Укладка ламината на бетонный пол с подложкой — пошаговое руководство

Классификация и правила выбора ламината

Как не растеряться и сделать правильный выбор в таком многообразии видов, оттенков, фактур, орнаментов и рисунков ламината? Подобрать цвет для интерьера не составит труда, гораздо сложнее будет решить вопрос с классом материала. Для облегчения этой задачи необходимо более подробно ознакомиться с классификацией данного покрытия.

Согласно принятым в Европе нормам и правилам, после прохождения всех необходимых нагрузочных испытаний покрытию присваивается эксплуатационный класс, определяющий время износостойкости.

Как правило, выделяют два класса панелей: 2 и 3, которые в свою очередь делятся еще на три подгруппы по степени эксплуатации. Ко второму классу относится ламинат для домашнего использования с гарантийным сроком до 6 лет и со следующими подгруппами:

• 21 – этот материал используется в местах с малой проходимостью людей (кладовые, спальни и другие);
• 22 – подходит для использования в помещениях со средней экспозицией (детские, гардеробные);
• 23 – покрытие этого класса имеет высокую степень использования и может быть установлено во всех помещениях жилого дома (гостиные, кухни и т д).

Цифра 3 обозначает ламинат, предназначенный для офисов и общественных помещений, он делится на:

• 31 – этот материал используется в офисах с низкой посещаемостью, где проходит небольшое количество людей;
• 32 – используется в офисах с умеренной проходимостью;
• 33 – самый востребованный ламинат с высокой износостойкостью, подходящий для офисов и помещений с ежедневной высокой проходимостью.

По своим свойствам и характеристикам ламинат третьего сорта является самым прочным и надежным. Такое напольное покрытие дома прослужит не менее 10 лет, обеспечивая комфорт, красивый вид и ухоженность дома.

Нужна или нет?

Подложка является важным материалом, который требуется почти во всех случаях укладки ламината. Таким образом обеспечивается хорошая гидроизоляция, компенсация неровностей и звукоизоляция.

В некоторых случаях можно обойтись без установки подложки. Но при этом бетонное основание должно быть идеально ровным. Не должно быть дефектов покрытия, таких как сколы или трещины.

Какие бывают замки у ламината

Технологический процесс укладки ламината на бетонную поверхность остается одинаковым вне зависимости от замков. В основном материал выкладывается рядами.

Несмотря на то, что замков изобретено довольно много, с каждым годом появляются все более совершенные приспособления, позволяющие скреплять ламели между собой. На данный момент наиболее популярными и распространенными являются два типа замковых соединений:

1. Блокировка — сцепление с прямым приводом. Сторона с шипом гладкая, без уклона, заменена канавкой и с усилием вбита в основание. В этом случае допустимо использовать перкуссионный метод. В большинстве случаев прочное соединение сопровождается щелчком — это окончательное соединение;
2. Щелчок – соединение под углом 45 градусов. После того, как шип вставлен в паз, планка падает на поверхность, и звено встает на место со щелчком — такой тип замка очень часто используется по бокам планок.

Стоит отметить, что для разных видов ламината комбинация замковых соединений может существенно различаться. Чтобы стыки были более прочными и устойчивыми к проникновению влаги, перед склеиванием их можно смазать самим герметиком, а затем нанести покрытие.

Особенности ламината

Этот материал в последнее время стал очень популярен, многие владельцы квартир предпочитают укладывать его на бетонный пол. Причин тому несколько, например он на порядок прочнее линолеума, и значительно дешевле паркета. А технология довольно проста.

Широкий выбор позволяет укладывать материал с имитацией деревянной доски или натурального камня. Востребованность материала обусловлена ​​его положительными свойствами:

• низкие затраты, благодаря чему можно обустроить красивое напольное покрытие без больших финансовых вложений;
• устойчивость к различным видам повреждений и износостойкость;
• простота монтажа – при грамотном подходе установить пол сможет любой желающий, не привлекая профессионалов;
• большой выбор фактур и цветов. В продаже можно найти ламинат, не только имитирующий различные натуральные материалы, но и с изображением цветов и фруктов;
• легко моется, достаточно протереть влажной тряпкой, чтобы вернуть полу его первоначальный вид.

Кроме того, ламели устойчивы к выцветанию и обесцвечиванию.

Если говорить о недостатках, то можно отметить:

• ненатуральность – в производстве используются различные химические элементы;
• чувствительность к воде и влажной среде, так как материал может деформироваться от ударов.

Многие специалисты считают, что при выборе напольного покрытия следует отдать предпочтение ламинату, если выбирается дешевый, практичный и прочный материал.

Выбор покрытия

Ламинированная ламель очень похожа на обычную плиту. Имеет толщину 8-10 мм, длину 120-140 см, ширину -18-30 см. Есть и другие виды ламината – он бывает в виде паркета и даже керамической плитки.

Укладка ламината на бетонный пол производится на специальную подложку. Укладка ламината на бетонный пол производится на специальную подложку

Ламель состоит из нескольких слоев:

• База (стабилизирующий слой).
• Наполнитель (слой, в котором вырезаются пряди).
• Декоративный (тонкий лист целлюлозы с рисунком, нанесенным лаймом поверх наполнителя).
• Защитный (тонкий слой прозрачного ПВХ, предохраняющий панель от износа).

Грубо говоря, качество ламината зависит от защитного слоя. Именно он оберегает поверхность, не дает ей изнашиваться при ходьбе, защищает от ультрафиолета и агрессивной химии. Обычно в качестве защиты используют поливинилхлорид, меламин или акриловую смолу, оксиды алюминия или корунд.

Декоративный слой представляет собой целлюлозу или фольгу с нанесенным на нее рисунком и фактурой. Обычно рейки изготавливаются под цвет дерева, но есть и более экзотические варианты.

Наполнитель (несущий слой) изготовлен из прессованного под высоким давлением HDF с добавлением различных пропиток и смол. В нем вырезаны замки, благодаря которым соединяются две планки. Чем толще этот слой, тем качественнее ламинат.

