает возможность даже невысокому человеку среагировать в экстренной ситуации и быстро отключить питание электроприбора, нажав на кнопку пальцами сверху вниз.
Разместите выключатели на стенах, чтобы их не приходилось «обыскивать вручную в темноте», и ими могли легко пользоваться все члены семьи
При правильном подключении к выключателю из распределительной коробки приходит фазный провод. Прерывание цепи фазной линии, чтобы лампа была без напряжения в выключенном состоянии, является основной задачей выключателя.
Двухклавишный выключатель — это устройство, которое управляет двумя разными осветительными приборами из одного места или из двух частей люстры. Вводим провода в распределительную коробку. Лампы подключаются к выключателю с парой выходов и входом с помощью этого распределительного узла.
В распределительной коробке для двух ламп и выключателя должно быть два нулевых провода для ламп, два фазных провода для отрезка между выключателем и лампа и вход. В распределительной коробке нули предназначены для ламп, подключаемых к нулевому проводу питающей линии.
Фазный провод шнура питания, входящего в распределительную коробку, соединяется с фазным проводом выключателя
Если это позволяет конструкция устройства, внутри самого выключателя фазный провод подключается к верхним клеммам, а все отходящие провода подключаются к нижним контактам. Это правило касается обустройства любой электроустановки.
Из-за конструктивных особенностей исключением из общих правил являются проходные и перекрестные переключатели, о которых речь пойдет ниже.
Разновидности выключателей по исполнению
Оставим внешний дизайн этих устройств — здесь каждый из производителей пытается привлечь покупателя оригинальным дизайном. Так что всегда есть возможность подобрать комплект розеток и выключателей, выполненный в едином стиле, наиболее подходящий к задуманному оформлению помещения. Перейдем к более простым вопросам.
Встраиваемые и накладные модели
В современных квартирах и домах в подавляющем большинстве случаев используются встроенные модели. Их использование возможно только при скрытой проводке. Выключатель монтируется в заранее устроенное в стене «гнездо», в роли которого чаще всего используется стандартная розетка диаметром 68 мм.
Как правило, встроенный выключатель монтируется в заранее установленную розетку, к которой проводится скрытая проводка
Понятно, что установка таких выключателей требует достаточно большой подготовительной работы. Кроме того, следует заранее тщательно продумать прокладку необходимых кабелей и проводов. Но с другой стороны, скрытая, хорошо выполненная проводка более безопасна в использовании и совершенно не мешает выбранной отделке стен.
Как спланировать проводку в доме или квартире и установить ее
Задание относится к категории основной важности и повышенной сложности. При выполнении этих весьма крупных и трудоемких мероприятий необходимо строго соблюдать установленные правила и технологические рекомендации.
Со всеми подробностями об этом рассказано в специальной публикации нашего портала «Прокладка кабеля в доме своими руками» .
Накладные выключатели монтируются на поверхность стены. Это значительно упрощает монтаж, и их можно использовать как с открытой, так и со скрытой проводкой.
Такие устройства не всегда уместны в интерьере, так как слишком сильно выступают за поверхность стены. Но там, где эта проблема не принципиальна, такие переключатели могут значительно упростить задачу.
Часто их используют в прачечных или прачечных. Многие из этих моделей имеют повышенный класс защиты дома, и могут быть хорошо установлены в уличных условиях или помещениях с повышенной влажностью.
Однако есть любители подчеркнуто оригинального оформления гостиных, с использованием открытой проводки, выполненной в ретро-стиле. Для этого и существуют целые линейки накладных электроприборов – розеток и выключателей.
Количество клавиш
Эта разница видна сразу — клавиш может быть одна, две, три, а в редких случаях и больше. Такие переключатели, конечно, могут использоваться для управления несколькими источниками света или несколькими группами ламп в светильнике.
Очень распространенный пример – двухклавишная модель, устанавливаемая перед входом в ванную и туалет, или трехклавишная, если сюда еще добавляется коридор или кухня. Еще один «классический» вариант использования двухклавишного выключателя – раздельное управление группами ламп многорожковой люстры в гостиной.
Выключатели с двумя клавишами позволяют значительно повысить удобство системы управления освещением в помещениях, упростить монтажные работы.
Удобство понятное — нет необходимости готовить две (и более) розетки с розетками для нескольких выключателей — часто можно ограничиться одной.
