Замена электропроводки в хрущевке

Причины для замены проводки

О состоянии электрооборудования люди вспоминают только тогда, когда возникают проблемы в эксплуатации. Большинство этих домов были построены в период с 50-х по 80-е годы, а это значит, что прошло более 30 лет. Так зачем нужно и стоит ли менять проводку в хрущевке?

1. Старая изоляция с трещинами. Срок службы изоляции кабеля с ПВХ-изоляцией составляет 15-25 лет. А вот в советское время для электропроводки применялись кабели с резиновой изоляцией, да еще и с алюминиевыми жилами. Срок службы старых проводов в резиновой изоляции, в зависимости от конкретного случая, в два и более раз меньше, чем в поливинилхлоридной изоляции.
2. Алюминий, его проводимость и мягкость. Алюминий – мягкий и «текучий» металл, его уже более 15 лет запрещено использовать для электропроводки в быту. Контактные соединения алюминиевых кабелей необходимо подтягивать один раз в год (в зависимости от условий эксплуатации).
3. Мощность оборудования «тогда» и «сейчас». На момент проектирования электропроводки для хрущевки у потенциальных жильцов дома могла быть такая электротехника — радио, телевизор, утюг, холодильник и лампочка. Поэтому сечение ТПГ было выбрано соответствующим образом. Сейчас нагрузка увеличилась, медные кабели сечением 2,5кв мм на группы розеток, которые позволяют пропускать более 3кВт по одной линии.

Этих причин достаточно для замены провода на современный медный, выполненный кабелем ВВГнг-LS или аналогичным.

Опасность эксплуатации старой проводки

В настоящее время в быту используются самые разнообразные электроприборы. В зависимости от функциональности он имеет определенный уровень мощности. Старые провода не рассчитаны на большие нагрузки. При одновременном включении нескольких электроприборов велика вероятность воспламенения электропроводов.

Электрический щит в старом пятиэтажном доме

К первым признакам необходимой замены старых токопроводов в хрущевке можно отнести:

• искрение и оплавление розеток в результате подключения электроприборов;
• проявление в помещении характерного запаха горелого утеплителя;
• при подключении к розеткам или выключателям обрываются концы провода;
• утечка тока через стены.

С чего начинать замену электропроводки в хрущевке

Структурная схема электропроводки квартиры

На этапе подготовки составляется план новой электропроводки в двухкомнатной квартире. Это согласовано в БТИ и Энергосбыте. В подготовку также входят:

1. Визуальный осмотр кабеля на наличие видимых повреждений.
2. Нанесение чертежа с электрическими системами всего дома.
3. Закупка расходных материалов — розетки, кабели, выключатели, коробки.
4. Поиск нужных инструментов — перфоратор, болгарка, индикатор, бокорезы, уровень, фонарь, монтажный нож, пассатижи, паяльник, тканевая изолента.

Покупайте провод с припусками после замера длины трассы.

Где искать проводку

Кабели в панельных домах прокладываются в специальных каналах внутри панелей. Они предусмотрены конструкцией пластин. На рисунке ниже вы видите несколько примеров типичного расположения каналов в хрущевке.

Вы можете заметить, что воздуховоды расположены под углом, а не всегда вертикально или горизонтально, как принято думать. Кроме этих каналов возможна прокладка кабелей в балках под кровлей. Эти балки напоминают тумбы, которые выступают над поверхностью стены в углу с плитой крыши.

Проводка требует соединений, поэтому вам нужно найти распределительные коробки. Они могут быть открытыми – немного выступая над стеной, тогда содержимое прячется за пластиковой крышкой, а могут быть оштукатурены.

В однокомнатной квартире может быть только 1 распределительная коробка, доступ к которой возможен без снятия обоев.

В этом случае, чтобы найти распределительную коробку, придется не только снимать обои, но и можно постучаться по всей стене по потолочному углу, пока не услышите характерный звук пустоты. После этого это место прорывается. Сделайте то же самое для крыши. О том, как найти распределительную коробку, мы подробно рассказали в отдельной статье.

