Светодиодная лента — как правильно установить и подключить

Общие правила

Светодиодная лента, если она состоит из параллельных секций, а не из нескольких последовательно соединенных светодиодов, должна получать питание напряжением 12 или 24 вольт. Допускается параллельное соединение отдельных светодиодов на шине из двух проводов (жил), но не более нескольких десятков штук на каждой секции. Напряжение питания такой сборки не более 3,3В.

Помните главное правило: на каждый светодиод не должно подаваться напряжение более 3,3 В (напряжение питания), иначе он начнет заметно нагреваться. Нагрев до температуры выше 60 градусов приводит к быстрой потере яркости. Светодиод — это не лампа накаливания или газоразрядный прибор — в идеале он не должен нагреваться выше 40 градусов.

Светодиодная лента, собранная из соединенных между собой секций, не должна быть длиннее 15 метров. Через 13 метров, как показывает практика, наиболее удаленные от источника питания сегменты теряют яркость, эта характеристика связана с ограниченной толщиной путей, по которым проходит ток. Это требует подключения дополнительных источников питания между пролетами такой длины.

И дело тут не в дефектности изделий: при превышении нагрузки (по мощности и силе тока) проводники перегреваются, возможен их истощение. Чтобы избежать этого досадного недоразумения, пользователи принимают крайние меры: переводят в ЛЭП более высокое значение электрического напряжения: 36, 48, 60, 72 и 84 В. В некоторых случаях есть возможность перейти на стандартное 220.

Соединение больших последовательных групп, каждая из которых состоит из двух сборок по 80 абсолютно идентичных светодиодов (из одной партии), попарно встречно параллельно, позволяет решить проблему потерь мощности на кабелях, драйверах и источниках питания. Недостатком является мерцание с частотой 50 герц, которое в ночное время при длительном пребывании (до нескольких часов) в таком помещении портит зрение.

В США, где частота сети составляет не 50, а 60 Гц, мерцание не так ощущается и воспринимается, как при 50 Гц, но оно также приводит к некоторой утомляемости глаз и мозга пользователя. Дополнительный примитивный переходник, состоящий из сетевого выпрямителя (4 высоковольтных диода, соединенных по мостовой схеме и рассчитанных на мощность сто ватт и параллельно подключенного на выходе поляризованного конденсатора) позволяет убрать пульсации).

Сборка рассчитана на 400 В — почти вдвое больше, чем для 220.

Особенности светодиодных лент

О светодиодном освещении знают все: белые, неоновые, разноцветные профили часто освещают витрины магазинов, рекламные и праздничные конструкции, танцполы, натяжные потолки. Свет исходит из гибких лент, внутри или снаружи которых закреплены светодиоды с сопутствующими элементами.

Перед подключением лент необходимо предварительно ознакомиться с их разнообразием, чтобы правильно выбрать изделия и не ошибиться при подключении устройств между собой. И лучше начать с маркировки, всегда доступной для сертифицированной продукции: напечатанной на наклейках или непосредственно на отдельных элементах.

Ленты различаются по длине, ширине, количеству светодиодов и интенсивности света. Равномерность освещения достигается с одинаковым качеством для всех продуктов: светодиоды расположены с одинаковым шагом по всей длине

LED — это общее название всей светодиодной продукции.

Но располагаться они могут несколькими способами:

• SMD — крепится к поверхности;
• DIP LED — расположен внутри прозрачной трубки или покрыт силиконовым слоем.

Модули выполнены в различных стандартах, а размеры обозначены в понятном формате:

• 2835 — 28 * 35 мм;
• 5050-50 * 50мм и так далее

Есть такое понятие, как плотность модуля — количество светодиодов на 1 п / м. Обычно это 30, 60, 120 или 240 штук.

Яркая или цветная маркировка обозначается латинскими буквами:

• CW — холодный белый;
• WW — теплый белый;
• RGB — с изменением цвета;
• G — зеленый;
• Б — синий;
• R красный.

Класс защиты обозначается стандартным обозначением IPxx: IP20, IP65 и т.д.

Для удобства выбора лучше использовать сводные столы, которые часто предлагает производитель.

В этой таблице вы можете найти полезные параметры для расчетов, если хотите выбрать самый дешевый вариант. Кроме того, для сравнения представлены эквивалентные мощности ламп накаливания

На отсеках или пакетах метровой длины есть наклейки с указанием параметров мощности, напряжения, светового потока для 1 светодиода.

Длинную ленту можно разрезать ножницами, оставив монтажные площадки с обеих сторон. Это легко сделать, так как четкие символы нанесены по всей длине.

Для соединения фрагментов используются специальные разъемы или припои. Первый вариант ускоряет процесс присоединения, но стоит дороже.

Виды светодиодной ленты

Светодиодная лента бывает разной:

• цвет свечения;
• размер светодиодов;
• плотность светодиодов (т.е их количество на метр);
• значение светового потока;
• потребление энергии;
• напряжение;
• класс защиты от пыли и воды.

Цвета светодиодных лент По цвету свечения светодиодная лента может быть белой, монохромной и разноцветной (RGB и RGBW).

