Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: материалы и технологии

Общие моменты

Начнем с того, что чердак – помещение довольно особенное. Его общая схема требует тщательного и осторожного подхода. А утепление мансардного потолка еще больше:

• Утеплять придется в основном вертикальные или наклонные поверхности. Поэтому лучше сразу исключить все мягкие «гибкие» материалы, а именно рулоны минеральной ваты.
• Рекомендуется ориентироваться на материалы с малым удельным весом. Так как барьерная система уже испытывает значительные нагрузки от ветра и снега. Кроме того, нагрузка на несущие стены сильно не возрастет.
• Утепление часто требуется для фронтонов. Их не всегда делают по аналогии с основной стеной. Они могут быть выполнены из контрастного материала. Или просто каркас для утепления.
• Бывает, что площадь мансарды значительно превышает размеры самого дома, при этом часть ее опирается на колонны. В этом случае нужно утеплить крышу, соприкасающуюся с улицей.

При этом следует понимать, что толщина утеплителя должна соответствовать погодным условиям в той или иной климатической зоне, при этом иметь небольшой запас. Чтобы получить необходимую толщину, утеплитель монтируется в несколько слоев, а сравнительно небольшие размеры требуют стыковки.

Важно: к стыковке любого утеплителя требуется тщательный подход. Стыки разных слоев не должны концентрироваться в одном месте. Чтобы избежать замерзания, их следует размещать как можно дальше. Об этом важно всегда помнить, чтобы не повредить материал, особенно при утеплении скатной крыши.

Виды утеплителей

При выборе лучшего утеплительного материала для мансарды следует учитывать основные характеристики материала, его ценные свойства, преимущества и недостатки для конкретного строения.

В качестве основных критериев выбора утеплителя стоит выделить следующие:

• хорошая теплоизоляция (например, фольгированный материал, утепление минеральной ватой, пенополистиролом, базальтовым материалом);
• хозяйственное использование (рациональное утепление);
• прочность и долговечность;
• водоотталкивающие свойства;
• звукоизоляция;
• простая установка.

Важно помнить, что главной ценностью материала будет его способность удерживать тепло, то есть теплопроводность теплоизоляционных материалов.

Лучшее качество имеет тот утеплитель, у которого коэффициент теплопроводности будет ниже. Например, менее 0,04 Вт/мс. При этом учитывается толщина материала и климатические условия. Остаются вопросы о возможности использования одного и того же теплоизоляционного материала для облицовки стен и пола.

Более универсальные свойства материала позволяют работать практически на любой поверхности (стены, полы, потолки). Обычно таким материалом «обертывают» стены, фронтоны и полы. Это позволяет добиться одинаковой степени теплоизоляции по всему периметру помещения.

При выборе утеплителей нельзя забывать о звукопоглощающих свойствах материала. Чтобы разобраться в этой проблеме, стоит представить себе шум на стальной крыше даже от небольшого дождя, особенно если речь идет о жилом чердаке. Покой и уют – важнейшие критерии благоустройства жилища.

Также при выборе утеплителя необходимо проверить несущую конструкцию, из каких материалов она изготовлена ​​(металл, дерево, железобетон). Горючие материалы (барьеры) не позволят использовать некоторые виды утеплителей. Но в основном сегодня используются безопасные и экологически чистые материалы поверхности.

Среди них есть как традиционные (стекловата), так и более технологичные (эковата, лист фольги). Рассмотрим некоторые из них.

Плиты и маты

Для внутреннего утепления мансарды при наличии кровли применяют огнеупорные и влагостойкие материалы, такие как минеральная вата, стекловата, эковата, пенофол, пенопласт, опилочный пирог, экструдированный пенополистирол. Утеплительный материал в виде плит и матов подходит для односкатных или многоскатных крыш. Выписка производится аналогичным образом. Плиты удобны для транспортировки и монтажа.

Рулонные

Многим удобнее использовать материалы в рулонах. Вы можете легко отрезать кусок нужной длины. Рулонный утеплитель из традиционных материалов подходит для крыш, где стропила находятся на стандартном расстоянии друг от друга. При необходимости оставшееся свободное пространство можно заполнить материалом.

Напыляемые

Так называемые напыляемые материалы для облицовки мансарды не оставляют стыков и зон для проникновения холода. Например, можно использовать метод напыления пенополиуретана. Для такого утепления не нужна предварительная подготовка чердака.