Следует правильно понимать, что количество клавиш вовсе не предопределяет функциональность выключателя. Помимо обычных устройств, функционирующих только для замыкания и разрыва цепи, существуют проходные и крестовые, которые в свою очередь могут иметь один или несколько ключей. Подробнее об этом пойдет речь ниже.
Класс защиты корпуса выключателя
Все электрические устройства классифицируются по степени защиты от контакта с токоведущими частями твердых предметов (в том числе пыли) и влаги (воды). В зависимости от предполагаемых условий эксплуатации автоматического выключателя следует выбирать модель, соответствующую этим критериям.
Класс безопасности обозначается буквой IP, за которой следует двузначное число. Первая цифра указывает на степень защиты от твердых частиц и пыли и может быть от 0 до 6. Вторая цифра – это мера защиты от попадания воды – от 0 до 9. Чем выше цифра, тем выше защита.
В обычных жилых помещениях, где не может быть лишней влажности и пыли, вполне можно использовать выключатели класса IP20. Ничто не мешает вам установить здесь более надежно, но это отражается на стоимости. А вот для кухни, например, стоит выбрать модель класса IP44 — дыма здесь хватает, а возможность разбрызгивания воды полностью исключить нельзя.
Переключатель транспортных писем с классом защиты IP55. Такой можно установить даже на улице или в сыром подвале.
Требования еще выше, если выключатель установлен в бане, в душевой, в неотапливаемом сыром помещении. Здесь лучше использовать модели с классом не ниже IP45.
Ну а если установка предполагается на открытом воздухе, то есть возможно прямое попадание атмосферных осадков, то оптимальной видится модель не ниже IP55, 56, 66 — дополнительная страховка в этих случаях никогда не помешает.
Различия по типу клемм
Большинство выключателей имеют обычные винтовые клеммы для подключения проводов. Зачищенный конец провода вставляется в гнездо (отверстие), а затем отверткой затягивается винт, обеспечивающий надежный зажим в клемме. Одножильные провода можно затянуть непосредственно в клеммы. Многожильные – сначала их лужят, или, что проще, на них надевают и обжимают концевое ухо.
Чаще всего в выключателях используются винтовые клеммы — контакт подтягивается отверткой.
Во многих современных моделях используются пружинные клеммы. На них нет винта — после того, как подготовленный конец провода полностью вставлен в отверстие, клемма автоматически зажимается, что обеспечивает надежный контакт.
Удобно и быстро, хотя некоторые электрики до сих пор скептически относятся к долговечности таких соединений, предпочитая работать привычными винтовыми клеммами.
Читайте также: Схема подключения контактора 220в: подключение электромагнитного пускателя через кнопку пуск стоп
Наличие световой индикации
Удобная функция, которая не дает вам нащупывать стену рукой в темноте. Индикатор, который загорается в выключенном состоянии, точно покажет положение клавиш переключателя. Стоимость таких устройств ненамного выше обычных, поэтому такие модели пользуются большой популярностью.
Все давно привыкли к выключателям со световой индикацией. Практично, за исключением некоторых случаев.
Однако иногда владельцам, не продумавшим этот вопрос заранее, приходится отказываться от такой функции. Дело в том, что небольшой ток, протекающий через индикатор, может вызвать мерцание или слабое свечение газоразрядных или светодиодных ламп при выключенном освещении.
Многих это очень раздражает. И приходится откусывать провод, который идет к индикатору, чтобы его полностью выключить. Так что следует помнить об этом при выборе переключателя.
Кстати, индикация некоторых типов выключателей может иметь совершенно противоположное назначение. То есть свет горит, когда цепь замкнута. Это практично, когда блок освещения находится снаружи. Например, сразу видно, остался ли включен свет в подвале, смотровая яма в гараже и т.д.
Различия по типу управляющего устройства
В этом издании также довольно много вариаций. И каждый из владельцев выбирает тот вариант, который ему кажется более удобным.
- Выключатели с ключом — самая распространенная группа коммутационных устройств. Требуется наличие опрокидывающего механизма с фиксацией в одном из двух положений – верхнем и нижнем. Конструкция механизма различна — с шариком и коромыслом, с плоскими или круглыми пружинами, с другими деталями, обеспечивающими заданное положение ключа.