Белые полосы обеспечивают холодный, нейтральный или теплый свет, как и обычные светодиодные лампы.

Тепло-белая и разноцветная светодиодная лента внутри

Помимо белых, красных, синих, зеленых и желтых монохроматических лент в разделе «Освещение» представлены пурпурные (красно-синий спектр). Их используют для подсветки рассады и комнатных растений. Полосы RGB светятся всеми цветами радуги, а RGBW также светится белым. Для того, чтобы такие ленты работали, вам понадобится контроллер и пульт. В настенных моделях пульт и контроллер объединены в одно устройство, с помощью которого можно выбирать и менять шторы.

Обычная RGB-лента горит одним цветом по всей длине. Различные участки адресной ленты могут светиться десятками и сотнями разных оттенков. К каждому светодиоду в таком устройстве прикреплен собственный микроскопический контроллер.

Адресная лента внутри

Светодиодные ленты с разными размерами и плотностью светодиодов

Самыми популярными типами светодиодов являются SMD 2835 (2,8×3,5 мм), 3528 (3,5×2,8 мм), 5050 (5,0×5,0 мм) и 5630 (5,6×3,0 мм). Плотность светодиодов — это количество светодиодов на метр. Минимальное количество элементов — 30, максимальное — 180.

Световой поток показывает яркость светового потока. Это значение на метр ленты указано в спецификациях на сайте и на упаковке продукта. Световой поток зависит от двух параметров: типа и плотности светодиодов.

Напряжение светодиодных лент стандартизовано. Чаще всего встречаются ленты, рассчитанные на 12 и 220 В, реже — на 24 В.

Низковольтные варианты более безопасны, их применяют в закрытых помещениях. Для подключения ленты 12/24 В понадобится специальный блок питания, преобразовать 220 В в 12/24 и выпрямить напряжение (светодиоды работают только с постоянным током).

Степень защиты обозначается буквами IP. Первая цифра после букв I и P показывает, насколько устойчива лампа к пыли, вторая — к влаге. Например, модель IP00 может использоваться только в чистых и сухих условиях. Изделие IP67 защищено как от пыли, так и от прямого попадания воды, эта лента подходит для освещения внутреннего аквариума.

Аквариум с подсветкой светодиодной лентой

Цвета и типы свечения

Вы, наверное, заметили, что светодиодные ленты различаются по типу свечения. Они есть:

• Монохромный. Они собираются из элементов типа SMD, излучают определенный цвет. В маркировке указывается начальная буква английского написания цвета:
  • LED-W-SMD — белый (может быть окрашен в синий или желтый цвет, также называется теплым или холодным светом),
  • LED-R-SMD — красный,
  • LED-B-SMD — синий,
  • LED-G-SMD — зеленый.
• Универсальный. Маркированные RGB: дают разные оттенки в зависимости от команды с панели управления. Они работают в тандеме с контроллером и панелью управления.

Наиболее востребованы в интерьерном освещении однотонные — однотонные хрустальные ленты. Постоянная смена цветов слишком стрессовая, не дает расслабиться. Это просветление, а не просветление. Поэтому универсальные ленты используются для создания рекламы, выделения автомобилей, везде, где необходимо привлечь внимание. При отделке интерьера в основном используют SMD-ленты.

Размеры светодиодов, их яркость и плотность

Узнаем габариты. Если взять несколько полосок, можно увидеть, что они сделаны из светодиодов разного размера. К тому же иногда они располагаются вплотную друг к другу, у некоторых — на довольно приличном расстоянии, и даже есть ленты со светодиодами на две линии.

Самые популярные размеры светодиодов

Внешне отличить размеры элементов несложно, но как это понять по маркировке. Размеры указаны цифрами после букв, обозначающих тип светодиода. Например, LED-R-SMD3528 (красный) и LED-RGB3528 (универсальный) собираются из элементов размером 3,5 * 2,8 мм, LED-G-SMD5050 (зеленый) и LED-RGB5050 (универсальный) — 5,0 * 5,0 мм.

Это два наиболее распространенных типа, хотя есть и более крупные — 56 * 30 мм, а есть и более мелкие — 20 * 20 мм.

Чем больше кристалл, тем большую силу света они излучают. Для монохроматических кристаллов показатели следующие:

• размером 3,2 * 2,8 мм излучает световой поток от 0,6 до 2,2 лм;
• размер 5,0 * 5,0 мм — от 2 до 8 мл.

Универсальные светодиоды с одинаковым размером имеют меньшую интенсивность: в одном случае припаяны три небольших кристалла разного цвета, поэтому интенсивность свечения RGB ниже:

• 3,2 * 2,8 мм излучает от 0,3 до 1,6 лм;
• размер 5,0 * 5,0 мм — от 0,6 до 2,5 мл.

Все значения приведены для кристаллов без защитного покрытия. Каждый из них снижает интенсивность свечения и это необходимо учитывать при расчете яркости свечения.

Что нужно подготовить для подсоединения светодиодной ленты

Чтобы собрать схему для светодиодной ленты своими руками, вам понадобится минимум инструментов. Сделать это можно ножом или отверткой в ​​простейшем случае. Обращаем внимание на все нюансы и вопросы, которые могут у вас возникнуть.