Материал просто заливается до определенной толщины (обычно это толщина стропил). Эти материалы отличаются устойчивостью к развитию грибков и плесени. Напыление целесообразно проводить как на стены, так и на потолок.

Как выбрать?

Качество и долговечность материала зависит от производителя, условий эксплуатации и свойств материала. Утеплитель должен быть максимально устойчивым к механическим воздействиям, поэтому всегда следует выбирать тот, который лучше по конкретным показателям. Строительный рынок сегодня наполнен современными утеплителями различных марок, отличающихся по весу, цвету, особенностям монтажа.

Здесь важно определиться с параметрами:

• материал может иметь небольшой вес;
• материал должен быть достаточно жестким;
• необходимо подобрать утеплитель, устойчивый к любым деформациям в течение всего периода эксплуатации.

Небольшая масса утеплителя позволяет использовать его между стропилами мансардной конструкции. При более прочном каркасе можно использовать более тяжелый материал (плиты). Их монтируют на короб или на стропильную конструкцию. В зависимости от частой нагрузки на крышу (снега) можно выбрать мягкий или жесткий утеплитель.

Слишком мягкий нуждается в ремонте. Слишком твердый может потерять в теплоизоляционных свойствах, например при теплоизоляции кровли. И конечно утепляющий материал для мансарды не должен трескаться, деформироваться или меняться со временем.

Не всегда можно сразу определиться с выбором материала для утепления мансарды изнутри, даже когда не нужно крыть крышу.

Все теплоизоляционные материалы имеют свои достоинства и недостатки. Такие материалы обладают уникальными свойствами и оцениваются на универсальной основе.

• Даже бюджетный вариант утепления (например, пенополистирол) должен сохранять тепло в доме. Поэтому необходимо использовать материал толщиной не менее 10 см. Листы из того же пенопласта практически невесомы, не требуют специального монтажа, подходят для всех типов чердачных помещений. Однако пенопласт легко воспламеняется. Поэтому при выборе утеплителя не всегда следует отдавать предпочтение дешевым аналогам.
• Экструдированный пенополистирол можно использовать в качестве утеплителя как внутри, так и снаружи помещений. Не путайте с поролоном, у последнего другая структура. Пенополистирол не реагирует на химические реагенты, имеет низкую теплопроводность, не впитывает влагу. Листы материала могут иметь разную плотность, но могут сильно деформироваться.
• Пенофол используется как более современное средство в качестве утеплителя, но и как более дорогое. Утеплитель в виде рулонного материала легко заменит минеральную вату. На него не влияет влажность. Считается, что этот материал обладает свойствами, способными защитить от радиоактивных волн.
• Напылением жидкого пенополиуретана достигается желаемая устойчивость к сквозняку. Вернее, их не будет, так как стыки и отверстия на любой поверхности можно закрыть утеплителем. При использовании материала нет необходимости в дополнительной укладке теплоизоляционного материала.
• эковата для лофта используется относительно недавно. Этот материал состоит на 80 процентов из целлюлозы. Остальное — антисептические добавки. При использовании эковаты учитывается усадка материала в процессе эксплуатации. Современный материал устойчив к огню, не промокает, не собирает бактерии.
• Практически все чердачные конструкции загородных домов покрыты минеральной ватой. Этот материал очень популярен благодаря своим качествам тепло- и звукоизоляции. Его можно разместить на коробке или на раме.

Минеральная вата не подвержена гниению, но нужно помнить, что материал способен впитывать влагу и при этом увеличиваться в размерах. А это добавляет дополнительный вес конструкции.

Расчёт толщины

Материал с универсальными параметрами – современный утеплитель, позволяет создать максимально комфортные условия и нужный микроклимат в верхней части дома, защищая его от теплопотерь. Монтаж утеплителя зависит от его технических характеристик. Расход определяется толщиной.

Возможны различные варианты монтажа, так как сегодня в строительной сфере используется практически все – от минеральной ваты до пенопласта. Рассчитать необходимую толщину утеплительного материала можно по конкретной схеме и исходя из основных параметров СНиП. При расчете толщины мастера руководствуются нормативными требованиями.

Учитываются свойства как самого теплоизолятора, так и чердачной конструкции.

Правила расчета.