Кнопочные выключатели наиболее часто используются
Такие переключатели очень практичны, наиболее привычны большинству пользователей. Также они не выделяются высокой ценой. И в то же время они достаточно надежны, способны верой и правдой служить десятилетиями при бережной эксплуатации.
- Выключатели с кнопкой, закрепленной в утопленном положении, особой популярности не заслужили, хотя и есть любители такого подхода. Некоторые опасения вызывает долговечность таких устройств – при частом использовании механизм кнопок довольно быстро изнашивается.
Кнопочные выключатели также доступны без фиксации. Но в этом случае в схему обязательно должен входить блок реле, который будет отвечать за замыкание цепи тока. Не очень удобно для самостоятельной сборки.
- Когда-то балом правили поворотные переключатели, а потом их заменили клавиатуры, как более удобные и надежные. Однако у них все же есть свои поклонники, особенно среди любителей ретро-стиля.
Как правило, это накладные выключатели, причем чаще всего — из коллекций «ретро электрик». Кстати, «устарел» в них только внешний вид. И «начинка» может быть вполне современной. Так, при внешнем сходстве разных моделей этого типа они могут быть различны по функциональности – могут иметь несколько положений, быть аналогами двухклавишных, сквозных, крестовых и т.д.
- Брелок переключатели. Есть любители таких устройств. Такие выключатели удобны при размещении в традиционных местах домашнего отдыха или возле кровати в спальне.
Переключатель брелка. Кстати, его «внешность» тоже может быть обманчивой.
Сложно сказать, насколько целесообразной будет повсеместная установка таких переключателей вместо привычных клавиатур. Тем не менее, они представлены в ассортименте практически всех ведущих производителей.
Кстати, наличие всего одного шнурка иногда вовсе не говорит об ограниченности функциональности изделия. Так, например, некоторые выключатели этого типа способны по-разному реагировать на величину сетевого напряжения. То есть при ближайшем рассмотрении они оказываются аналогами моделей с несколькими клавишами.
- Сенсорные переключатели. Это уже тренд современности. Для изменения положения достаточно легкого прикосновения пальцем.
Сенсорные выключатели — практично, стильно, но стоимость отпугивает многих владельцев
Тактильный контакт с панелью воспринимается встроенной электронной схемой, которая уже формирует управляющий сигнал для блока переключателей. Очень практично, не требует усилий. А привыкнув к такой технике, уже не захочется возвращаться к старым моделям.
Недостатком в первую очередь можно считать достаточно высокую стоимость таких выключателей. Этот критерий, вероятно, не позволяет им пока войти в категорию высоковостребованного оборудования.
Но тенденция к удешевлению явно прослеживается, и спрос на нее будет расти. Предположительно повысится и их надежность, так как в сети много жалоб на не выдающуюся долговечность некоторых изделий.
- Выключатели с дистанционным управлением. Это дальнейшее усовершенствование сенсорных моделей, позволяющее управлять светом, не вставая с места.
Трехкнопочный сенсорный переключатель с дистанционным управлением
Безусловно, за такими устройствами большое будущее, и их популярность постоянно растет. Но массового спроса они пока не достигли — опять же из-за дороговизны.
Есть и другие типы выключателей – с электромеханическим или электронным диммером (диммером), со встроенными датчиками света или движения, с таймером или даже реагирующие на голосовые команды. Но это уже детали, которые либо используются крайне редко, либо имеют узконаправленное назначение.
Еще раз отметим, что вне зависимости от упомянутых выключателей в основном применяются аналогичные схемы их электромонтажа. Это будет предметом дальнейшей оценки.
Разновидности бытовых выключателей
В современных домашних интерьерах используется ряд выключателей. Одна из популярных статей, размещенных на нашем сайте, подробно знакомит с классификацией приборов управления освещением.
Выбирая домашний выключатель, больше внимания уделяйте не дизайну, а функциональности, прочности крепления и надежности электрических контактов
По различию функциональных возможностей выделяют следующие наиболее распространенные варианты:
- Выключатель одноклавишный — его задача проста: «вкл/выкл».
- Двухклавишный выключатель позволяет одновременно управлять двумя независимыми цепями освещения.
- Трехклавишный переключатель соответственно координирует работу в трех направлениях.
- Выключатель-регулятор (диммер) не только включает и выключает его, но нажатием клавиши или поворотом заменяющей его круглой ручки плавно регулирует яркость ламп.