Стабилизирующий слой защищает плиты от износа снизу и эффективно распределяет нагрузку по всей поверхности. Он также защищает базовый слой от влаги.

Виды ламинированных панелей

О сортах ламината знают все, но мало кто понимает, что и куда нужно укладывать. Класс определяется специальными тестами – поверхность протирается специальной щеткой, имитирующей нагрузку от подошвы.

Чем больше оборотов щетки выдерживает покрытие, не нарушая своей целостности, тем выше класс продукта. Результат записывается в виде двух цифр. Узнать класс ламелей можно, взглянув на упаковку – эту информацию должен указать производитель.

Класс ламината определяет его износостойкость Класс ламината определяет его износостойкость

Первая цифра обозначает тип помещения, где разрешена прокладка: 2 – бытовое, 3 – коммерческое или общественное. Вторая цифра показывает износостойкость – чем она выше, тем качественнее изделие.

В продаже можно найти следующие виды:

• 21 класс считается самым доступным видом, подходит для укладки в спальнях или кладовых (минимальная нагрузка);
• 22 класс подходит для кабинета и гостиной (средняя нагрузка);
• класс 23 можно использовать на кухнях, в коридорах или прихожих (повышенная нагрузка).

Коммерческий ламинат делится следующим образом:

• класс 31 подходит для классных комнат или переговорных комнат;
• 32 класс подходит для приемных и офисов;
• класс 33 используется в пассажирских помещениях: магазинах, аэропортах, отелях и т.д.

Натуральные

К категории натуральных относятся пробковые и хвойные материалы.

Пробковые

Пробка полностью экологична. Материал очень прочный и простой в монтаже. Можно выделить повышенную безопасность при укладке в жилых помещениях, в том числе детских комнатах.

Характерны и некоторые отрицательные моменты – высокая стоимость, не отличается влагостойкостью и склонностью к деформации. Пробку нельзя ставить в местах с водяными теплыми полами. Цена рулонного коврика 6 кв м толщиной 3 мм составляет около 2300 рублей.

Хвойные

Хвойный субстрат интересен:

1. безопасный состав;
2. хороший уровень теплоизоляции;
3. звукоизоляция.

Такой материал хорошо выравнивает бетонную поверхность при наличии мелких неровностей. В этом случае следует выбирать модели с профилем «шип-паз», что облегчает процесс монтажа.

В то же время есть и недостатки – низкая защита от влаги, постоянно впитываются посторонние запахи. Стоимость материала составляет в среднем 1230 рублей за 7 кв.

Искусственные

Среди искусственных материалов выделяют:

1. Вспененный полиэтилен. Он легкий и поставляется в больших рулонах. Для придания большей прочности предусмотрено ламинирование или фольгирование. Простая и быстрая установка является данностью. При этом материал не отличается большой толщиной и прочностью. Состав сложно отнести к категории экологически чистых. Он не должен подвергаться воздействию ультрафиолета. Стоимость 1520 рублей за рулон шириной 105 см и длиной 50 метров.
2. ЭПС. Основа – экструдированный пенополистирол, достаточно прочный, чтобы скрыть неровности бетонного основания. Со временем материал не уменьшается в толщине, что позволяет осуществлять длительное хранение. Практически не происходит поглощения влаги. Микровентиляции нет. Цена 900 рублей за упаковку 15000х1100 мм.
3. Стекловолокно. Выпускается в виде полотна из тонкого стекловолокна. Это качественная объемная подложка, которая выделяется своей экологичностью и повышенной устойчивостью к механическим воздействиям. Но материал сложно найти на рынке, он боится воздействия воды. Затраты потребуются в среднем 567 руб./кв.м.
4. Резиновое покрытие. Представлен в рулоне с легкой укладкой. Для производства используются гранулы и полимерное связующее. Материал устойчив к влаге, хорошо поглощает звуки. Стоимость составляет примерно 350 рублей за м кв.

Материалы преимущественно устойчивы к влаге, но не обладают хорошей вентиляцией по сравнению с натуральными аналогами.

Комбинированные материалы

Комбинированные решения включают в себя:

1. Битумная пробка. Изготавливается на основе крафт-бумаги с использованием битумной пропитки. На внешний слой наносится измельченная пробка. Из недостатков можно выделить возможность использования только в производственных помещениях. Цена 1690 рублей за 10 м2 шириной 110 см.
2. Резиновая пробка. В качестве основного связующего используется синтетический каучук. Состав намного прочнее стандартной пробки. Отличаются улучшенные свойства гашения вибрации и шума. В то же время это не натуральный материал, хотя и выдерживает повышенную влажность. Цена.
3. Дуплекс. Многокомпонентный состав включает два слоя пленки с промежуточным слоем из гранулированного полистирола. Обеспечивает высокую эластичность, хорошую звукоизоляцию и долговечность. А вот вентиляция полностью отсутствует. Цена 1500 рублей за квадратный м. При этом ширина рулона 100 см, а средняя толщина 7 мм.

Изделия из этой категории отличаются повышенными прочностными свойствами. Они более долговечны, чем искусственные материалы. По сравнению с натуральными составами обеспечивает лучшую защиту от влаги.

Различия в конструкции

Ламинат представляет собой планку, по периметру которой вырезаны специальные замки типа «шип» и «паз». Пластины просто вставляются друг в друга, как конструктор. Но замки разные:

• Под клей.
• Замок.
• Нажмите.

Ламинированные панели для клеевого скрепления в последние годы практически не используются – их укладка занимает много времени, а результат не самый лучший. Ремонт очень сложный — отсоединить две рейки без повреждений практически невозможно.

Скошенный ламинат лучше для гостиной, чем для кухни Скошенный ламинат лучше для гостиной, чем для кухни

Замковая система считается оптимальной для домашнего использования. Панели просто вставляются друг в друга и опускаются в наклонное положение.

Толщина замка является слабым местом – его можно повредить при установке или в процессе эксплуатации, и тогда между планками появится щель. Разобрать поверхность без потерь вряд ли получится – даже на качественном ламинате ломается до 20% замков.