• При выборе утеплителя для чердачного помещения учитывается эксплуатационная плотность материала. Теплоизолятор подобран таким образом, чтобы обеспечить полную теплопроводность стеновых материалов.
• Необходимо учитывать показатель нагрузки на конструкцию при монтаже утеплителя. Теплоизоляционные материалы различаются по весу – он больше при большей плотности утеплителя. Так, если строение каменное или из кирпича, это позволит использовать для облицовки любой материал. Для деревянного каркаса подойдет утеплитель меньшей плотности.
• Определение точки росы. По этому параметру при расчете выбора теплоизолятора учитывается качество отделки стен как внутри, так и снаружи. Наличие плотной штукатурки, например, позволяет «сэкономить» на утеплении. Неправильно подобранная толщина утеплителя приведет к скоплению конденсата, что негативно скажется на работоспособности всей конструкции.

Толщину теплоизоляционного материала можно рассчитать по формуле: R = P/K, где

• Р – показатель толщины материала;
• K – значение коэффициента теплопроводности.

При выборе теплоизоляционных материалов сравнивают их параметры теплопроводности. Так, коэффициент теплопроводности пенополистирола (который является самым популярным) составляет 0,042 при толщине 124 мм.

Как правило, используется более тонкий материал до 100 мм. Минеральная вата (вторая по популярности) имеет коэффициент теплопроводности 0,046, где толщина материала составляет 135 мм. Теплоизолятор используется в виде плит или рулона.

Более теплые керамические блоки, больше похожие на кирпичи, укладываются на специальный клей. Коэффициент их теплопроводности составляет 0,17 при толщине слоя до 575 мм. Древесина (например, клееный брус или массив) характеризуется коэффициентом теплопроводности 0,18 и толщиной 530 мм.

Выбор необходимых материалов

Обогревателей много. Однако не все из них рекомендуются для установки на жилом чердаке. Чердак характеризуется достаточно высокой влажностью из-за подъема нагретого воздуха с нижних этажей салона. Кроме того, нельзя забывать об экологичности и безопасности материала.

Если чердак нежилой, пар быстро уходит из него на улицу за счет естественной вентиляции через форточки, точечные светильники и мансардные окна. В результате внутри не образуется конденсат, а барьерная система не подвергается негативному воздействию избыточной влаги.

На чердаке ситуация иная. При нагреве необходимо создать преграду, чтобы тепло могло уйти наружу и уменьшить воздухообмен с улицей. В результате весь пар остается внутри чердачных помещений.

Поэтому, если утеплитель не будет надежно защищен от влаги, долго он не прослужит. Ведь любой теплоизоляционный материал после намокания частично или полностью теряет свои свойства.

Для утепления мансарды изнутри рекомендуется использовать каменную вату или пеноплекс. Остальные варианты не подходят для данного вида работ

При выборе утеплителя необходимо оценить его:

• теплопроводность;
• паропроницаемость;
• объемный вес;
• воспламеняемость;
• звукоизоляция;
• экологическая безопасность.

Если выбрать слишком тяжелый материал, стропила будут перегружены. А мансарду часто обустраивают из нежилого чердака. Стропильные балки в этом случае не рассчитаны на ненужные дополнительные нагрузки. Здесь не стоит испытывать судьбу.

По теплопроводности большинство обогревателей на рынке схожи. Необходимо лишь правильно подобрать толщину для достижения требуемых параметров теплоизоляции. Не рекомендуется использовать для утепления мансарды изнутри напыляемый полиуретан или фольгированный полиэтилен из-за высокого риска малейшей ошибки при монтаже конденсата непосредственно на деревянные стропила

Из всего ассортимента теплоизоляционных материалов для внутреннего утепления мансарды больше всего подходят минеральная вата (базальтовая) и экструдированный пенополистирол. Причем первый вариант предпочтительнее второго. Минеральная вата не воспламеняется и обладает лучшей звукоизоляцией.

Стекловату брать не стоит из-за ее склонности к крошению. Мелкие частицы стекла очень опасны для человека. И обычный пенопласт тоже не рекомендуется использовать на чердаке. По сравнению с XPS он более легко воспламеняется и вреден для окружающей среды. Кроме того, его необходимо укладывать более толстым слоем.

Проблема точки росы

В идеале крышу мансарды следует утеплить снаружи еще на этапе формирования кровельного пирога. Но часто это делается наоборот изнутри, когда дом уже покрыт крышей. И здесь возникают определенные проблемы.

Правильный и идеальный пирог крыши – это несколько слоев разных материалов, уложенных поверх стропил вплотную друг к другу без отверстий. Такой сэндвич гарантирует, что точка росы будет располагаться на его внешней стороне. В результате любой конденсат, образующийся снаружи, будет быстро испаряться в атмосферу.