- Выключатель с регулятором представляет собой двух-, трехклавишный выключатель, который ступенчато, сменой ключей, управляет накалом всех лампочек одновременно.
- Однопроходный переключатель. С помощью одного ключа он меняет фазу между двумя проводами. Если на один подается напряжение, он отключается от другого, и наоборот.
- Перекрестный одиночный переключатель. Изменяя положение ключа, он синхронно изменяет прямое соединение двух линий на пересечение.
- Сенсорный переключатель. Рычагов у него нет — он запускает и останавливает подачу электричества, касаясь поверхности пальцами.
Выключатель с датчиком движения автоматически включает светильник и реагирует на проход человека.
Виды ламп для использования дома
Ход лампы не отстает от выключателей. Их разнообразие также впечатляет.
При покупке энергосберегающей лампочки стоит ориентироваться на известные бренды – ведь она должна быть не только эффективной, но и прослужить как можно дольше
Но даже здесь определены некоторые более популярные типы:
- Лампы накаливания представляют собой бытовые источники света, закрепленные в круглой стеклянной колбе с вакуумом и вольфрамовой нитью внутри.
- Галогенные лампы — те же лампы накаливания, наполненные специальным газом. Это увеличивает срок службы, минимизирует размер ваших бутылок. Недостаток в том, что при установке нельзя касаться руками стекла в колбе.
- Люминесцентные лампы дневного света — не очень распространенные в быту, но и традиционные осветительные приборы (далее только «люминесцентные лампы»).
- Энергосберегающие светодиодные лампы, исходя из названия, используют свечение групп светодиодов. Их можно крепить в обычные ввинчиваемые патроны (далее только «светодиодные лампы»).
Энергосберегающие люминесцентные лампы все чаще вытесняют обычные. Принцип действия аналогичен действию люминесцентных ламп. Они вкручиваются как лампы накаливания (далее просто «энергосберегающие лампы»).
Способы запитать лампочку через выключатель
Возможно, что в рассматриваемой схеме взаимного подключения бытового выключателя к настенной или потолочной лампочке будет опущена деталь обеспечения нулевого защитного (заземляющего) провода. Вроде бы подключение не вызовет затруднений.
.
#1: Простейшее подключение светильника
Самым элементарным является подключение «вкл/выкл» блока освещения к одноклавишному выключателю двумя проводами. Лучше всего подходит для одиночного крепления.
При разработке новых выключателей производители руководствуются стандартами — замена обычного «одноклавишного выключателя» электронным устройством пройдет без проблем
Когда старая проводка имеет только два провода, выходящих из потолка или стены, питающих светильник, и замена затруднена, можно подключить светильник с несколькими лампами. Но при таком подключении все лампочки светильника будут включаться одновременно.
Классический однокнопочный выключатель без модернизации проводки легко заменяется диммерным выключателем света (диммером), выполненным в едином блоке. Можно купить устройство с регулятором в виде ключа, а можно — в виде круглой ручки.
Характеристики диммера должны соответствовать мощности подключаемой лампы. Единственное, его нельзя использовать вместе с осветительными приборами, оснащенными энергосберегающими, светодиодными или люминесцентными лампами.
Для стандартной установки в обычные розетки промышленностью освоен выпуск сенсорных выключателей, имеющих только функции «вкл/выкл». Они также соединяются двумя проводами и могут заменить простые одинарные ключи.
#2: Раздельное включение ламп люстры
Как правило, трех- и пятирожковые люстры устроены таким образом, что лампы можно подключать по отдельности или вместе в группы (1+2/2+1; 2+3/3+2). Это позволяет регулировать освещение комнаты по количеству одновременно работающих лампочек.
Если есть возможность, провод заземления лучше крепить к люстре напрямую, а не через клеммник — это повысит безопасность светильника
В этом случае нужен двухклавишный выключатель и электропроводка не менее чем с тремя проводами. Включением одной из двух клавиш или обеих одновременно осуществляется регулировка яркости светильника.
Другой выключатель с двумя клавишами используется для управления из одной точки независимо друг от друга освещением двух, как правило, смежных помещений, например туалета и ванной, прихожей и кладовой.
Если вместо обычного двухклавишного выключателя использовать двух- или даже трехклавишный выключатель для люстры с отдельными регуляторами, встроенными в клавиши, то все лампы будут гореть одновременно, а их накал будет регулироваться пошагово переключение ключей.