Самой надежной считается система Click, которую мы часто называем «двойной замок». Устанавливается быстро и легко – достаточно вставить одну панель в другую под углом 25-35 градусов до характерного щелчка. Толщина замка здесь довольно солидная – он не выходит из строя даже при многократной сборке-разборке и не трескается из-за неровностей пола.

Необходимые материалы и инструменты

В первую очередь нужно определиться, что потребуется для подготовительных и монтажных работ из инструментов и материалов. Разумнее будет все подготовить заранее, чтобы в дальнейшем не отвлекаться на эти вопросы от рабочего процесса.

Что потребуется из инструментов

Сразу стоит отметить, что для подготовки поверхности пола и монтажа ламинированного покрытия не требуются сложные и дорогостоящие инструменты. Хотя некоторые из них доступны, они также могут пригодиться.

Обычный набор инструментов, необходимых для укладки ламината

Итак, в этот список входят следующие инструменты:

1 — Рулетка или линейка — чтобы снять мерки и отметить.

2 — Клинья для создания температурных зазоров между стеновыми поверхностями и декоративным покрытием. Их вполне можно изготовить самостоятельно из обрезков фанеры толщиной 10 мм.

3 — Простой карандаш или маркер для разметки материалов.

4 — Дырокол — не всегда нужен, и будет необходим, если ламинат устанавливается с защелками-фиксаторами. Покупать такой инструмент не обязательно – его можно сделать своими руками из стальной полосы.

5 — Строительный угольник — для маркировки плит ламината при их резке

6 — Деревянный или пластиковый стержень — используется в качестве прокладки, когда ламинат нужно сбить при сборке.

7 — Резиновый и обычный молоток — для тех же целей.

8 — Письменный нож и ножницы.

9 — Электролобзик по дереву с мелким зубом или электролобзик.

Цены на ламинат

Помимо предметов, показанных на рисунке, вам понадобятся:

• Строительным уровнем проверяют горизонтальность подготавливаемой к мощению плоскости пола.
• Электродрель и смесительная насадка для смешивания наливного раствора для пола, емкость для смешивания.
• Игольчатый валик и длинная ручка для выравнивания самонивелирующегося раствора на поверхности пола, тканевый валик и малярная кисть для нанесения грунтовки.

Необходимые материалы

Как для подготовительных операций, так и для укладки основного покрытия необходимо приобретать качественные материалы, которые будут хорошо сочетаться друг с другом по своим физико-техническим и эксплуатационным характеристикам.

Материалы для подготовки основания

Перечень материалов для подготовки поверхности бетонного пола может варьироваться в зависимости от того, как будет выравниваться поверхность – это может быть фанера толщиной 10÷12 мм, либо сухой раствор – наливной наливной пол.

Один из видов наливных смесей для пола

Для хорошего сцепления залитой смеси с бетонным полом поверхность необходимо обработать грунтовкой, которая продается в готовом виде.

Грунтовка глубокого проникновения с антисептическими свойствами

Для подготовки бетонного пола в квартире на первом этаже многоэтажного дома, под которым находится цокольный этаж, лучше всего использовать грунт с гидроизоляционным эффектом. Никогда не помешает включить в состав грунтовки глубокого проникновения антисептические добавки.

Состав покрывает не только пол, но и нижнюю часть стены, на высоту 150 ÷ ​​200 мм от угла. Грунтовка, проникающая в слой бетона на глубину 15 мм, заполняет поры базовой конструкции, герметизирует их, делает поверхность более прочной и исключает риск появления плесени и грибка.

Подложки под ламинат предназначены для выравнивания стяжки и устранения шумовых эффектов, возникающих при трении обратной стороны ламинированных панелей о бетонную или фанерную поверхность.

Различные типы подложек для ламината

Для покрытия пола под ламинированное декоративное покрытие приобретается один из видов подложки. В качестве этого слоя может использоваться вспененный полиэтилен, пенополистирол в листах или рулонная пробка. Фольгированный вариант подложки обычно используется при монтаже системы «теплый пол» под ламинат — для отражения выделяющегося тепла в сторону помещения.

Толщина пробковой подложки может варьироваться от 2 до 7 мм. Этот материал обычно крепится к бетонной поверхности клеевым раствором. Для приклеивания пробки лучше всего использовать специальный клей, который полностью сохранит природные качества пола.

Цены на наливной пол

наливной пол Специальный клей для укладки пробковых полов

Экструдированный пенополистирол может иметь толщину 3÷5 мм. Его также можно прикрепить к поверхности пола с помощью клея, но который предназначен именно для этого материала.

Следует отметить, что иногда несколько видов субстрата используют в сочетании. И особенно это касается частных домов и квартир, расположенных на первом этаже, так как часто возникает необходимость в дополнительном утеплении пола.

Материалы для декоративной облицовки пола

Для декоративного покрытия нужен не только сам ламинат, но и детали для обрамления поверхности пола – плинтуса. Лучше всего выбирать пластиковые плинтусы, имеющие внутри пространство в виде короба – кабель-канала, который можно использовать для коммуникаций, например, электрического или телевизионного кабеля.

Особое внимание — выбору качественного ламината!

Такое покрытие, как ламинат, имеет свои особенности и делится по нескольким критериям, о которых тоже нужно сказать в нескольких словах, так как некоторые из них напрямую влияют на технологию проведения монтажных работ.

Вкратце критерии следующие:

• Этот декоративный пол делится на две категории: ламинат для жилых помещений (сорт 21–23) и коммерческий (класс 31–34). Первый тип предназначен для жилых комнат, а второй – для офисных помещений. Коммерческий вариант материала более прочен и устойчив к износу, чем бытовой, но и стоимость несколько выше.

Раньше такое деление происходило в большей степени по экологическим показателям – бытовой ламинат считался более «чистым» по содержанию формальдегида. На данный момент особой разницы по этому параметру нет – качественный коммерческий ламинат так же безвреден, как и бытовой ламинат.