После того, как вы расположили все коробки и розетки, можно рассмотреть, как уложены провода. На рисунке ниже показан внешний вид кабелепровода в нижней части потолочной распределительной коробки.

Кстати, хрущевки можно разделить на два типа. Первый – это дома с несущими наружными стенами, то есть те, где есть окна, а второй – с несущими внутренними стенами. Бетонные плиты и так являются несущей конструкцией, а те, которые не играют несущей роли, являются ребрами жесткости, об этом ниже.

замена проводки в хрущевке требует хотя бы приблизительного знания, где она может быть (куда идет кабель), а также знания типовых схем. Электрическая схема квартиры зависит от количества комнат. В целом получается следующая ситуация: в каждой жилой комнате 1 светильник и 2-4 розетки (в зависимости от площади), а в небольших комнатах, около 10 кв м может быть и 1 розетка.

Ниже представлена ​​подборка типовых решений электропроводки хрущевок.

Планировка 1-комнатной квартиры:

Схема на 2 комнаты:

Специфика проведения работ

Важно понимать, что проводка в старых домах была рассчитана на несколько маломощных бытовых приборов – несколько лампочек и телевизор. Сегодня практически в каждой квартире их не менее 10 и более, что увеличивает общее энергопотребление в разы.

Старые провода не справляются с такими нагрузками, что приводит к систематическому выходу из строя вилок, перегреву проводов, что в итоге может привести к коротким замыканиям и возгораниям.

Расчеты электропроводки, схема

Прежде чем брать в руки инструмент, следует выполнить расчеты и нарисовать схему, ведь провода должны быть:

1. электрический/пожаробезопасный
2. обеспечить комфортный образ жизни
3. легко поддерживать.

На самом деле это не так уж и сложно: достаточно простой формулы и готовой таблички. Но обо всем по порядку.

Ниже приведены несколько схем электропроводки в типовых двухкомнатных квартирах в панельных и кирпичных домах:

Для наиболее требовательных к освещению необходимо предусмотреть достаточное количество светильников. Длинный коридор на первой схеме имеет три лампы для лучшего освещения. Тот же подход используется для размещения розеток.

На схемах выше их больше всего на кухне, где сосредоточено большинство электроприборов: вытяжка, микроволновая печь, холодильник, кондиционер, посудомоечная машина, чайник и т д. Розетки в ванной можно подключить только через УЗО (устройство защитного отключения).

Разработка схемы электроснабжения

Для рисования схемы планируемой электропроводки рекомендуется использовать общий план квартиры. Это позволит отметить необходимые места расположения розеток, выключателей и электрооборудования. Необходимо учитывать следующие факторы:

• общая нагрузка электроприборов;
• наличие охранной или пожарной сигнализации;
• необходимость прокладки сетевых кабельных линий.

Крупных потребителей электроэнергии рекомендуется подключать через отдельную розетку. Это может быть электрическая плита, сплит-система и так далее. Также лучше разделить линии освещения и розеток. Можно использовать типовые планировки для двухкомнатных и трехкомнатных квартир.

Выбор схемы питания квартиры

Теперь выбрана схема электропроводки в хрущевке. Делается это на основании пункта 7.1.18 ПУЭ (Правил устройства электроустановок), в котором указано, что все защитные устройства в домах не должны быть более 25А. Эта точка будет отправной точкой для всех дальнейших выборов.

• Так, если сила тока всех ваших электроприборов в квартире не превышает 25А, вы можете запитать всю квартиру от одного автомата, используя медный провод сечением 2,5 мм2 или алюминиевый провод сечением 4 мм2. Но в современных даже однокомнатных квартирах это маловероятно.
• Обычно номинальный ток электрической сети более 25А. Поэтому в этом случае приходится делить пищу на группы. Мощность каждого из них не должна превышать указанный ток. Для этого обычно разделяют группы электропитания розеток и освещения. Но вы можете разделить группы на комнаты или любым другим удобным для вас способом. Главное не «рассыпать» группу по разным уголкам квартиры, иначе могут возникнуть проблемы при эксплуатации.