Степень защиты

Вы можете использовать светодиодную ленту как в помещении, так и на улице и даже под водой. Это становится возможным благодаря тому, что есть разные степени защиты от влажности и пыли. Тип метки IPxx, где пара цифр вместо xx указывает степень защиты. Чем выше эти числа, тем тяжелее условия, в которых можно использовать прибор и оборудование. В этом случае первая цифра означает защиту от пыли и мелких частиц, а вторая — от воды и брызг.

Продукция с маркировкой IP20 не предназначена для работы в суровых условиях с повышенным содержанием пыли и влаги в воздухе, элементом незащищенной ленты является спальня или гостиная, в общем любое сухое помещение, желательно для домашнего использования. Отличное решение использования таких лент — установка в нише подвесного потолка или на карнизе, для декоративного освещения. С помощью такого дизайнерского решения можно сделать уютную комнату мягким рассеянным светом. Особенно эффектно смотрится, когда мебель и ее контуры выделяются сзади и снизу. Печатная плата этих лент не защищена и легко окисляется и повреждается в плохих условиях окружающей среды.

Модели со степенью защиты IP68 можно использовать под водой, в качестве фонарей для фонтанов и бассейнов. Эти ленты заполнены толстым слоем силикона, который обеспечивает необходимую защиту от воды для контактных площадок и светодиодов. Кроме того, он отлично адаптируется к освещению днища кузова.

Это два «крайних» варианта, очевидно, на рынке есть промежуточные степени защиты, которые можно использовать во влажной среде, например, для установки на кухне, в качестве подсветки над раковиной. Что ж, тут нужно учитывать удаленность ленты от раковины. Они отлично подходят для хозяйственных построек — подвалов, гаражей, подсобных помещений с умеренными условиями.

Расчет длины

Ленты чаще всего продаются в катушках по 5 метров. Количество светодиодов:

• тридцать;
• 120.

В этом случае ленту можно разрезать и удлинить, не превышая всю длину ленты в 5 метров. Таким образом рассчитывается сечение жил. Максимальный размер ленты ограничен этой цифрой. Если вы подключаете отснятый материал большего размера, чем лента, он нагревается и может быстро сгореть. Что ж, если вам нужна большая длина подсветки, вам нужно запитать 5м от блока питания, а следующие 5м проложить кабель питания от ленточных контактов до силовых клемм и не подключайте напрямую такие большие отрезки ленточки к каждому прочее. ‘прочее.

Как резать и соединять отрезки светодиодной ленты

Его можно только разрезать и соединить на части по три светодиода. На его лице есть отметины: линия отреза или отметина «ножницы». По обе стороны от линии реза расположены контактные площадки, к которым подключается блок питания. На одноцветной ленте есть по 4 точки на каждом из отрезков. 2 от начала отрезка и 2 до конца соответственно плюс и минус с каждой стороны. Не имеет значения, какой стороне отдавать преимущество, а какой стороне.

На ленте RGB 4 точки, они продублированы. У них есть общее преимущество и для каждого цвета один минус.

Однако это актуально для такой лампы на 12 В, для моделей на 220 В это правило не работает, их нужно разрезать по линиям разметки, обычно это отрезки длиной полметра.

Подключение светодиодной ленты

Большинство светодиодных лент питаются от 12В или 24В. Если есть линейка кристаллов, необходимо 12 В, если их два, то необходимо 24 В. Подойдет любой источник постоянного тока, обеспечивающий это напряжение: аккумулятор, блок питания, аккумулятор и т.д.

Схема подключения светодиодной ленты к сети 220 В с помощью блока питания

Для подключения ленты к домашней сети 220В понадобится преобразователь или переходник (их еще называют блоки или блоки питания, переходники).

В последнее время появились ленты, которые можно сразу подключить к сети 220 В. Все запаяны в пластиковые трубки — 220 Вольт уже не шутка. Их также разрезают по размеченным линиям, подключают через специальный разъем, который вставляется в жилы. К разъему подключается кабель со встроенным выпрямителем (это диодный мост и конденсатор).

Подключение специальной светодиодной ленты к сети 220В

Эта лента отличается от обычной тем, что в ней небольшие участки (20 штук) со светодиодами соединены не последовательно, а параллельно, также так, чтобы диоды были направлены навстречу друг другу. За счет этого получаем необходимое напряжение примерно 220 вольт. Переменный ток преобразуется в постоянный через диодный мост, а пульсации демпфируются конденсатором.

Схема подключения светодиодной ленты без блока питания

В принципе, такую ​​ленту можно собрать из обычной, но об изоляции придется позаботиться — прикосновение к элементу, подключенному к домашней сети без переходника, чревато серьезными последствиями.

Как подключить несколько светодиодных лент

Каждая из лент, в зависимости от используемых модулей и количества элементов на метр, потребляет разное количество энергии. Средние параметры приведены в таблице. Зная, на какой срок вы хотите установить подсветку, вы можете выбрать переходник, обеспечивающий необходимый ток.