При утеплении мансардной крыши изнутри крайне важно оставить зазор между утеплителем и существующей кровлей для вентиляции и испарения конденсата, образующегося при перепадах температур

делая утепление изнутри, после монтажа кровли невозможно сформировать описанный выше примерный пирог крыши. Прижать утеплитель к потолку так, чтобы между ними вообще не было пустоты, не получится.

Но пар всегда движется навстречу холодному воздуху. И тогда каждая из образовавшихся полостей начнет собирать в себе конденсат и влагу. А это прямой путь к повреждению теплоизоляционного материала и деревянных элементов стропильной системы.

При внутреннем утеплении чердака точку росы необходимо перенести в пространство между скатной крышей и утеплителем, оставив там дополнительный зазор в 5–10 см для вентиляции. Только такая технология и такой пирог позволят избежать намокания теплоизоляционного материала

Для достижения правильного воздухообмена в чердачном помещении рекомендуется установить дефлекторы на коньке и предусмотреть специальные отверстия в карнизах

Чтобы уменьшить количество водяного пара в утеплителе, монтаж следует проводить с использованием пароизоляционной пленки. С внутренней стороны мансарды поверх теплоизоляционного материала монтируется пароизоляция.

Пар должен сначала столкнуться с этой пленкой и в основном оставаться в помещении. Чем меньше его попадет в изоляционный слой, тем лучше.

Читайте также: Обзор Samsung Galaxy A50s: A50 на стероидах

Технология теплоизоляции мансардной крыши

Чтобы правильно утеплить мансарду изнутри, нужно сделать пирог из пяти слоев, от потолка вниз:

1. Вентилируемый воздух.
2. Ветровлагоизоляция из паропроницаемой мембраны.
3. Утепление между стропилами.
4. Пароизоляция.
5. Чердачный кабель.

Пароизоляцию изготавливают из пергамина, полиэтиленовой или полипропиленовой пленки. Оптимальный вариант – специальные мембраны, у которых одна сторона шероховатая, а другая – гладкая. С этими материалами риск образования конденсата непосредственно на них сводится практически к нулю.

Для пароизоляционного материала паропроницаемость не должна превышать нескольких десятков грамм/м2 в сутки, для паропроницаемых мембран это число составляет сотни грамм/м2 в сутки и более – эти пленки нельзя спутать

Для организации ветровлагоизоляции подходят мембраны:

• пористый;
• двухслойная пленка;
• трехслойная супердиффузия;
• перфорированный.

Супердиффузионные мембраны служат дольше всего и являются наиболее эффективными. Однако они дороже других вариантов.

В то же время применять перфорированные ткани и пленки при утеплении жилого чердака рекомендуется только в крайнем случае. Они больше предназначены для гидроизоляции холодных скатных крыш на нежилых чердаках.

При монтаже с утеплителем в теплом помещении эти материалы часто в сильный мороз покрываются инеем, что сводит их паропроницаемость на нет.

Слой #1 — вентиляционные подкровельные продухи

Прежде чем приступить к утеплению мансарды изнутри своими руками, необходимо предварительно обработать древесину на стропилах антисептиками и антипиренами. Только после этого можно будет приступать к формированию теплоизоляционного пирога.

Лучше всего монтировать утеплитель с внутренней стороны мансарды на специальный короб под стропила, но чаще всего этот материал вместе с верхней паропроницаемой пленкой необходимо укладывать между стропилами

Если утеплитель выбить из-под стропил, внутреннее пространство на чердаке уменьшится. Толщина теплоизоляционного пирога нередко достигает 30–40 см. Если эти сантиметры отнять сверху и по бокам, то комната может получиться слишком низкой и маленькой.

При этом вариант монтажа с подкладкой коробки под стропила и укладкой утеплителя исключает появление мостиков холода. Если между балками вложить минеральную вату или ЭППС, то они сами и образовавшиеся со временем отверстия в теплоизоляционном слое возле них будут оттягивать тепло с чердака.

Чтобы вентиляция чердачного помещения соответствовала требованиям СНиП, на коньке должны быть дефлекторы или другие воздухоотводы.

Вместе с воздушными потоками пар должен подняться до самой высокой точки крыши и оттуда выйти наружу. Причем это должно происходить без препятствий и как можно быстрее.

Перед заливкой мембраны на стропила необходимо предварительно правильно рассчитать толщину утеплителя. Если теплоизоляционный слой окажется больше размеров стропил, придется наращивать их брусками. Основной изоляционный материал должен находиться внутри этого каркаса, а не выступать за него.