Возможна организация электроснабжения вашей квартиры

Полезно отметить! Именно автоматические выключатели с номиналом 16А обычно используют для питания групп освещения. При этом согласно п. 6.2.3 ПУЭ каждая группа освещения не должна содержать более 20 присоединений.

Одно подключение – это один светильник или одна люстра с несколькими светильниками. То же правило относится к розеткам или смешанным группам.

• Также стоит помнить о мощных электроприборах, которые мы исключили на этапе расчета. Для них лучше организовать питание от отдельного автоматического выключателя. Также по возможности лучше обойтись без дополнительных розеток. Сечение провода и номинальные параметры выключателя в этом случае выбирают исходя из номинальных параметров электроприбора по тем же принципам, что и для отдельных групп.
• Если вы планируете установить розетку в ванной комнате, эту группу стоит рассмотреть отдельно. На самом деле, согласно п. 7.1.37 ПУЭ, розетки в санузле можно устанавливать только через УЗО (УЗО). В этом случае наша инструкция рекомендует включить розетки на кухне в группу с розетками в ванной, где защита от УЗО будет наиболее актуальной. Хотя ПУЭ таких требований к кухням не предъявляет.
• В зависимости от метража и количества электроприборов схема электропроводки в кирпичной хрущевке может содержать от двух до шести групп. Каждую из этих групп лучше сразу подписать, а розеточную и световую группы визуально разделить.

Выбор сечения проводников по расчетной нагрузке

Сначала нужно рассчитать общее количество потребителей и определить их мощность. Потребитель – это отдельный электрический прибор: лампочка, вентилятор, холодильник и т д. Чтобы ничего не упустить, лучше начертить план квартиры и нанести на него расположение бытовых приборов, осветительных приборов и розеток.

Подход:

1. Необходимо разделить все приборы по потребляемой мощности в квартире на 3 категории: осветительные, приборы до 2 кВт и приборы свыше 2 кВт.
2. Распределяем всех потребителей по линиям и наносим на схему. Под отдельной линией понимается группа потребителей, управляемая через отдельный автомат. По требованиям ПУЭ на одной линии может быть не более 20 точек (лампочки, розетки и так далее). Приборы с большим энергопотреблением (электропечи, кондиционеры, электрокотлы и т д.) лучше подключать через отдельные автоматы в щите.
3. Рассчитываем общую потребляемую мощность по каждой категории и рассчитываем текущую нагрузку.
4. Подбираем сечение резьбы по таблице.

Сила тока определяется по формуле:

I=(P/U) x cosφ, где

I — сила тока, А
U — напряжение, В
P — потребляемая мощность, Вт
cosφ – коэффициент мощности.

В этом случае можно пренебречь cosφ, так как его значение в бытовых электрических сетях стремится к единице. Таким образом, формула для определения текущей нагрузки имеет следующий вид:

Я=П/У

Выполняя действия, описанные выше, мы определим величину текущей нагрузки при одновременной работе всех потребителей. Давайте будем реалистами: это маловероятно.

Исходя из опыта, пиковая нагрузка обычно не превышает 60-80% от общей мощности всех источников потребления электроэнергии в квартире. Это значение, на которое нужно обратить внимание.

Пример: допустим, нам нужно определить текущую нагрузку на электроплиту с максимальной потребляемой мощностью 4 кВт, которая подключена через отдельный автомат. Напряжение электросети домохозяйства 220 В. Подставив оба значения в формулу, получим:

I = 4000/220 = 18 (А)

С помощью таблицы определяем: Сечение провода для подключения электроплиты должно быть не менее 1,5 мм².