Каждая из категорий делится на несколько классов по износостойкости – на это указывает вторая цифра в классификации. Практика показывает, что класс 32 становится наиболее популярным среди потребителей для напольных покрытий в жилых домах.

При монтаже декоративного покрытия поверх системы «теплый пол» необходимо выбирать ламинат с повышенной термостойкостью – об этом должен свидетельствовать значок на упаковке.

• Кроме того, это напольное покрытие различается по толщине и декоративному рисунку. Выбор этих параметров напрямую зависит от предпочтений покупателя.
• Ламинированные напольные панели можно соединять двумя различными способами. Отличие заключается в замках стыковки, которые могут быть типа «Lock» и «Click».

Монтаж ламинированных досок с разными типами замков имеет свои особенности, но конечно и тот и другой вариант не должен представлять особой сложности при правильно подготовленном и тщательно выровненном основании пола.

Принцип соединения панелей ламината, оснащенных замком типа «Клик

Как видно на этом фото, панели оснащены замковой системой «Клик», соединенной под углом. Особая конфигурация выступов и пазов рассчитана на то, чтобы при возвращении ламинатных досок в одну плоскость они надежно скреплялись между собой.

Этот тип замка сейчас считается самым совершенным, и большинство современных видов ламината, представленных на рынке, имеют именно такой принцип соединения, в том или ином виде.

А вот так «работает» замковое соединение типа «Замок»

Если выбран ламинат с замком «Замок» (он уже считается устаревшим, но все еще встречается в продаже), соединение происходит при укладке двух панелей строго в одной плоскости. Однако для соединения придется приложить дополнительные усилия, чтобы стыковка была качественной.

Для этого нужно выбить панель резиновым или обычным молотком, через стержень, чтобы фигурный шип плотно вошел в паз ранее уложенной ламинированной доски.

Соединение ламинированных досок замками типа «Замок» потребует приложения дополнительных ударных усилий

Есть еще ламинат, панели которого соединяются клеем, но он используется редко, да и в продаже в наше время практически не встречается.

Отнеситесь к выбору ламината с максимальной ответственностью!

Если читателя интересуют вопросы о том, какой ламинат лучше всего подходит для жилья, как определить его свойства, на что обратить особое внимание, рекомендуем ему обязательно изучить статью «Как выбрать ламинат для дома», расположенную на страницах нашего портала.

Инструкция по самостоятельному выполнению работ

Подготовка поверхности пола

После выбора и приобретения всех необходимых материалов, подготовки инструментов можно приступать к работе. И начинать нужно с демонтажа старого пола, если он есть – ламинат никогда не растечется по нему.

Демонтаж старого настила

Если вы планируете заменить линолеум на ламинат, старое покрытие необходимо демонтировать, и на это есть ряд важных причин.

Ламинат часто заменяют старым линолеумом. Отработанное покрытие необходимо удалить

• В первую очередь необходимо устроить бетонный пол под линолеум, так как в процессе эксплуатации дома на нем могут образовываться трещины, снижающие тепло- и звукоизоляционные свойства бетонной плиты. Кроме того, это потенциальные очаги последующей эрозии основания. Поэтому пол нужно ремонтировать.
• Во-вторых, раньше линолеум часто крепили к полу клеевым раствором, который со временем терял свою эластичность и, скорее всего, превращался в сухую массу, которая может начать сбиваться и образовывать возвышения и впадины, что нарушит гладкость пола поверхность. Ламинат на таком полу быстро придет в негодность.
• В-третьих, чтобы уложить новое покрытие, придется снимать старые плинтуса, а при их демонтаже штукатурка снизу стены начнет крошиться и попадать под старое покрытие, что тоже неблагоприятно для ламината, так как пол в этих местах будет неровным.
• В-четвертых, в процессе эксплуатации линолеум в центральной части помещения теряет толщину, а иногда протирается до дыр. Обеспечить необходимую ровность основания под ламинат в таких условиях не получится.
• В-пятых, старый линолеум, как и почти все отделочные материалы, впитывает в себя различные запахи, которые не уйдут из помещения, если останутся под ламинатом.
• В-шестых, неизвестно, как поведет себя старый материал без доступа воздуха. Он может начать скручиваться и приподнимать новое покрытие. В этом случае приходится переделывать работу, снимая ламинат, который, возможно, уже поврежден.

Поэтому, если планируется производить качественный ламинат, демонтаж старого покрытия является обязательным этапом.

Работа выполняется в следующем порядке:

• Первым делом нужно полностью освободить комнату от мебели.
• Затем с нижней части стен снимаются плинтуса, скрывающие края линолеума. Плинтусы вынимаются, и как уже было сказано, их лучше заменить на новые — это не так дорого.

Бывает и так – старый линолеум начинает расшатываться вместе с отслоившейся стяжкой

• После этого можно демонтировать старое покрытие. Если он не посажен на клей, то легко снимется. Если клей не потерял своих качеств, материал нужно отрывать отдельными кусками, но в любом случае удалять полностью.

Читайте также: Рейтинг шуруповертов Макита

Очистка поверхности пола

Следующим шагом будет тщательная очистка поверхности пола. Если фрагменты старого клея в некоторых местах надежно держатся на поверхности, нужно сбить их молотком или перфоратором в режиме стамески, а на нее установить специальную насадку-зубило.

Весь мусор, от крупных кусков до мельчайшей бетонной пыли, тщательно удаляется

Крупный мусор нужно сразу складывать в подготовленные мешки и выносить из помещения. Кроме того, мелкие части строительного мусора сметаются с пола, а оставшаяся пыль удаляется пылесосом.

Очень важно очистить стыки на полу и стенах, а также углы, так как грунтовку необходимо наносить на совершенно чистый пол. Если после уборки на полу обнаружены трещины и сколы, их необходимо очистить от пыли, также с помощью пылесоса.