Слой #2 — паропроницаемая мембрана

В верхней части образующегося кровельного пирога должен быть материал с высокой паропроницаемостью от утеплителя к улице и высокой гидроизоляцией в обратном направлении. Задача этой мембраны не препятствовать выходу пара из теплоизоляции, в то же время она не пропускает воду и влагу, которые могут капать с прохудившейся кровли.

Чем меньше зазор между утеплителем и паропроницаемой пленкой, тем лучше и эффективнее будет отводиться пар от теплоизоляции (+)

Лучшим материалом для этого паропроницаемого слоя, выполняющего также функции ветрозащиты и защиты от влаги, являются супердиффузионные мембраны. Они не забиваются пылью и льдом, образующимся из конденсата в сильный мороз.

Укладка таких мембран осуществляется горизонтальными полосами, перекрывающимися на 10–15 см от верхнего ряда к нижнему с внешней стороны. В итоге должно получиться единое полотно, если на него попадут капли воды через крышу с улицы, они будут стекать вниз, не попадая в утеплитель.

Стыки мембранных рядов с внутренней стороны мансарды проклеиваются монтажным скотчем. Его следует брать под той же маркой, что и дышащую пленку.

Состав клея и материал мембраны от производителя подобран таким образом, чтобы не повредить друг друга и надежно сохранить в склеенном состоянии на долгие годы. Если их брать под разными брендами, возможны проблемы.

Слой #3 — основной утеплитель

Толщина утеплителя выбирается по СНиП 23-02-2003. Для этого проводятся соответствующие расчеты, в которых учитываются климатические условия, особенности конструкции и конструкции крыши, а также свойства теплоизоляционного материала и внутренней обшивки чердака.

Укладывать утеплитель слишком толстым слоем не стоит из-за выброшенных на ветер денег, а слишком тонкий слой может не обеспечить необходимой теплозащиты

Производители теплоизоляции предоставляют инструкцию к продаваемому материалу и размещают подробные рекомендации по определению этой толщины на своих официальных сайтах. Лучше всего сосредоточиться на этих расчетах.

Монтаж утеплителя осуществляется изнутри чердака поверх уложенной паропроницаемой мембраны. Если выбрана минеральная вата, ее необходимо нарезать на куски размерами на 2-3 см шире зазоров между стропилами или рейками. Минеральная вата должна входить между ними с легким нажимом и оставаться там за счет расширения.

Чтобы минеральная вата не проседала между стропилами, ее также рекомендуется фиксировать капроновой нитью

ЭПС необходимо укладывать поверх стропил, а не между ними. Плиты для этой изоляции устанавливаются встык друг к другу. Если положить их внутрь стропил, например минвату, сквозь теплоизоляционный слой появятся дыры.

Некоторые умельцы заполняют такие отверстия монтажной пеной из баллона. Однако этого делать не следует. Это может привести к повреждению мембраны из-за химической реакции между компонентами напыляемой пены и материалом паропроницаемой пленки.

От чердака сверху и с боков короба с ЭПС лучше отвести 10-25 см, вместо того, чтобы получить слой защиты со сквозными отверстиями.

Слой #4 — пароизоляционная пленка

Поверх утеплителя с внутренней стороны чердака необходимо уложить пароизоляцию из пергамина или полипропилена или полиэтиленовой пленки. Задача этого слоя – удерживать водяной пар из помещения в утеплитель. Укладывается так же, как и самое первое паропроницаемое покрытие.

Стыкам пароизоляции следует уделить максимум внимания – если оставить в них даже самые маленькие отверстия, пар найдет эти отверстия и увлажнит теплоизоляционный материал

Помимо обычной пленки можно взять и фольгу. Дополнительный слой фольги будет отражать большую часть тепловой энергии обратно на чердак, снижая затраты на отопление. В этом случае осуществляется монтаж такой пленки с «алюминием» внутри.

Пароизоляцию крепят скобами или гвоздиками с широкой шляпкой. А в местах прилегания пленки к кабелям, трубам и конструктивным элементам световых люков ее следует дополнительно армировать специальной односторонней лентой с теплоотражающим покрытием.

Слой #5 — обшивка потолка

По окончании утепления мансарды короб забивается под обшивку. Его делают из прутьев толщиной 15-25 мм, чтобы над пароизоляцией оставался небольшой вентиляционный зазор.Поверх короба набиваются листы гипса, фанеры или других деревянных досок – они будут формировать будущий чердачный потолок

С одной стороны шкворневые стержни предназначены для крепления материала обшивки, а с другой стороны, еще и скрепляют пароизоляционную мембрану и прижимают ее к утеплителю.