Согласно ПУЭ соотношение между сечением провода и величиной токовых нагрузок должно соответствовать значениям, приведенным в таблице:

Открытый провод Сечение кабеля Скрытый провод

Медь	Алюминий		Медь	Алюминий
Настоящее время, А	Мощность, кВт	Настоящее время, А	Мощность, кВт		Настоящее время, А	Мощность, кВт	Настоящее время, А	Мощность, кВт
	220 В	380 В		220 В				220 В			220В
одиннадцать	2,4	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—
пятнадцать	3.3	—	—	—	—	0,75	—	—	—	—	—	—
17	3,7	6.4	—	—	—	1,0	14	3.0	5.3	—	—	—
23	5,0	8,7	—	—	—	1,5	пятнадцать	3.3	5.7	—	—	—
26	5.7	9,8	21	4.6	7,9	2.0	19	4.1	7.2	14	3.0	5.3
тридцать	6,6	одиннадцать	24	5.2	9.1	2,5	21	4.6	7,9	16	3,5	6,0
41	9,0	пятнадцать	32	7,0	12	4.0	27	5,9	10	21	4.6	7,9
50	одиннадцать	19	39	8,5	14	6,0	34	7.4	12	26	5.7	9,8
80	17	тридцать	60	1. 3	22	10	50	одиннадцать	19	38	8.3	14
100	22	38	75	16	28	16	80	17	тридцать	55	12	двадцать
140	тридцать	53	105	23	39	25	100	22	38	65	14	24
170	37	64	130	28	49	35	135	29	51	75	16	28

По требованиям ПУЭ номинал каждого автоматического выключателя не должен превышать 25А. Учитывая это, мощные электроприборы лучше запускать через отдельный автомат. Ниже представлена ​​электрическая схема однокомнатной квартиры:

В приведенном выше примере всего 4 строки. Его преимущество в простоте. Чем проще схема, тем проще ее обслуживать в процессе эксплуатации.

Читайте также: Электрика по полу или потолку — 3 причины за и против

Этапы замены проводки

Сигналом к ​​тому, что необходимо установить новый провод, служат следующие признаки:

• Стены пронизаны электрическим током;
• При включении нескольких бытовых приборов постоянно выбрасываются пробки;
• Розетки сверкают и тают;
• Наличие специфического запаха гари.

Кроме того, установка мощной бытовой техники (бойлер, стиральная и посудомоечная машины и т д.) также может потребовать прокладки отдельных линий.

Замена электрики в «хрущевках» осуществляется поэтапно.

1. Расчет сечения электрического кабеля. Для этого нужно определить суммарную потребляемую мощность всех электроприборов и оборудования плюс 20-30% резерва.
2. Подбор и покупка всех элементов электропроводки. Это могут сделать заказчики самостоятельно или заказать у специалистов. Второй вариант предпочтительнее, так как многие мастера имеют персональные скидки в строительных гипермаркетах и ​​специализированных магазинах, а также лучше знакомы с производителями.
3. Подготовка текущей схемы.
4. Полное обесточивание квартиры.
5. Демонтаж старой проводки.
6. Дополнительная штробление стен (при необходимости), установка выключателей, евророзеток, распределительных коробок, автоматов.
7. Прокладка кабеля и последовательное соединение согласно составленной форме.
8. Подключение электрических машин.

Демонтаж старых проводов

Кабели демонтируются после полного отключения питания. Это можно проверить мультиметром.

Сначала производится локальная разборка из распределительной коробки под крышей. Он открывается, входной кабель найден и удален. Если провод не вытягивается, его отрезают и затем изолируют. Дальнейшая работа проводится аналогично.

Выбор материалов

Что касается выбора материалов для электропроводки двухкомнатной квартиры, то также необходимо дать некоторые рекомендации. Во избежание скручивания, пайки и других ненадежных моментов все соединения следует выполнять через клеммники. Последний удобно расположить непосредственно во входном щитке (ВС), размеры которого должны это позволять.