#3: Управление пятирожковой люстрой
Там, где необходимо управлять тремя независимыми световыми блоками по отдельности и одновременно, устанавливается трехсекционный выключатель.
При подключении выключателя к цепи следите за тем, чтобы именно фазный провод шел от коробки — всегда старайтесь ставить его на верхнюю клемму
Чтобы удивить гостей, можно подключить пятирожковую люстру через выключатель с тремя клавишами. Правда, потребуется небольшое изменение клемм самой лампы. Из группы из трех линейных проводов один необходимо отключить и использовать самостоятельно.
Тогда различными комбинациями нажатия клавиш трехклавишного выключателя можно будет включать одновременно от одной до пяти ламп (1+2+2/2+2+1/2+1+2).
#4: Светильник – один, выключателя – два
Что делать, если коридор длинный и темный? Эту ситуацию можно решить, установив светильник с двумя одинарными проходными выключателями в разных концах прохода одновременно. Недостатком этого способа является неопределенное положение клавиш включения/выключения».
Еще такой способ управления светом применим при движении вверх по лестнице, в пристроенном гараже (вход из дома, выход через ворота и наоборот). Дополнительный выключатель возле спальной зоны будет не лишним, если комната достаточно длинная.
При реализации нестандартных схем подключения светильников следует следить за их целесообразностью, так как это увеличивает длину проводов и сложность монтажа (+)
Можно ли освещать лестницы независимо друг от друга, поднимаясь или спускаясь по лестнице? Дополнительно потребуется один проходной коммутатор на мезонинной платформе. Нажав всего одну клавишу, он одновременно включит следующую лампу и выключит предыдущую.
#5: Включение лампочки из разных мест
Для управления светильником более чем из двух центров, кроме проходных, нужны кросс-одиночные выключатели. Каждая новая точка — по одной.
Многие выключатели практичны, если гостиные выходят в просторный домашний холл. Жители любого помещения смогут самостоятельно включать свет у своих дверей, а выключать во всех остальных местах, оборудованных вспомогательными выключателями.
При правильной организации мест установки дополнительных выключателей помимо удобства использования освещения можно добиться еще и значительной экономии электроэнергии
Уместен этот способ и в помещениях с гостиничной планировкой — там много дверей, которые выходят в длинный коридор.
#6: Подключение люстры с вентилятором
Неудобно тянуть подвеску за люстру, оснащенную вентилятором, для включения. Также проблематично, когда она находится высоко под крышей.
Изученные способы проще использовать для раздельного подключения светильников люстры. Вентилятор подключается через одну из кнопок на двух- или трехпозиционном переключателе.
В первом варианте лампа может гореть только полностью. Во втором лампочки будут гореть двумя группами.
#7: Встроенные датчики движения
Сам по себе датчик движения уже является коммутационным устройством. Но он нам интересен именно тогда, когда он имеет стандартный корпус и может монтироваться в розетку.
Оказывается, он подключен к разрыву фазного провода, идущего к лампе, как обычный выключатель. Но проблема в том, что внутренняя электронная схема такого устройства требует полноценного питания 220В, а значит еще один провод, синий, ноль.
В соответствии с принципами подключения светильника датчики движения (1) подключаются через выключатель. При необходимости периодической непрерывной работы светильника в цепь включают выключатель (2). Если датчик не может охватить большую комнату, к светильнику подключают несколько частей. В данном случае именно датчики играют роль переключателя (3)
Если вы хотите установить выключатель со встроенным датчиком движения вместо однониточного, то не обойтись без замены двухжильного провода, идущего к нему от распределительной коробки, на трехжильный.
Возможные неисправности
После любой работы собранную систему следует протестировать. Если после ремонта лампа не включается, следует проверить качество соединения. С помощью индикаторной отвертки проверьте кабели, идущие к выключателю. Если индикатор не загорается, неисправность кроется в подключении к сети.
Важно! Чтобы это исправить, отключите питание и снова скрутите провода, убедившись в правильности подключения. Затем нужно еще раз проверить работоспособность. Если напряжение подается, а лампочка не загорается, проблема в выключателе или сети.
Выключатель также проверяется тестером. Если его можно починить при помощи отвертки на обоих разъемах, проблема с проводкой. Если тестер реагирует на один контакт, выключатель неисправен и подлежит замене.