Ремонт поверхности бетонного основания

Ремонтные работы на бетонном полу необходимо производить со знанием дела, ведь если просто замазать трещины или обмакнуть цементно-песчаным раствором, то при высыхании он может треснуть и серьезно повредить верхние слои покрытия. Поэтому этот процесс следует проводить поэтапно, по отработанной технологии:

• Все образовавшиеся трещины и щели необходимо вырезать – увеличить в ширину и глубину. Это делается для того, чтобы раствор или другой материал, которым предстоит заделывать дефекты, как можно глубже проник в них.

Все трещины и щели вырезаются по ширине и глубине

Расширение трещин производится болгаркой с кругом по камню, либо перфоратором с подходящими насадками. Работа не очень приятная, но необходимая для качественного ремонта.

После того, как трещины будут расширены, их нужно зачистить пылесосом и хорошо обработать грунтовкой глубокого проникновения. Раствор должен хорошо высыхать, связывать между собой частицы бетона и создавать хорошую адгезию к закладочному материалу.

• Обработанные и высохшие швы заделываю разными материалами – это может быть специальный сухой ремонтный состав для бетона или, опять же, специальная шпаклевка на эпоксидной, акриловой или силиконовой основе.

Ремонтные сухие смеси поставляются в строительные магазины в стандартной упаковке по 25 кг, но в некоторых торговых точках продаются и на развес.

Один из видов ремонтных сухих смесей для бетонных полов

Смесь, в зависимости от количества, замешивают шпателем или электродрелью с насадкой-миксером. Раствор должен быть однородным и достаточно пластичным, чтобы легко проникать в глубину трещины.

Заделка дефектов поверхности раствором (слева) и специальной замазкой

При высыхании раствор часто дает усадку, поэтому в дальнейшем его необходимо долить в трещину и выровнять с общим уровнем пола. Приступать к следующему этапу работ можно только после полного застывания ремонтной смеси.

Грунтование бетонного основания пола

Кроме того, независимо от способа выравнивания пола, поверхность и нижнюю часть стен необходимо обработать грунтовкой.

Грунтовочный состав наносится валиком, а в труднодоступных местах, например в углах, нужно использовать кисть. Первый слой грунтовки может полностью впитаться в бетон, поэтому рекомендуется обрабатывать поверхность не менее двух раз.

Грунтование бетонной поверхности – обязательная операция, вне зависимости от того, какая технология выравнивания основания будет использоваться в дальнейшем

Второй слой наносится только после полного высыхания первого. Время окончательного высыхания раствора производитель указывает на упаковке.

Выравнивание пола

В случаях, когда пол имеет неровности всего 1,5÷2 мм на погонный метр, выравнивать его не нужно. Однако следует отметить, что такая бетонная базовая поверхность встречается очень редко, а потому стоит рассмотреть процесс приведения ее в порядок.

Допустимые отклонения по ровности поверхности под ламинат. Старое бетонное основание, отвечающее этим требованиям, встречается крайне редко

Выровнять очищенный, отремонтированный и относительно ровный пол можно двумя способами – это наливная самонивелирующая смесь и настил из фанерных листов. При возможности и желании поверхность можно предварительно выровнять самовыравнивающимся раствором на цементной основе, а после его высыхания закрыть фанерой, которая одновременно становится изолирующим шумопоглощающим слоем.

Самовыравнивающийся наливной пол

Итак, вкратце, стоит рассмотреть, что собой представляет процесс заливки наливного пола:

• Первым делом следует изучить инструкцию на упаковке сухой смеси для замешивания раствора для наливного пола. Очень важно строго следовать рекомендациям производителя при выполнении этого процесса.

Когда дело доходит до замешивания состава для наливного пола, никакая самодеятельность не приветствуется – все должно быть точно по инструкции производителя

• Далее, руководствуясь изученной инструкцией, готовится смесь с помощью строительного миксера. Он должен иметь совершенно однородную консистенцию, иначе в слое шпатлевки образуются пузырьки воздуха или комочки, которые при высыхании пола превращаются в некрасивые чешуйки или бугорки, мешающие дальнейшей работе.

Готовая смесь высыпается секциями на пол

• Готовую смесь порциями выливают на бетонный пол в виде луж на расстоянии 300÷400 мм друг от друга.

Распределите смесь по поверхности с помощью игольчатого валика

• Затем пролитый раствор необходимо распределить по поверхности с помощью игольчатого валика. Помимо выравнивания слоя, такая обработка способствует максимальному выходу пузырьков воздуха. Эту операцию обычно начинают от окна и постепенно продвигают к двери. После завершения процесса выравнивания дайте полу полностью высохнуть – необходимый для этого срок также должен быть указан на упаковке.

Несколько дней – и идеально ровная поверхность готова к дальнейшей работе

• Если замешивание и выравнивание производится в полном соответствии с технологическими рекомендациями, разработанными производителем, в результате должна получиться идеально ровная и гладкая поверхность пола.

Наливные полы – быстро, практично и надежно!

использование технологии заливки наливного пола упрощает и ускоряет подготовительные работы. Более подробную информацию о видах сухих строительных смесей, смесей, об особенностях их приготовления, заливки и распределения по поверхности, можно найти в статье специальной статьи на нашем портале «Наливные полы своими руками» .

Выравнивание пола фанерными листами

Как было сказано выше, фанеру используют, когда поверхность пола необходимо не только выровнять, но и создать дополнительный слой утеплителя.

Цены на листы фанеры

фанера Бетонные полы под ламинированные полы можно довести до идеального состояния с помощью фанерных полов

Однако такой вариант возможен в тех случаях, когда позволяет высота напольного порога или если порог поднимается на нужную высоту за общей поверхностью. Кроме того, следует предусмотреть относительно плоскую поверхность под слоем фанеры.

Поэтому листы укладывают на готовый наливной пол или когда бетонное основание в помещении подходит для их укладки по ровности.

Фанеру можно прикрепить к бетонному основанию дюбелями, а также посадить на клей.