Саму крышку можно покрасить или побелить. Есть много вариантов его завершения. Также можно вообще не крепить гипсокартон и ДСП, а сразу набивать вагонку короба.

Как сделать своими руками?

Работы по утеплению мансарды также влияют на теплоизоляционные свойства крыши. Мансардная крыша – это еще и крыша дома, представляющая собой наклонную часть стропил, на которую устанавливается гидроизоляция и утеплитель.

Вся гидроизоляция проходит по стропилам. Теплоизоляция более «экономична», утеплитель укладывают между балками перекрытия на чердаке, снизу материал подшивают.

Работа выполняется поэтапно.

• Утепление мансардного этажа. Технология утепления мансарды позволяет начать с полов. Процесс аналогичен монтажу теплоизоляционной облицовки на деревянные полы. В этом случае используются маты из минеральной ваты или листы пенополистирола.
• Утепляем стены на чердаке. Если дом утеплен сверху вниз, в дополнительном утеплении чердачных стен нет необходимости. А вообще желательно использовать тонкий теплоизолятор для усиления эффекта примыкающей стены.

Для этого к тыльной стороне стоек (опор) прибивают деревянные рейки (на расстоянии 30-40 см, таким же образом заливаются рейки в перекрытии), на рейки монтируют теплоизоляторы. Это могут быть, например, предварительно нарезанные листы, которые помещаются между опорами. Сверху имеется пароизоляция.

• Утепленный потолок. Для этой части работ используются изоляционные материалы, такие как базальтовый утеплитель, пенополиуретан, минеральная вата или пенопласт. Современный утеплитель крыши – это теплосберегающий слой.

Здесь важно следить, чтобы в процессе укладки между плитами не было отверстий и щелей. Можно использовать более практичный материал – рулонный утеплитель. Обязательно провести гидроизоляцию и пароизоляцию.

• Отделка лофт. На данном этапе подразумевается выполнение ряда работ по приданию лофту законченного вида. Обычно для этой цели используют гипсокартон. Они смонтированы на раме с коробом. Потолок и стены помещения часто обшивают вагонкой. Все зависит от личных предпочтений.

Особенности

Жилая мансарда уже не редкое явление в строительстве частного двухэтажного дома. Все больше внимания уделяется функциональным качествам каждого сантиметра площади чердака.

Поэтому важно провести ремонт или спроектировать дом таким образом, чтобы при необходимости можно было использовать отдельные комнаты, сделать их функциональными и более пригодными для проживания.

Чтобы в любое время года под крышей было тепло и уютно, работы по утеплению проводятся с учетом особенностей мансарды. Например, особая теплоизоляция важна, когда крыша уже покрыта.

Существуют определенные нормы проведения таких работ изнутри чердака под готовой крышей. Стоит учесть, что мансарда как таковая не соответствует мансарде. Мансарда всегда имеет характерный уклон, а самая высокая точка обычно находится на уровне 2,5 м. Для утепления такого помещения могут использоваться разные материалы.

Наиболее распространены минеральная вата и пенопласт. При проведении работ по утеплению мансарды необходимо учитывать, как будет выглядеть помещение, не потеряет ли оно «лишние» метры.

Для качественного утепления мансарды изнутри, если крыша уже покрыта, важна правильная технология. Итак, при утеплении стен и потолков используется тот или иной способ проведения работ. Для утепления кровли мансарды, например, используется многослойная конструкция (например, в 5 слоев стяжки с пеноклеем).

Все работы по отделке мансарды в целях утепления проводятся в пять этапов.

• Кровля утеплена, стропильная система обработана. Деревянные балочные стропила можно увидеть под крышей домов, построенных по старинной технологии строительства. Обычно крыша таких домов покрыта черепицей или шифером.

Материалы обладают очень высокой теплопроводностью. В таких случаях говорят, что крыша просто защищена от ветра и внешних погодных воздействий.

• Качество гидроизоляции – еще один важный критерий обеспечения надежности кровельной конструкции в целом. Гидроизоляция на чердаке просто необходима. Обычно для этой цели используют мембранные пленки, пропускающие пар, но не пропускающие влагу. В старых домах вместо специальной пленки часто можно увидеть простой рубероид с аналогичными свойствами.