Еще удобнее разместить амперметр внутри проходного щитка. В этом случае электропроводки на стене в прихожей квартиры не будет, кроме аккуратной двери-ширмы, которая к тому же запирается.

Помимо полезных эстетических качеств такого расположения предусмотрена надежная преграда для детей, которые могут заинтересоваться электрооборудованием квартиры.

О маркировке на кабеле для электропроводки можно не беспокоиться. Самое главное, чтобы диаметр жилы был необходимой величины.

Еще предпочтительнее покупать отечественные изделия, такие как ВВГ или ПУНП, ввиду их неприхотливости в использовании, в отличие от некоторых импортных моделей. Кроме того, российский кабель будет стоить дешевле.

Какие понадобятся инструменты

Самостоятельная замена электропроводки осуществляется с помощью следующих инструментов:

• перфоратор;
• сверло по бетону, сверло по бетону (16-20 мм), корончатое сверло (90-100 мм);
• стамеска 25-30 мм;
• паяльник 40 Вт;
• болгарка с диском по камню;
• отвертки;
• плоскогубцы;
• бокорезы;
• фазовый индикатор;
• тесты;
• проволока и уровень;
• фонарик;
• канцелярский нож;
• мастерок.

Перед работой важно рассчитать количество проводов – измерить длину от щитка до точки подключения с учетом выступов, ниш и углов.

Штробление

Осталось рассмотреть порт и прокладку кабеля в двухкомнатной квартире. Процедуру следует выполнять только в горизонтальном или вертикальном направлении. Это защитит электрические провода от случайного повреждения при сверлении отверстия в стене или забивании гвоздя, что не редкость в домашнем хозяйстве.

Кабель необходимо продеть в гофру в удобном для этого месте (на полу, возможно в другой комнате квартиры), предварительно отрезав от того и другого необходимые по размеру части.

При прокладке кабеля с гофрой в штробе необходимо закрепить их в ней небольшими объемами алебастра на расстоянии 50 см.

После продевания кабеля в розетки их промазывают алебастром вровень со стеной. Канавки заделываются гипсом.

Теперь осталось правильно соединить контакты, и замена проводов в хрущевке завершена.

Тут только надо добавить, что изменение схемы подключения, как и переход с алюминия на медь, не является какой-то прихотью и уж тем более данью моде. Эти действия – объективная необходимость для двухкомнатных квартир в старых советских домах.

Как прокладывать новые линии

Если нужно просто заменить провод в хрущевке, то он просто прокладывается по тем же каналам в плитах. Для этого к жилам старого кабеля прикручивается новый и натягивается. Если кабель не натянут — возможно, где-то есть замурованная распределительная коробка или розетка и кабель упирается в асбест или гипс — нужно найти, где он. Когда вы его разорвете, леска легко протянется.

Но если вы хотите увеличить количество розеток или перенести их, возникают трудности. Погонять стоковые пластины не всегда возможно.

Вы не можете создавать горизонтальные стробоскопы. Согласно некоторым нормативным документам это запрещено, например, Постановлением Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП «О порядке проведения реконструкции помещений в жилых домах на территории города Москвы» и его издания.

Также есть информация о запрете горизонтальных стробоскопов длиной более 3 метров. Это связано с тем, что из-за осевой нагрузки пластина может «загибаться» вдоль ворот. Поэтому стоит обойтись без штроблений.

Рассмотрим 3 варианта прокладки новых ЛЭП в хрущевке. Добавлены новые строки:

1. По полу. Кабели проложены в гофре под стяжкой в ​​полу. Недостатком является сложность при поломке кабеля — приходится забивать разъем. О том, как проложить электрические провода в полу, мы рассказывали в отдельной статье.
2. В плинтусах. В продаже имеется ряд плинтусов с кабель-каналами, в этом случае нужно просто сделать небольшую вертикальную штробу для новой розетки. Подробнее можно узнать в статье: как соединить плинтус.
3. Под натяжным или подвесным потолком, либо за другими элементами из гипсокартона. Также нужно сделать вертикальные штробы, но это фактически какой-то внешний провод, проложенный в гофрированной трубе по потолку или углу со стеной.