Один из вариантов клея, на который можно укладывать фанеру

Фанеру выпускают листами нескольких размеров, но сплошные большие листы укладывать на полы не рекомендуется, так как их может «повести». Поэтому в зависимости от площади помещения рекомендуется выбирать фанеру размером 2500×1250 мм.

Такие плиты можно использовать практически безотходно – их можно разрезать ровно пополам, так как оптимальный размер панелей для выравнивания бетонной поверхности составляет 1250×1250 мм.

Если фанера приклеена, стяжку рекомендуется еще раз прогрунтовать и просушить. Грунтовка создаст хорошую связь между клеем и поверхностью.

Работа также проводится поэтапно:

• Первым делом необходимо определить, сколько квадратов фанеры потребуется на помещение с учетом температурного зазора между ними размером 3÷5 мм.
• Затем составляется план укладки. Здесь необходимо учитывать, что укладка фанеры «на короткую» обязательно выполняется по принципу кладки.

Пример предварительного планирования укладки фанерных листов

• Следующим шагом является подготовка необходимого количества квадратов с учетом выступов и ниш в конкретном помещении – размер этих архитектурных деталей необходимо рассчитывать индивидуально. Фанера разрезается по размеру, а затем распиливается.

Для распила желательно использовать электролобзик или ручную циркулярную пилу – эти инструменты оставляют края панелей более ровными и аккуратными.

• Затем листы необходимо разложить на поверхности пола и произвести окончательную подгонку, проставив на них нумерацию. Покрытие должно находиться от стен на расстоянии 10÷15 мм.

Разметка и подгонка фанерных листов перед окончательным закреплением

• Следующим шагом будет прикрепление фанеры к гладкой бетонной поверхности. Этот процесс можно выполнить с помощью клея или дюбелей. Клей наносится на бетон обычным шпателем и распределяется зубчатым шпателем. Склейка фанеры осуществляется последовательно, согласно схеме нумерации листов.

Распределение клея по площади пола для укладки следующего листа фанеры

• Приклеенные листы необходимо временно закрепить на поверхности 4÷6 дюбелями до затвердевания и высыхания состава. Затем их можно удалить.

Прикрепите листы фанеры к полу с помощью дюбелей

Если устанавливается фанера, имеющая большую толщину, а листы очень плотно прилегают к поверхности пола, дальнейшее крепление можно не проводить.

• Некоторые мастера предпочитают обходиться без клея, прикручивая фанеру только с крепежом. При этом поверхности саморезов (дюбелей) следует сразу углубить в древесину на 2÷2,5 мм. После завершения крепления листов эти отверстия необходимо заделать шпаклевкой по дереву.

Крепление фанеры без клея — только с помощью крепежа

• Если полы требуют дополнительного утепления, то под фанеру можно уложить тонкий слой изоляционного материала толщиной 3 ÷ 3,5 мм – монтаж будет описан ниже. Следует отметить, что для полов под фанеру утепляющую подложку также можно заменить плотным полиэтиленом.

В этом варианте фанера укладывалась на слой утеплителя – рулонного пенополиэтилена

• После высыхания клея готовый фанерный слой необходимо тщательно очистить от пыли с помощью пылесоса.
• При наличии заусенцев на швах между листами или на поверхности фанерных листов их необходимо удалить ошкуриванием. После этого пол снова очищают от пыли.

Укладка подложки для настила ламината

Подложка – обязательный материал для укладки ламината. Он не только создает тепло- и звукоизоляцию пола, но и способствует сохранению ламинированных панелей от скручивания и трения с основанием.

Как было сказано выше, под это декоративное покрытие может быть использован один из трех видов подложки – пенополиэтилен, который является наиболее доступным материалом, листы экструдированного пенополистирола, имеющие среднюю стоимость, и пробковое полотно – самый дорогой из всех материалов эта цель.

Полиэтилен и пенополистирол со временем истончаются, так как имеют свойство сминаться под нагрузками, неизбежными при эксплуатации пола. Пробковое покрытие на протяжении всего периода эксплуатации не теряет своей формы и своих первоначальных качеств, поэтому полностью оправдывает характерно высокую стоимость.

Кроме того, пробка — натуральный, дышащий и абсолютно экологически чистый материал, что является ее самым большим преимуществом перед всеми остальными подложками.

• Вспененный полиэтилен может иметь разную толщину, но оптимальной для подложки будет 3÷5 мм. Этот материал продается в рулонах и укладывается на основу под ламинат без использования клея и других элементов крепления.

Раскатать рулон вспененного полиэтилена на поверхности пола

Укладывается так, чтобы торцевые края полотен выступали за стены на 50÷70 мм. Излишки материала срезаются после укладки ламината, по сравнению с поверхностью финишного покрытия, перед установкой плинтусов. Доски должны быть уложены в том же направлении, что и ламинированные панели по их длине.

Соедините соседние листы вспененного полиэтилена с помощью скотча

Соседние листы подложки укладываются встык, их можно скрепить строительным скотчем, но некоторые мастера вообще не скрепляют листы между собой, укладывая их по мере укладки ламината. То есть укладывается один лист, на него монтируются ламинированные панели, затем следующий лист подложки и так далее.

Недостаток этого материала в том, что он может смещаться в сторону, так что его можно временно прижать к полу чем-то тяжелым, пока не будет уложен ламинат. Другой вариант – прикрепить к поверхности на двусторонний скотч.

В качестве подложки используются жесткие листы экструдированного пенополистирола

• Листы пенополистирола намного легче укладывать, так как они имеют более высокую жесткость и меньшие размеры. Обычно они не крепятся к полу, а иногда скрепляются строительным скотчем.

Склеивание листов пенополистирола строительным скотчем

• В отличие от первых двух вариантов пробковая подложка обычно приклеивается к основе. В таком состоянии он будет меньше изнашиваться и дольше служить.
• Его фиксация осуществляется с помощью специального клея (в качестве примера он уже упоминался выше), а осуществляется этот процесс по принципу оклейки обоев, то есть излишки клея выдавливаются из-под полотен пластиковым шпателем. Это обеспечивает высокую адгезию между материалами.