Главной особенностью теплоизоляционных материалов является оптимальная защита кровли в местах стыков, препятствующая попаданию влаги внутрь теплоизоляционного материала. Водостойкие покрытия сегодня характеризуются паропроводностью.

• Утепляющие материалы. Из современных средств используются те, которые отличаются низкой теплопроводностью. Параметры изоляции от 0,03 до 0,04 Ви/мК сопоставимы по качеству и долговечности с армированной пеной. Минеральная вата или экструдированный пенополистирол (пеноплекс, пеноизол) также активно используются для утепления мансарды изнутри.

По эффективности пеноплекс оценивается выше других, но и стоит он дороже. Выбранные материалы должны отвечать основным требованиям – обеспечивать теплоотдачу зимой, защищать от перегрева летом.

• Пароизоляционные материалы. Обычно речь идет о мембранной пленке, которая поможет сохранить первоначальные свойства утеплителя. Материал не должен провоцировать образование конденсата, что является бедствием для теплоизоляционных материалов.
• Декоративные свойства. Утепленный чердак должен отвечать требованиям к оформлению помещения, соответствовать общей концепции дизайна дома. Вот почему так много внимания уделяется фронту. В качестве декоративной отделки часто используют гипсокартон, плиты ОСП или другие виды материалов, которые можно укладывать на потолок, на стены и на пол мансарды.

Конструкции крыши

Надежность дома определяется в том числе и конструкцией крыши. Крыша может быть двускатной, ломаной, разной по уклону. Благодаря конструктивным особенностям мансарды есть возможность получить дополнительную полезную площадь. Для этого необходимо правильно распоряжаться чердачным помещением дома, особенно для малоэтажных построек.

Важная роль в данном случае отводится характеристикам кровли. Традиционно для организации чердачного помещения подходили пятиугольные двускатные конструкции с уклоном различной величины. Выпуклый излом на таких крышах образовывался из-за разницы уклонов.

Многие схемы загородных домов соответствуют определениям «ломаной» крыши. Сегодня конфигурация таких мансардных крыш претерпела множество модификаций. Теперь это не просто пятиугольник и не просто двускатная крыша. Но их основные технологические особенности остаются.

Внешне форму чердачной конструкции можно оценить по нескольким параметрам.

По уклону и конфигурации крыши:

• треугольная крыша с многоуровневым уклоном нижней и верхней частей в виде двускатной конструкции без изгиба;
• пятиугольные вариации на тему кровли со скатами на выпуклых углах (четко показаны две состыкованные части).

Мансардные крыши имеют многослойную стропильную систему. В нижнем ярусе имеется полезная площадь высотой 2-2,5 м (схема готовится заранее). Параметры высоты указаны для удобного перемещения внутри. Второй слой – это форма вершины крыши, которая может иметь произвольную высоту.

Хотя и здесь можно поэкспериментировать с высотой, чтобы получить оптимально удобную форму крыши. В этом аспекте выгоднее использовать пятиугольный лофт, где углы как бы проходят по воображаемой окружности. Стоит учесть, что мансарда может быть оборудована не только двускатной крышей.

Используя базовые технологии, можно обустроить и утеплить чердак в односкатных или вальмовых конструкциях крыш.

Итак, главной особенностью мансардной крыши следует признать две смежные стропильные конструкции, которые соединяются в треугольник или пятиугольник, создавая таким образом нужную форму крыши дома.

Важнейшие технологии устройства скатной крыши, известные на сегодняшний день.

• Наклонный. Строится нижний уровень мансарды, затем обустраивается верхняя часть.
• Висит. В зависимости от технических характеристик конструкции крыши оборудуется верхняя часть. При схематическом разрезе мансардной крыши видно, что внизу она имеет вид трапеции, а вверху — треугольник.

Если с формой мансарды ничего делать не нужно, можно приступить непосредственно к отоплению помещения изнутри, выбрав подходящий, качественный материал.

Подготовка

Все деревянные поверхности необходимо обработать антисептическими и огнезащитными пропитками.

На элементах конструкции нужно сразу выявить «ненадежные места». Например – примыкание крайних стропил к фронтону из облицовочного кирпича. Или перекрытие стропил стяжкой, выполненной без утепления. Необходимо устранить дефекты – по возможности запенить их или выбить герметиком. В противном случае они не выдержат сквозного продувания и промерзания.