Внутренние перегородки из кирпича, газобетона, «гонта» и других материалов могут быть зарыты и проложены по вашему желанию.

Распределение по группам

Следующим этапом создания схемы замены электропроводки в хрущевке является распределение по группам потребителей электроэнергии. Чаще всего раздача осуществляется по следующей схеме:

1. Розетки.
2. Освещение.
3. Электроснабжение кухонной зоны.
4. Отдельная группа мощных потребителей электроэнергии — электроплита, холодильник, кондиционер и так далее.
5. Опасная группа – розетка в санузле, вынесенная за пределы помещения и стиральная машина.

В процессе группового планирования также учитывается установка силовых кабелей. На схеме указывается трасса проводов, тип их сечения и материал. Отметив на чертеже места установки выключателей и розеток, следует проверить читаемость и правильность введенных данных.

При выборе способа скрытой проводки необходимо подготовить стены, нанеся на поверхность карандашом или маркером кабельные трассы.

Особенности и минусы частичной замены

Замена электропроводки в хрущевке гарантирует безопасное и полноценное использование всей современной бытовой техники

Полная замена скрытой электропроводки в хрущевке сопровождается шумом, который может нарушить покой соседей. Работа по выдергиванию кабеля из всех стен под силу нескольким владельцам. Если советский алюминиевый провод исправен, связь можно частично заменить. В процессе важно учитывать следующие моменты:

• установлен новый автоматический ввод 7 кВт для защиты от коротких замыканий и отключения помещений;
• розетки, рассчитанные на нагрузку 10-15 А, должны быть заземлены;
• для прокладки используется изолированный медный провод с сопротивлением току от 2 до 5 А на мм2. Медь и алюминий гальванически несовместимы

К недостаткам частичной замены можно отнести электрохимическую несовместимость медных и алюминиевых проводов, несоответствие сечения кабеля мощности современных бытовых приборов. Часто в маленьких старых коробках не хватает места, а перепайка ломких алюминиевых кабелей требует определенных навыков.

Частично стоит заменить только открытые линии.

Особенности монтажа в хрущевке

Расположение выбранного провода для прокладки в типовой двухкомнатной хрущевке осуществляется исходя из групп потребителей. К ним относятся осветительные приборы, бытовые и электрические розетки, санузел и коридор. Мероприятие проводится по двум технологиям.

Скрытый способ

Внешний вид кабелепровода в нижней части распределительной коробки крыши

В кирпичных или панельных домах разводка допускается тремя способами:

• Внутри потолка — трасса от распределительного щита проходит вертикально, начинаясь по стробоскопам или в гофре. Во внутренних потолочных панелях уже есть каналы, от которых можно провести силовые кабели к светильникам, выключателям, розеткам. Провод перпендикулярен, не опускаясь ниже 15 см по горизонтали. Каждая распределительная коробка имеет отдельный автомат.
• Под штукатуркой — провода заводят в заранее просверленные отверстия, закрепляют и выводят к потребителям. Провода замаскированы слоем гипса, что предотвращает их повреждение при перепадах напряжения.
• Под полом – линия проводится ниже поверхности пола. Прокладываются каналы-трубы, которые затем заполняются раствором. Провода для розеток и освещения маскируются монтажной коробкой или трубой.

При комбинированном соединении трубы с кабелями распределяются под острым углом. Маршруты подключаются с помощью распределительной коробки к входному экрану.