Таблица потребления светодиодных лент при питании от 12 В

Иногда необходимая длина ленты превышает 5 метров, когда необходимо осветить комнату по периметру. Несмотря на то, что блок питания способен выдавать требуемый ток, невозможно последовательно соединить две или более пятиметровых ленты. Максимально допустимая длина ветки составляет 5 метров, которые прибывают в катушке. Если вырастить ее, подключив вторую последовательно, по дорожкам первой ленты будет течь ток, во много раз превышающий расчетный. Это приведет к быстрому выходу элементов из строя. Трасса может даже растаять.

Если мощность блока питания такая, что можно подключить несколько лент, то к каждой из них натягиваются отдельные проводники — схема подключения параллельная.

Как подключить несколько светодиодных лент к одному блоку питания

В этом случае кормушку удобно разместить по центру, например, в углу, а от нее — по две ленты с двух сторон. Но зачастую дешевле купить несколько более дешевых адаптеров, чем более мощный.

Подключение RGB ленты через контроллер

Сначала последовательно подключите блок питания, затем контроллер. Между собой они соединены двумя проводами. Из контроллера выходит уже 4 проводника, которые подключаются к соответствующим контактным площадкам ленты RGB.

Подключение светодиодной ленты RGB через контроллер

Как и в случае с однотонными лентами, в этом случае максимально допустимая длина линии составляет 5 метров. Если требуется большая длина, то от контроллера выходят два пучка кабелей по 4 штуки, то есть подключаются параллельно. Длина проводников может быть разной, но рациональнее, чтобы блок питания и контроллер были по центру, а две ответвления подсветки уходили в стороны.

Пошаговая инструкция подключения RGB-ленты

Для удобства читателя рассмотрим варианты переключения в табличной форме.

Иллюстрация	Описание акции
	Первая схема — простейшая схема подключения, где есть только одна RGB-лента длиной не более пяти метров. Как видите, здесь (в отличие от монохромного) уже 4 контакта — командный (положительный) и 3 светодиода, которые меняют цвет
	Собранная схема будет выглядеть так. Контакты, к которым вы подключаетесь, хорошо видны
	Как видно из табличек, контроллер выдерживает нагрузку до 144 Вт. Это означает, что вы можете подключить дополнительные ленты, подключив их параллельно
	И все же, чтобы избежать лишних нагрузок, при установке дополнительных полос лучше использовать специальные устройства, называемые усилителями
	Вот пример схемы с включенным усилителем. Действительно, особых сложностей здесь нет, а собрать его сможет даже школьник
	Дальнейшее упрощение контроллера обеспечит дублирование усилителей для каждой из светодиодных лент. Здесь главное не переборщить. Не забывайте блок питания и его выходную мощность
	Если блок питания слишком слабый, его также можно продублировать, используя только один контроллер. Это позволит вам подключить несколько светодиодных лент, которые будут управляться с пульта дистанционного управления

Еще больше мастер-классов по подключению RGB ленты можно посмотреть в этом видео.

Подключение к сети 220 В, подключение блока питания, диммера

После выбора источника питания нужно подключить к нему светодиодную ленту.

Схема из одного блока питания и одной ленты

Провода подключаются к внешнему концу ленты для соединения. В их отсутствие вам придется заплатить им. Красный (- +) и черный (-) провода имеют длину, достаточную для подключения к источнику питания. Они очищены с двух сторон.

С помощью маломощного паяльника к следам ленты припаиваются провода. Делать это нужно как можно быстрее, чтобы не повредить светодиоды и не перегреть их.

На участках, где производилась сварка, необходимо производить качественную изоляцию с помощью термоусадочных трубок. Затем лента подключается к источнику питания.

Посмотрите видео простого монтажа светодиодной ленты:

Схема из одного блока питания и двух лент (с учётом подходящей мощности блока питания к такой нагрузке)

Если вам нужно установить, например, восьмиметровую светодиодную ленту, вам потребуется соединить два отрезка по 3 или 5 метров. В этой ситуации определяется положение линии реза. Затем обрыв цепи заделывают проводами. После герметизации две секции можно соединить, только используя параллельное, непоследовательное соединение.

В определенных ситуациях источник питания подключается к нескольким светодиодным лентам, расположенным на разном расстоянии (например, для украшения витрин или освещения других объектов на разном расстоянии). В этом случае нет необходимости проводить электромонтаж на каждой секции. Заменить все можно на главную магистраль, к которой уже подключено необходимое количество светодиодных лент.

Диммер для светодиодной ленты питается от 12/24 В. Он включен в цепь с блоком питания, а с другой стороны подключена светодиодная лента. Выход блока питания подключен к входу диммера, а его выход — к светодиодной ленте. Обязательно соблюдайте полярность.

Если у диммера недостаточно мощности для подключения ленты, нужно использовать усилитель (схема подключения приведена в начале статьи).

Бестрансформаторный блок питания

Короткий кусок ленты, например, для ночника или настольной лампы, можно подключить без понижающего трансформатора, через токоограничивающий конденсатор. Аналогичным способом собираются недорогие светодиодные лампы.