Пробковую подложку часто закрепляют клеем, хотя в принципе не исключена и «сухая» укладка

На качественную подложку из пробкового клея очень удобно стелить ламинат, тем более что поверхности этих материалов отлично сочетаются друг с другом.

Укладка ламината

Если в квартире или доме есть помещение с точно таким же температурно-влажностным режимом, как и помещение, где предстоит укладка ламината, перед началом подготовительных работ покрытие следует занести в него. Особенность этого материала в том, что он обязательно требует адаптации в определенной «атмосфере» для дальнейшей эксплуатации, не менее 48 часов.

Ламинату необходимо дать не менее двух суток на адаптацию к условиям в помещении, где он будет уложен

Если свободной комнаты нет, ламинат после завершения подготовительных работ заносят в помещение, где он будет укладываться, и оставляют там на двое суток. В этом случае рекомендуется аккуратно вынуть пластиковую упаковку из пакетов.

После этого можно переходить непосредственно к монтажу ламинированного покрытия.

	Обшивочные панели укладывают из угла помещения, при этом между ними и стеной временно устанавливают клинья для создания компенсационного зазора шириной 10÷15 мм. Их нужно две на длинной стороне и одна на узкой стороне каждой ламинированной доски.
	Вторая доска ламината, имеющая замок системы «Клик», соединяется с первой по длине таким образом: устанавливается ровно, без смещения под углом примерно 20 ÷ 30˚, напротив торцевой стороны первой панели, поэтому шип вставляется в прорезь на лежащей доске и кладется на поверхность пола. Защелка должна быть закрыта, а панель должна лежать ровно, не прогибаясь в месте стыка в ту или иную сторону.
	Не допускается замыкание замка с перекосом, т е если наконечник замка не вошел в паз по всей длине муфты. Это при приложении усилия может легко привести к поломке запорной части или появлению на ней трещины.
	Вы не можете защелкнуть защелку, даже если одна из панелей выступает вперед или назад от линии ряда. Переместить его в состыкованном виде не получится, поэтому следующий ряд не сможет состыковаться с первым.
	На этом рисунке показано правильное соединение ламинированных досок на концах. На нем хорошо видно, что длинные стороны двух панелей образуют совершенно ровные единые линии.
	Первый ряд выводят на противоположную стену. Там ситуация обычно такова, что последняя доска не помещается полностью в расстояние, оставшееся между предпоследней доской и стеной. Так что надо мерить и резать. Для этого ламинированную панель переворачивают, укладывают на пол рядом с предпоследней и делают отметку для линии реза (как показано на рисунке). При этом, конечно, не забудьте установить клин между краем и стеной, чтобы обеспечить необходимый зазор.
	Далее с помощью угольника проводится точная линия, перпендикулярная длинному краю по отметке. На нем ножовкой или электролобзиком отпиливается лишняя часть доски.
	Размеченную и вырезанную часть доски переворачивают лицевой стороной вверх и стыкуют встык с выложенным первым рядом по описанному выше принципу.
	При монтаже ламината с замком «Замок» соседние панели укладываются не под углом, а рядом, в одной плоскости, и соединяются поступательным входом «шипа» в «паз». Для плотной стыковки к противоположной стороне доски прикладывают стержень, через который его выбивают молотком. Брус в данном случае необходим, чтобы не повредить паз ламинированной плиты, куда будет устанавливаться шип следующей панели.
	Поскольку ламинированные доски укладываются по принципу кладки, второй ряд необходимо начинать с отрезка, который имеет длину не менее 300 мм. Для этого можно использовать ту часть панели, которая осталась после резки, если, конечно, она не окажется короткой.
	Второй ряд собирается в полный рост, но не присоединяется сразу к первому ряду, а лишь придвигается к нему вплотную.
	Когда второй ряд покрытия полностью собран, его берут из средней его части и вставляют наискось в паз первого ряда, затем наклоняют к полу и немного выбивают рукой. Перед приведением ряда в горизонтальное положение необходимо убедиться, что «шипы» всех панелей установлены в пазах первого ряда. Только после этого можно прилагать усилия (ни в коем случае — не чрезмерно) укладывать весь ряд на пол. Между панелями, закрывающимися на замки, не должно быть щелей.
	При укладке ламината с замками «Lock», в отличие от системы «Click», каждая из панелей устанавливается на свое место и придвигается к предыдущему ряду, а ранее установленная доска в своем ряду отдельно, собираясь в общее покрытие.
	Для плотного соединения последней (а иногда и предпоследней) доски в ряду замков там, где стена не позволяет использовать молоток, применяют специальный инструмент – стамеску. Как им пользоваться очень наглядно показано на иллюстрации.
	Если стены в помещении имеют выступы или ниши, панели размечают, а из них вырезают определенную часть, мешающую плотному, аккуратному монтажу доски к стене (разумеется, с тем же зазором).
	Если на некоторых участках невозможно закрепить две ламели с замком «Клик» по длине из-за нехватки места, на замковой части с прорезью с помощью долота удалите торчащую снизу часть с зуб, держите его рядом согнутым в желаемом положении.
	В этом случае замковую часть также необходимо зафиксировать клеем ПВА. На период склеивания рекомендуется установить груз поверх стыка.
	Еще одним сложным местом для аккуратной укладки ламината является зона вокруг труб отопления, выходящих из пола.
	Чтобы сделать дизайн этого места на полу, необходимо сначала сделать разметку на ламинированной доске. Панель укладывается вплотную к трубам и прилегающей плите, как бы поставлена ​​в состыкованном виде. Затем с помощью строительного угольника на поверхности панели отмечают расположение центров труб. Для этого на поверхности проводят линии под прямым углом (в данном случае две, так как в примере показаны две трубы, но их может быть меньше или больше).
	Далее панель прикладывается к стене (с учетом необходимого зазора), что позволяет наметить вторую линию, которую затем проводят с помощью угольника. Пересечения линий станут центрами отверстий, которые необходимо прорезать для прохождения труб.
	Следующим шагом в дрель устанавливается сверло диаметром 30 мм, и с его помощью в панели вырезаются отверстия (по количеству труб).
	Далее по перпендикулярной линии от доски электролобзиком отрезается часть, которая будет крепиться вплотную к стене. После этого части доски стыкуются с соседней панелью, а также склеиваются между собой при помощи ПВА. Это создает круглые участки вокруг труб, которые необходимо закрывать – как для красоты, так и для предотвращения скопления в них пыли и грязи.
	Для маскировки этих отверстий используются специальные фитинги из пластика, которые устанавливаются возле труб и тщательно закрывают просверленные раструбы. Эти детали тоже лучше всего посадить на клей.
	После укладки ламината на большую часть площади у стены, противоположной началу работ, обычно не остается места, чтобы уложить панель во всю ширину. Его нужно перевернуть, разметить и спилить вместе с учетом зазора клиньев.
	Все доски в последнем ряду размечаются и вырезаются таким же образом. Затем их собирают воедино, а потом уже – соединяют с остальным покрытием. Бывает и так, что из-за сложной конфигурации стены будет сложно собрать и уложить всю полосу в последнем ряду (например, помещение не прямоугольное, или стена, на которой выполнена отделка, не криволинейная). В таких случаях допускается установка панелей по отдельности, а между ними их фиксация клеем ПВА. Для того, чтобы стыковка пластин между собой прошла гладко, нужно стамеской вынуть часть замка из каждой щели – этот процесс описан выше. После того, как все ламинированные панели уложены, по периметру помещения убираются клиновые вставки. Покрытие должно лежать свободно, не упираясь ни в одну из стен.
	Чтобы стыки в районе порога или ламината с другим напольным покрытием выглядели эстетично, используются специальные стыковые профили, состоящие из двух частей. Нижняя часть их детали крепится к полу, а верхняя защелкивается в нижнюю, отлично маскируя дырки и некрасивые стыки. Профили производятся разной высоты, поэтому их можно подобрать для улучшения переходов из разных материалов.
	Готовое покрытие обрамляется плинтусами. Очень практичные модели со специальными монтажными кронштейнами, которые крепятся к стене на расстоянии 400 ÷ 500 мм друг от друга.
	Большинство этих монтажных кронштейнов имеют специальные кабельные стяжки для фиксации кабелей. Поэтому после закрепления их на стене следует сразу же прокладывать коммуникации, а затем закреплять плинтус на креплениях. Другие, более простые полимерные плинтуса могут иметь внутренний кабельный канал, закрытый декоративной планкой. В таких изделиях нет необходимости в кронштейнах – плинтусы крепятся к стене саморезами (дюбелями), затем прокладываются кабели, а затем все это закрывается глухой планкой.
	Плинтуса соединяются с углами помещения с помощью специальных уголков, поэтому их необязательно обрезать под углом 45 градусов. Следует отметить, что изготавливаются внешние и внутренние углы, а также соединительные элементы для соединения отдельных частей плинтуса с плоскими частями стены. Стартовые концы плинтусов (например, от дверных проемов) закрываются заглушками.
	За ламинатом очень легко ухаживать. Помимо регулярного вытирания пыли, грязные пятна легко удаляются с поверхности влажной мягкой тканью или салфеткой. Но мыть такой пол пролитой на поверхность водой невозможно.