Открытый способ

Кабель в розетке

Открытый вариант используется, когда по-другому организовать электросеть невозможно. Существует несколько методов:

• На кронштейны — для розеток нужны медные провода сечением 2,5 мм2, для освещения — 1,5 мм2. В качестве скоб используют металлические полоски, закрепляя их так, чтобы негорючая часть выступала за линию на 1 см.
• В трубах — гофрированные гибкие изделия исключают выравнивание поверхности. Диаметр трубы равен общей толщине проводников, умноженной на 2. Крепление производится шурупами, скобами, дюбелями и гвоздями. Каждый элемент удален друг от друга на 20-40 см.
• В ящиках — металлический или пластиковый кабель-канал, а основание снабжено съемной запорной крышкой. Основная сложность в работе – правильное крепление на шурупы, дюбели или штифты. Розетки можно монтировать прямо на коробку.

Если в квартире ретро-интерьер, провода можно не маскировать.

Монтаж проводки открытым способом

Мы не будем подробно останавливаться на особенностях установки каждого способа в отдельности, они во многом описаны в предыдущих статьях. Расскажем о преимуществах и недостатках каждого из них.

Внешний вид открытых проводов

Так:

• Согласно пункту 2.1.4 ПУЭ открытыми проводами являются электрические провода, проложенные непосредственно по элементам строительных конструкций. Он включает в себя монтаж проводки в плинтусах и в специальных электрических плинтусах.

К преимуществам открытой проводки относятся:

• Возможность установки в уже отремонтированных помещениях. Ведь монтаж коробов для прокладки проводов не предполагает большого объема пыльных работ и разрушения строительных конструкций.
• Высокий уровень обслуживания. Ведь провод, проложенный в коробках, достаточно легко доступен, а в случае выхода из строя его можно легко снять или заменить.
• Благодаря отсутствию необходимости проведения штроборезных работ, скорость монтажа скрытой проводки довольно высока. Поэтому для небольшой квартиры все работы можно выполнить всего за один день.

Монтаж проводки скрытым способом

Внешний вид трубопровода в нижней части распределительной коробки крыши.

В кирпичных или панельных домах разводка допускается тремя способами:

• Внутри потолка — трасса от распределительного щита проходит вертикально, начинаясь по стробоскопам или в гофре. Во внутренних потолочных панелях уже есть каналы, от которых можно провести силовые кабели к светильникам, выключателям, розеткам. Провод перпендикулярен, не опускаясь ниже 15 см по горизонтали. Каждая распределительная коробка имеет отдельный автомат.
• Под штукатуркой — провода заводят в заранее просверленные отверстия, закрепляют и выводят к потребителям. Провода замаскированы слоем гипса, что предотвращает их повреждение при перепадах напряжения.
• Под полом – линия проводится ниже поверхности пола. Прокладываются каналы-трубы, которые затем заполняются раствором. Провода для розеток и освещения маскируются монтажной коробкой или трубой.

При комбинированном соединении трубы с кабелями распределяются под острым углом. Маршруты подключаются с помощью распределительной коробки к входному экрану.

Установка распределительного щитка

Чтобы правильно заменить провода в хрущевке, необходимо начать с установки нового электрощита. Если в новостройках для них предусмотрена специальная ниша, оборудованная силовым кабелем, то в хрущевках ничего подобного нет.

Щит в старых домах монтируется навесным способом в любом месте. В квартирах советских времен провести провод можно только просверлив отверстие и протянув через него кабель в комнату.

Схема расположения фаз в квартирном щитке следующая: верхняя часть — нулевые клеммы, посередине — автоматические выключатели, нижняя — земля. Кабель доступа подключается по схеме — синий провод к нулевой клемме, желтый к массе и белый к верхнему разъему автомата.

Заземление линии

Заземление в квартире. Обеспечение защитной проводкой в ​​домах постройки 1960-1980 годов не предусматривалось. Чтобы решить вопрос, где взять заземление в хрущевке, нужно сделать сброс:

1. Соедините заземляющий контакт в розетке с нейтралью.
2. Подведите конструкцию к щиту снаружи.

Подключение, при котором ввод автомата в момент срабатывания токовой защиты переключается на «ноль», запрещено регламентом.