Недостатком этих конструкций является то, что если обычное устройство питания потребляет ток от сети, примерно в 20 раз меньший, чем требуется для питания светодиодов (из-за понижающего трансформатора), то бестрансформаторное устройство потребляет весь ток ленты. Светодиод. Поэтому подключать к такому блоку длинную светодиодную ленту нецелесообразно.

Емкость конденсатора С1 составляет 1,4 мкФ на 0,1 А тока ленты, а напряжение — 300 В. Тип — MGBO или К73. Конденсатор фильтра С2 емкостью 20 мкФ требуется на ток 0,1 А и напряжение 15 В.

Потребляемая мощность снижается при последовательном соединении отрезков ленты. В этом случае он равен току цельного куска. При последовательном соединении нескольких сегментов напряжение конденсатора С2 умножается на их количество.

Для определения силы тока конструкции необходимо:

1. Разделите количество светодиодов в одном метре ленты на 3. Получите количество неделимых сегментов;
2. Разделите мощность рулетки на количество отрезков с тремя светодиодами, а на 12 В — напряжение питания. Получить текущее потребление секции;
3. Умножьте ток сегмента на количество этих сегментов. Получается полный ток конструкции.

Ток диода в выпрямительном мосту определяется током устройства, а напряжение составляет 300 В.

Например, один метр ленты SMD3528 с плотностью 60 диодов содержит 10 секций по три светодиода в каждой. Одна секция имеет мощность 4,8 Вт / 10-0,48 Вт и ток 0,48 Вт / 12 В — 0,04 А. В одной части длиной 0,5 метра их 5 таких секций с общим током 0,2 А. Поэтому емкость C1 составляет 2,8 мкФ или меньше, а C2 — не менее 40 мкФ.

Подводим силовой кабель

Это подготовительный этап, на котором нужно провести провод от распределительного щита к распределительной коробке в комнате, а оттуда — к источнику питания. Это может занять много времени и сил, и проводится параллельно с работами по возведению подвесной конструкции.

Все работы производятся так же, как установка обычного выключателя — помещаем кабель в стробоскоп, затем вставляем его в распределительную коробку, как раз под которой устанавливаем розетку для главного выключателя освещения.

Прокладываем кабель от распредкоробки к БП

Кабель будет внутри потолка. Следует помнить, что блок питания постоянно подключен к цепи светодиода, так как переключателя нет, а все управление будет происходить через диммер с пультом дистанционного управления.

В пространстве под потолком обычно применяется открытая проводка. В этом случае требуется дополнительная изоляция, с функцией которой гофрированная труба отлично справляется

Блок питания и диммер должны быть скрыты от глаз, но доступны для обслуживания или ремонта. Для этого подойдет небольшая полочка, расположенная на профиле в том же месте, где будет проходить светодиодная лента. Желательно, чтобы он располагался на минимальном расстоянии от распределительной коробки.

Как установить с блоком питания?

Правильно соединить диодную сборку с блоком питания, придерживаясь схемы, — это только полдела. Установка светодиодного освещения — это дополнительный расчет мощности и длины силового кабеля.

Сборка кабеля

В большинстве случаев сборка самого кабеля не требуется. Это два изолированных друг от друга силовых проводника, по которым сетевое напряжение переменного тока подается на блок питания. К нему подключается вход 220 вольт, на другом конце кабеля ставится вилка для розетки или к разрыву линии, идущему непосредственно на панель переключателей, подключается предохранитель.

Выход блока питания коротким отрезком того же кабеля (и здесь нагрузка на блок питания приличная и соразмерная) подается на вход первого участка световой ленты.

Подключение к блоку

Источник питания 12 или 24 вольт — содержащий модуль трансформатора. Трансформатор необходим для гальванической развязки, без которой линия подключения светодиодных групп считалась бы условно опасной: даже нулевое падение напряжения на выходе бестрансформаторного блока питания привело бы к очень болезненному поражению электрическим током.

важно не перепутать схему, чтобы поменять местами вход и выход блока питания. В противном случае произойдет короткое замыкание (автоматический предохранитель разорвет линию) и питание сразу же сгорит. Дело в том, что основные элементы — сетевой выпрямитель, преобразователь частоты, ВЧ трансформатор и конечный выпрямитель со стабилизатором — расположены на схеме силовой цепи таким образом — а не наоборот, ошибка подключения непростительна.

Тест

В простейшем случае светодиодная сборка должна ярко светиться. Если допустимая выходная мощность блока питания не соответствует потребляемой световой ленте, она будет тускло светиться и блок питания будет перегреваться. Например, если вы используете 3 световых полоски по 10 Вт, то рекомендуется выбирать блок питания мощностью не 30 Вт («спина к спине», «пиковая», «максимальная»), а подаваемая на минимум двойной запас: около 60 ватт на нагрузку. Это предотвратит его перегрев и сохранит его долгую и долгую жизнь.

Интегрирование выключателя в шнур

Выключатели низковольтной сборки производятся промышленным способом, напоминая усовершенствованный тумблер, который легче включать и выключать (с некоторым усилием), чем его предыдущие аналоги, выпущенные, например, в советское время.