Итак, подведем основные итоги

Чтобы не ошибиться при покупке, транспортировке и монтаже ламинированного покрытия, следует учитывать некоторые важные нюансы:

• Нельзя покупать ламинированные панели в поврежденной, мятой, со следами ударов упаковке, даже если продавец предлагает снизить цену на этот товар. С каждой стороны платы есть стопорные пазы и «шипы» выверенной конфигурации, и в поврежденном состоянии они просто не состыкуются.

Не поддавайтесь на уговоры и предложения снизить цену – при нарушении упаковки ламинированные панели с очень большой долей вероятности просто не будут сочетаться друг с другом

Транспортировку и временное хранение купленного материала также необходимо осуществлять очень осторожно, во избежание повреждения или смятия углов панелей.

Не все виды ламината подходят для тех или иных условий. Так что разница может быть даже по принципу устройства теплого «пола»

• При покупке ламината следует обращать внимание на признаки, указывающие на его назначение. Например, покрытие, укладываемое поверх электрического «теплого пола», может даже отличаться от материала, предназначенного для монтажа поверх водяного варианта.

Чтобы не ошибиться с выбором, нужно изучить значки и их значение — эту информацию можно найти в статье, ссылка на которую была рекомендована выше.

Никогда не стелите ламинат на ковер

• Нельзя укладывать ламинат поверх старого покрытия или ковровых изделий, и пытаться заменить ими подложку. Так можно разрушить не только само покрытие, но и полы, на которые оно будет уложено. Нельзя забывать, что ковры являются благоприятной средой для паразитирующих насекомых и различных видов патогенной микрофлоры.

Ламинат необходимо укладывать по «плавающему» принципу — он никогда не бывает жестко связан ни со стенами, ни с поверхностью пола

• Ламинированное покрытие никогда не крепится жестко, так как при изменении температуры оно начнет деформироваться, что приведет к его вздутию и разрушению прядей. У него всегда должна быть свобода для теплового расширения – именно поэтому по периметру помещения были оставлены отверстия.

Ламинат не крепится к полу на клей, не прикручивается к основанию саморезами и не прибивается гвоздями, так как рассчитан на плавающую конструкцию, то есть не крепится к полу. А плинтуса, обрамляющие покрытие, должны крепиться исключительно к стене.

В заключении необходимо подытожить, что укладка ламината хоть и не совсем простой процесс, но все же можно выполнить самостоятельно. Во многом такая отделка даже завораживает.

Но чтобы монтаж ламинированных панелей был качественным, очень важно тщательно подготовить основание под такой пол, не пренебрегая ни одним этапом работ. А при укладке необходимо строго соблюдать все технологические рекомендации.

В конце публикации — видео с рекомендациями профессионалов по укладке ламината.