Использование металлических креплений должно быть сведено к минимуму. Это относится, в частности, к металлическим листам, стянутым болтами. Болтовые соединения, конечно, останутся, но доски надо сделать из толстой прочной фанеры и заменить.

Остальные металлические части окрашиваются грунт-эмалью и покрываются слоем монтажной пены. Металл непосредственно в утеплителе является источником конденсата и влаги.

Утепление стропильной системы

Замечательно, когда утепление мансарды изнутри было спланировано заранее, или «на всякий случай» строителями были соблюдены конструктивные моменты для этого:

• На стропила монтируется кровельная мембрана.
• Предусмотрена контррешетка.
• Шаг стропил выдерживается, соответствующий обычной длине или ширине утеплителя.

Стоит отметить, что это идеальные исходные данные, позволяющие не искать «выход из положения» и качественно без дополнительных затрат утеплить максимальный объем мансарды. Такие условия позволяют использовать паропроницаемые утеплители. И это комфортные условия проживания.

Утепление неподготовленной крыши

Когда решение утеплять принимается невольно, крышу обычно тоже не готовят. В этом нет ничего страшного, есть даже возможность выбирать варианты:

• Утепляйте материалами, не требующими гидроизоляции.
• Соорудить специальный каркас под гостиной

Особую роль здесь может сыграть пенополиуретан. Хотя для применения требуется оборудование, утепление происходит сплошным слоем и не зависит от конструктивных особенностей кровли.

Сюда же относится эковата. Несмотря на то, что для устройства требуется кровельная мембрана, вполне возможно сделать изоляционный слой непрерывным.

Эффективные утеплители

Далее мы рассмотрим самые эффективные материалы, не требующие серьезного оборудования для качественного выполнения утепления мансарды.

Каменная вата

Благодаря своей эластичности маты хорошо держатся между стропилами, позволяют производить монтаж без дополнительного крепления. А относительно плотная структура каменной ваты исключает усадку со временем. Поэтому он хорошо зарекомендовал себя на вертикальных поверхностях.

Чтобы еще больше снизить риск, необходимо через каждые 3 метра высоты устроить опоры для утеплителя – добавить горизонтальный элемент каркаса.

Экструдированный пенополистирол

Популярным популярным материалом является пеноплекс. Как утеплитель очень эффективен. Его использование оправдано на территориях страны, где минеральную вату использовать нецелесообразно – она требует большой толщины, что значительно крадет пространство, а затраты непомерно высоки.

В обычных условиях экономит много места, когда каждая единица объема имеет значение:

• Его можно установить между стропилами небольшой ширины, при этом утепление будет эффективным.
• Не требует дополнительной гидроизоляции, так как не пропускает воду. То есть отсутствие кровельной мембраны не критично.

Однако все же желательно иметь вентиляционный зазор с крышей для быстрого отвода конденсата. Так стропила служат намного дольше, потому что не защищены.

Утеплив пеноплексом, нелишним будет принять меры по повышению пожарной безопасности. Например, использовать открытую проводку, поставить ее конструктивно, как дизайнерское решение. Все дело в том, что сам пеноплекс не поддерживает горение, но при высоких температурах очень быстро плавится.

Правильное завершение работ

Утеплитель установлен, но процесс тоже следует проводить правильно. Он должен быть защищен от влажных паров из помещения. Для этого устанавливается пароизоляционная пленка. Более того, общий результат сильно зависит от тщательности реализации. Хотя каждая упаковка снабжена инструкцией, кратко повторим:

• Последующее полотно перекрывает предыдущее не менее чем на 15 см.
• Стыки проклеиваются специальной лентой.

Однако мансардная пароизоляция имеет двойное назначение. Как ни странно, он защищает и самих жителей. Дело в том, что паропроницаемые утеплители недостаточно прочны и выдерживают незначительное атмосферное воздействие.

Снаружи это не так важно, плюс она защищена кровельной мембраной. А внутри надо исключить даже минимальную возможность выброса компонентов утеплителя в воздух — надежно укрыть.

Разумеется, это не относится к пеноплексу. Но и обезопасить себя от него рекомендуется, эффективный материал – пенофол.

В случае обогревателей любого типа. Помимо устройства пароизоляции, часто используется, на первый взгляд, ненужный, но действенный прием. Перед отделкой монтируется промежуточный, видимо избыточный материал.

Это может быть ОСБ, ГВЛ или ГКЛ – зависит от конструкции. При этом технология полностью соблюдается – все стыки тщательно герметизируются. Это дополнительный барьер от нежелательного воздействия материалов.