Выключатель в виде кнопки, одно нажатие которой замыкает цепь, второе размыкает (и так далее, цикл использования повторяется), можно повесить в разрыв кабеля и закрепить на нем. Для удобства в наиболее значимых местах схема выполнена в виде разъемной сборки — на разъемах.

Стационарные выключатели ничем не отличаются от обычных комнатных выключателей — они переключают электрическую цепь на входе, а не на выходе блока питания. Они комплектуют автоматический предохранитель, но не заменяют его: всегда нужно соблюдать правила безопасности.

Повторный тест

Завершив схему дополнительным выключателем, снова включите сборку. Ошибиться при подключении кабеля сложно — выключатель просто обрыв цепи, гореть нечего, кроме замыкающих контактов. Выключатель не является автоматическим выключателем — при сильном коротком замыкании часто перегорает (перегорают контакты), помогает только замена на аналогичный или точно такой же.

Как подключить светодиодную ленту к источнику питания от компьютера

Стоимость мощных импульсных источников питания 12 В и 24 В с током нагрузки более 5 А, предназначенных для питания светодиодных лент, часто превышает стоимость самой ленты.

Но можно избежать или полностью удешевить создание светодиодной системы, если использовать блок питания от настольного компьютера. Нетрудно найти морально устаревший системный блок компьютера с исправным блоком питания у себя в подсобке, у друзей или на работе.

На фото представлен один из большого семейства блоков питания, взятых с настольного компьютера. Блок питания компьютера является готовым продуктом и может успешно использоваться для питания других устройств, в том числе блока питания светодиодной ленты. Все блоки питания имеют стандартный диапазон напряжений, указанный в таблице, и отличаются только значением допустимого тока нагрузки.

Из источника питания выходит несколько десятков проводов разного цвета, но на проводах одного цвета отображается одинаковое напряжение, как показано в таблице.

На блоке питания всегда есть паспортная табличка с указанием его максимальной мощности и допустимого тока нагрузки для каждого напряжения. Хотя рассматриваемый блок питания рассчитан на мощность нагрузки 400 Вт, но допустимая нагрузка по цепи + 12 В составляет всего 16 А (12 В × 16 А = 192 Вт), чего достаточно для питания почти всех светодиодных фонарей или системы подсветки.

Как принудительно включить источник питания компьютера

Если вы вставите шнур питания в розетку и включите выключатель питания, устройство не начнет работать до тех пор, пока не получит управляющий сигнал от материнской платы, который отправляется при нажатии кнопки «Пуск» на системном блоке. Поэтому для включения питания необходимо подать управляющий сигнал с материнской платы.

Для этого просто замкните контакт 16 (POWER ON зеленый, в некоторых моделях блок питания серый) с контактом 17 (общий провод GND черный), как показано на фотографии, на разъеме питания к материнской плате. Если в разъеме 20 контактов, то замыкаются контакты 14 и 15, к которым подключаются провода одного цвета. Контакты расположены на той стороне, где находится разъем.

Перемычку можно сделать из отрезка медного провода диаметром 1 мм, согнутого в форме буквы П, как показано на фото. Затем вставьте в контакты разъема.

Если блок питания больше не будет использоваться в компьютере, можно сделать более надежное кабельное соединение. Для этого необходимо снять с них изоляцию на длину 1-2 см, намотать один провод на другой витком, а затем припаять его припоем. Соединение не нужно изолировать, так как оно уже имеет электрический контакт с корпусом блока питания.

Через USB разъем

Для большинства стандартных дюралайтов требуется напряжение питания 12 В или 24 В, в то время как порт USB имеет напряжение 5 В с допустимым током до 500 мА.

Самый простой вариант в этом случае — купить нестандартный дюралайт на 5 вольт с разъемом USB (например, производства Китая), его можно подключить к любому устройству с портом USB.

Более сложный способ — использовать повышающий преобразователь с 5В на 12В, который можно купить или изготовить самостоятельно. При сборке своими руками можно использовать микросхему LM3488, вся необходимая информация по сборке указана в соответствующих инструкциях.

Вариант USB — единственный вариант для подключения к ноутбуку; есть и другие менее трудоемкие способы питания от системного блока настольного компьютера.

Через один из molex разъемов

В ПК имеется несколько разъемов для передачи данных, они расположены под боковой крышкой системного блока и имеют 4 контакта с цветной изоляцией: желтый (+12 В), 2 черных (GND) и красный (+5 В). Для подключения светодиодной ленты используется желтый и 1 из черных проводов. Чтобы соединение было разъёмным, можно использовать переходник MOLEX-SATA. Для подключения дюралайта необходимо выполнить следующие действия.

1. Выключите компьютер и снимите боковую крышку системного блока.
2. Удалять разъем SATA из адаптера, в этом нет необходимости.
3. Припаяйте дюралайтовый контакт со знаком «-» к свободным концам 1 черных проводов, а контакт со знаком «+» к желтому “+”.
4. Отрежьте или заизолируйте оставшиеся черный и красный контакты.
5. Найдите неиспользуемый разъем Molex и подключите его к адаптеру для тестирования дюралайта.