Дополнительные советы

Кабель всегда нужно покупать с запасом, чтобы всегда можно было сделать небольшой припуск при отрезании кусков. Это позволит избежать ситуаций, когда при прокладке провода в портах не хватает нескольких сантиметров для расположения розетки или выключателя.

Не соединяйте два куска кабеля. Как бы хорошо ни был изолирован стык, со временем он окислится. Кроме того, при подключении мощного электроприбора место соединения обязательно будет нагреваться.

В местах с повышенной влажностью (ванная, кухня, туалет) после прокладки электрических проводов важно гидроизолировать стены и потолок. Влага, проникшая в микропоры штукатурки, может со временем проникнуть в проводку и вызвать ее окисление.

Без достаточного опыта лучше не браться за такую ​​серьезную работу, как замена проводов. Сэкономив на услугах электрика, через некоторое время можно потратить гораздо большую сумму, наняв специалистов для исправления ошибок, допущенных при прокладке и подключении кабеля.

5 этапов замены проводки в хрущевке

В принципе ремонт и модернизация электропроводки в хрущевке мало чем отличается от другого жилья. Мы определили пять основных шагов, которые помогут вам понять, с чего начать:

1. Схема. Первым шагом является создание схемы подключения. Практичнее сделать это на плане квартиры. На нем используйте предполагаемое расположение всего электрооборудования и рассчитайте количество розеток и светильников, с примерным значением их мощности.
2. Сечение жило. Вы можете рассчитать сечение жил проводов и кабелей вручную или с помощью нашего онлайн-калькулятора. При этом рассчитайте провод от счетчика до распределительной коробки с учетом максимальной нагрузки, которая будет вестись от этой коробки, и с учетом всех последующих подключаемых коробок и помещений. Последнее особенно касается владельцев больших квартир (3-х или 4-х комнатных), где есть несколько проходных комнат, они часто соединяются шлейфом друг за другом через распределительные коробки.
3. Начинается этап разметки стен, где будут располагаться выключатели, розетки, бра и так далее. Это поможет рассчитать длину кабелей и подсчитать количество электромонтажных изделий, после чего можно составить смету на провода и перечень закупок.
4. Поиск каналов и добавление новых строк. Учитывая вышеизложенное, необходимо заменить старую проводку, прорезать новые линии или подготовить к монтажу на полу, за основными каркасными конструкциями или в плинтусах.
5. Монтаж кабелей и проводов. После того, как все провода на месте, проверяют цепь на замыкание от щитка до каждой распределительной коробки, розетки, лампы. Последним аккордом является сборка схемы проводки вводно-распределительного щитка всей квартиры.

Также стоит отдельно рассмотреть такую ​​проблему, как заземление в хрущевке. В последние годы особенно актуальны вопросы заземления, ведь из-за обилия электроприборов возрастает риск поражения электрическим током. В хрущевке всегда была двухпроводная электрическая сеть, или т н. Система TN-C.

Так как самостоятельно вмешиваться в систему электроснабжения дома запрещено, вам остается только ждать, пока коммунальное предприятие (или управляющая организация) переоборудует электросети в доме или веранде.

Отличным решением станет коллективное обращение жителей дома. Хоть в хрущевке и нет заземления, но рекомендуем подключить в экране автомат защиты от замыкания на землю, он защитит от поражения электрическим током в случае утечки электроэнергии.

Не заземляйте ничего на радиаторы, трубы или фитинги. Это не очень эффективно, а в первых двух случаях может быть опасно для жизни вас и других жителей.

Надеемся, что после прочтения этой статьи вам стало понятно, как поменять проводку в хрущевке своими руками и куда идут старые провода. Учтите, что если у вас нет опыта электромонтажных работ, вы можете допустить ошибки. Поэтому не рекомендуется начинать работу в этом случае. Лучше вызвать электрика, хотя бы для консультации.