Напрямую к материнской плате

Некоторые модели ПК позволяют подключать светодиодную ленту к соответствующему разъему на материнской плате, но не на всех устройствах он есть. Самый простой и удобный способ подключить дюралайт к материнской плате — приобрести готовый установочный комплект, в который входит лента RGB и все монтажные аксессуары.

Главное, убедиться, что компьютер допускает такой вариант подключения.

Как подключить LED ленту 12 В к блоку питания компьютера

Перед установкой светодиодной системы необходимо проверить работоспособность блока питания. Не рекомендуется подключать импульсные блоки к сети без выходной нагрузки. Для этого нужно подключить нагрузку к любому из разъемов на проводах, к контактам, подключенным к черному и желтому проводам, и подать на блок напряжение питания 220 В. Подойдет любая лампочка, используемая в автомобиле на 12 В подходит в качестве нагрузки. Например, от маяка, имеющего мощность около 60 Вт и потребляющего ток около 5 А. Если свет горит на полную яркость и крыльчатки вентилятора в блоке питания вращаются быстро, значит агрегат в порядке. Если у вас есть мультиметр, вы должны обязательно измерить выходное напряжение. Если индикатор не горит, привод неисправен и требует ремонта. Если крыльчатка вращается медленно или шумно, вентилятор необходимо очистить и смазать.

Блок питания компьютера имеет наибольшее количество четырехконтактных разъемов, как на фото. К этим проводам светодиодную ленту удобнее подключать, так как они длинные и в случае большого потребления тока светодиодной системой можно подключить больше разъемов или, откусив их, припаять идущие к ним провода напрямую к контактные площадки ленты. Для подключения светодиодной ленты на 12В понадобятся только желтый и черный провода.

Подключение блока питания к светодиодной ленте лучше производить разъемным. Это пригодится в случае модернизации или ремонта системы освещения. Если есть ответная часть (папа) для четырехконтактного разъема, просто припаяйте его желтый и черный провода непосредственно к контактным площадкам ленты.

Если ответная часть штатного разъема отсутствует, желтый и черный провода нужно отрезать от разъема. Впоследствии их можно припаять к разъему контроллера, в случае подключения ленты RGB использовать любой другой разъем, рассчитанный на ток потребления ленты, либо припаять непосредственно к контактным площадкам ленты или срастить проводами из Лента.

Перед подключением пайкой или скручиванием с проводов необходимо снять изоляцию и залудить пайкой. Далее провода скручиваются между собой, выступающие концы срезаются и припаиваются капелькой припоя. Голые участки закрывают заранее надетой на них электрической трубкой или заклеивают изолентой.

Как подключить LED ленту 24 В к блоку питания компьютера

Технология подключения светодиодной ленты, рассчитанной на напряжение питания 24 В, не отличается от подключения ленты, рассчитанной на 12 В. Отличие только в цвете проводов, к которым нужно подключаться.

В компьютере нет устройств, требующих питания 24 В, но есть устройства, которым для работы требуется +12 В и -12 В. Эти напряжения указаны относительно общего (черного) провода. Следовательно, если подключить светодиодную ленту только к желтому и синему проводу, будет подаваться напряжение 24 В. Синий провод подключается только к многополюсному разъему для подключения к материнской плате. Есть еще желтый.

Но, к сожалению, нагрузочная способность цепи -12 В намного меньше нагрузочной способности цепи +12 В. Так, в блоке питания, показанном на фото, ток нагрузки по цепи +12 В составляет 16 А, а в цепи -12 всего 0,5 А.

Нагрузочная способность источника питания с этим ленточным соединением будет определяться минимальным током любого из напряжений. В данном случае это 0,5 А. Так как не используются напряжения + 3,3 В и + 5 В, можно безопасно заряжать устройство как минимум до 1 А. Достаточно даже более высокого тока нагрузки три, но это необходимо экспериментально проверить для конкретной модели источника питания.

О сечении проводов блока питания

Диаметр скрученных медных проводов, выходящих из блока питания, составляет 0,8 мм (сечение 0,5 мм2), что позволяет подключать нагрузку на провод до 3 А. Если для питания ленты требуется больший ток, необходимо подключить светодиодную ленту на несколько проводов одного цвета. Например, для питания ленты требуется ток 5А, а это значит, что нужно использовать два провода, а если нужен ток 15А, то проводов уже пять.

Способы соединения

Подключение светодиодной ленты к блоку питания — последовательное. Поэтому обращаем внимание на полярность: «+» подключаем только к одному полюсу, а «-» — как минимум.

В конце ленты, которая поступает на катушку, припаиваются жилы. Если свечение монохроматическое, то есть два проводника — «+» и «-», для разноцветных 4 — один общий «плюс» (+ V) и три цветных (R — красный, G — зеленый, B — синий).

Катушки в чистом виде

Но не всегда 5-метровый кусок нужен, часто нужны более короткие отрезки. Обрежьте ленту по намеченным линиям.

Линии резки на светодиодных лентах

На фото вы можете увидеть контактные площадки по обе стороны от линии реза. Они подписаны на каждой ленте, поэтому при подключении довольно сложно запутаться. Чтобы было еще проще, используйте проводники разного цвета. Это сделает все нагляднее и вы точно не запутаетесь.

Коннекторы

Подключить светодиодную ленту можно без пайки. Для этого есть специальные разъемы. Это специально разработанные устройства: пластиковые корпуса, обеспечивающие надлежащий контакт. Есть разъемы:

• подключить жилы к ленте;
• соединение двух лент.

  
  Разные типы разъемов

все очень просто: открыть крышку, вставить изоленту или оголенные проводники. Крышка закрывается. Подключение готово.

Метод очень простой, но не очень надежный. Контакт происходит только при надавливании, и если крышка немного ослабнет, начинаются проблемы.

Пайка

Если у вас есть хоть какие-то навыки пайки, лучше всего воспользоваться этим методом. Для работы понадобится паяльник средней мощности с тонким или острым наконечником. Вам понадобится канифоль или флюс, а также олово или припой.

Концы проводов зачищаем от изоляции, скручиваем в тугой жгут. Берем прогретый паяльник, кладем проводник на канифоль и нагреваем. Берем припой на жало паяльника, снова нагреваем провода. Жилы нужно затянуть жестью — консервом. В таком виде жилы легко паять.

Как подключить диодную ленту

Осадить контактные площадки рекомендуется аналогичным образом: погрузить паяльник в канифоль, прогреть площадку. Убедитесь, что банка не выходит за пределы области. Возьмите подготовленный проводник, уложите его на площадку, нагрейте паяльником. Олово должно расплавиться и затянуть проводник. Удерживайте проводник на месте 10-20 секунд (иногда проще удерживать плоскогубцами или острым пинцетом — проводник перегревается), сожмите. Он должен держаться крепко. Таким же образом припаиваем все необходимые жилы.

На 4-проводных полосах RGB будьте осторожны, чтобы не соединить контактные площадки при пайке. Расстояние между контактами очень маленькое, малейшее капание может все это испортить. Действовать с осторожностью.

Наблюдайте за процессом пайки диодной ленты на видео. Придется все повторять.

Основные ошибки подключения лент

Все основные ошибки связаны либо с неправильным подключением светодиодных лент, либо с неправильной их установкой. Давайте разберемся с каждым отдельно.

Некорректное подключение

1. Последовательное соединение лент между собой, особенно длиннее 3 метров.

ВНИМАНИЕ! Светодиодные ленты можно запитать только параллельно. В этом случае не имеет значения, будет ли входящий провод (от сети к блоку) или исходящий (от блока к лентам) использоваться в качестве линии электропередачи).

1. Подключение лент к трансформаторному блоку, предназначенному для обеспечения большей мощности (высокого напряжения).

Неправильный монтаж (расположение)

1. Светодиоды при работе все равно нагреваются, особенно если учесть, что на 1 погонном метре ленты их несколько десятков. Поэтому их следует размещать исключительно на затемненных, ненагреваемых поверхностях, с температурой не выше + 40 ° С. При этом рабочая температура окружающей среды не должна превышать + 45 ° С. Все нагревательные приборы, а также лампы накаливания должны находиться на расстоянии не менее 60 см от ленты.
2. Световая полоса не должна контактировать с другими предметами и поверхностями. Не должно быть потертостей, сильных складок. Его нельзя касаться краем двери и т.д.

Ошибки подключения светодиодных лент чреваты короткими замыканиями разной мощности. Поэтому логичнее обратить внимание на эту проблему еще на этапе проектирования схемы подсветки.

Полезные советы

Если говорить о полезных советах и ​​хитростях, то следует сказать следующие моменты.

• Рассматриваемое устройство нельзя назвать самым надежным, поэтому лучше установить его с учетом того, что может произойти поломка и его придется разбирать для ремонта.
• На тыльной стороне устройства есть клеевой слой с защитной пленкой, которая снимается. Чтобы закрепить ленту в выбранном месте, достаточно снять пленку и плотно прижать изделие в том месте, где оно должно быть закреплено. Если поверхность неровная, но, скажем, шероховатая, пленка плохо держится и со временем отвалится. Поэтому для большей надежности можно предварительно приклеить к месту установки ленты полоску двустороннего скотча, а затем наклеить сам скотч.
• Есть специальные алюминиевые профили. Их крепят к поверхности саморезами, после чего приклеивают скотч. Этот профиль также оснащен пластиковым рассеивателем, который позволяет скрыть светодиоды и сделать световой поток более равномерным. Правда, цена на такие профили выше, чем стоимость самой ленты. Таким образом будет проще использовать самый обычный пластиковый уголок, который крепится к поверхности простыми жидкими гвоздями.
• Если вы хотите выделить натяжной или однотонный потолок, то лучше спрятать ленту за багет, постамент или лепнину.
• Собираясь использовать мощные блоки питания, следует учитывать, что они часто комплектуются кулерами для охлаждения. И во время работы они издают некоторый шум, что может быть немного неудобно. Этот момент следует учитывать при установке в различных помещениях или помещениях, где в этот момент могут находиться очень чувствительные люди.