Поменять подшипник на стиральной машине: как заменить своими руками, как снять с барабана

Вопросы и ответы

Признаки поломки подшипникового узла

Поломка зависит от разных факторов, в том числе от качества сборки оборудования и его возраста.

Проблемы могут возникнуть по следующим причинам:

  • из-за изношенного уплотнения подшипниковый узел разрушается от влаги;
  • нарушены правила установки стиральной машины (инструкция по правильной установке представлена ​​здесь);
  • регулярная перезарядка танка.

Возможна и такая неприятность, как изначально низкое качество самих подшипников.

Зачастую узнать о поломке реально даже на слух.

О признаках неисправности ЗУ красноречиво сигнализируют следующие признаки:

  • барабан не крутится после включения программы стирки, даже при работающем двигателе (другие причины такой поломки рассмотрены в этой статье);
  • барабан вращается, но издает нетипичный скрежет, а иногда и гул, стиральная машина сильно вибрирует;
  • выстиранное постельное белье не отжимается (подробнее о шуме и отсутствии отжима мы говорили в другом материале).

Решив справиться с таким препятствием самостоятельно, вы должны четко понимать, что это очень трудоемкий процесс, связанный с капитальным ремонтом, где разборке подлежит практически вся стиральная машина.

Износ подшипников
Убедиться в том, что проблема в подшипнике, можно, отключив питание стиральной машины и попробовав руками покрутить барабан в разные стороны. Появившиеся в ответ стук и шорох подтвердят подозрения

Когда принято окончательное решение устранить поломку своими силами, чтобы не усугублять ситуацию, нужно прекратить эксплуатацию неисправного механизма и начать подготовку к ремонту.

Машина гудит

Первым признаком износа подшипников может быть необычный шум, возникающий при работе стиральной машины. Он может быть особенно сильным, когда вы переключаетесь в режим отжима, когда скорость двигателя самая высокая. Машина может зашуметь внезапно, совершенно неожиданно – об этом важно знать сразу.

Сам по себе такой шум не исчезнет, ​​машина будет скрипеть все отчетливее, при переключении на другие режимы начнут греметь соприкасающиеся металлические детали. Поднимите шум, объявите склад разрушенным, он будет становиться все сильнее и сильнее. Важно не игнорировать этот шум, ведь склад уже начал разрушаться.

Если вы дождетесь, пока подшипник полностью разрушится, барабан может застрять, и машина получит очень серьезные повреждения сразу нескольких важных компонентов. Правда, резиновая прокладка разрушится еще раньше, и вода начнет поступать в подшипник, а затем и на пол. Утечка очень опасна, может произойти короткое замыкание в электродвигателе.

Сильная вибрация

Постепенно к шуму добавляется вибрация машины при переходе на другой режим, например с полоскания на отжим. Чрезмерная вибрация на высоких оборотах может привести к заметному движению машины по ровному полу.

Если в это время вы попытаетесь придержать устройство рукой, то можете почувствовать заметные удары и толчки.

Не работает отжим

Подшипники запрессованы на заводе, и просто так детали сломанного узла сами по себе из посадочного места не выйдут. Мотор получает дополнительное сопротивление от изношенного узла, в результате чего машина в режиме отжима, где предусмотрены высокие обороты, может перестать работать. Устройство нельзя использовать в таком состоянии.

Раскачивается барабан при загрузке

Не всегда сразу удается распознать неисправность. Для этого можно проверить отдачу барабана, покачав его в горизонтальной плоскости. Отдачу можно почувствовать и при заряжании — барабан с изношенными подшипниками будет очень заметно раскачиваться на амортизаторах и пружинах.

Необходимые инструменты

Добраться до склада без специальных инструментов не получится, ведь диск придется предварительно разобрать. Чтобы не повредить запчасти, вооружиться только отверткой не получится. Для этого вам понадобится целый список:

  • плоскогубцы;
  • отвертки – шлицевая и крестовая;
  • долото;
  • обычный молоток;
  • водостойкий герметик;
  • набор ключей;
  • резиновый молоток (по желанию).

Замена подшипника своими руками – процесс трудоемкий и ответственный на всех этапах. По сути, вам придется полностью разобрать стиральную машину, а затем собрать ее заново. Желательно каждый шаг фотографировать, записывать последовательность действий. Только в этом случае можно будет успешно провести замену.

Важно! Для набора инструментов необходимо купить водостойкую смазку для подшипников. При его отсутствии можно использовать литол.

Подготовка материалов и инструментов

Если удалось диагностировать износ подшипникового узла, необходимо немедленно начинать подготовку к замене. Как правило, в домашних условиях без подготовки не получится, так как не все необходимые инструменты будут в наличии. Приступать к процедуре замены подшипников без соответствующей подготовки не стоит, это совершенно не ускорит процесс.

Для работы нужно подобрать все необходимые инструменты:

  • плоскогубцы;
  • гаечные ключи (рожковые и торцевые);
  • молоток;
  • резиновый молоток;
  • металлическая булавка или стамеска небольшого диаметра (около 0,5 см);
  • крестовая отвертка;
  • шлицевая отвертка;
  • отвертка со сменными наконечниками.

Помимо инструментов следует подготовить силиконовый герметик и специальную смазку для подшипников и сальников. В крайнем случае, если не удалось достать специальную смазку, можно использовать густую смазку Литол.

Однако его КПД в несколько раз меньше, и постепенно он начнет пропускать воду, что неизбежно приведет к быстрому износу вновь поставленных подшипников. Вам может понадобиться WD-40 или аналогичный для удаления ржавчины и грязи.

Ну и конечно нужно заранее купить нужные запчасти. Лучше сразу купить комплект, состоящий из большого и малого подшипников и резиновой прокладки. Для этого не обязательно идти в магазин со снятыми со машины старыми деталями, можно просто переписать маркировку, которая указывает на модель конкретно вашей стиральной машины.

Как правило, соответствующую табличку можно найти на задней панели устройства и узнать точные данные.

В специализированных магазинах могут подобрать запас соответствующего размера даже от другой модели стиральной машины. Часто разные производители устанавливают эти детали одного типа. Важнейшими характеристиками подшипников являются размеры: внутренний диаметр, внешний диаметр и ширина. Эти значения можно определить, используя номер, указанный на инвентаре.

Как выбрать новый подшипник

Основным моментом в подготовке к замене старого подшипника в стиральной машине является покупка новых деталей. Нужен новый сальник и 2 подшипника, которые должны быть идентичны предыдущим. Есть два способа выбрать подходящий подшипник:

  1. Введите модель и марку стиральной машины, зайдите в магазин запчастей и попросите запчасть для своей машинки.
  2. Разберите стиральную машину, снимите подшипники и сальник, отнесите их в магазин запчастей и выберите точно такие же детали.

Конечно, лучше всего использовать оба варианта, чтобы покупка была максимально точной. Оригинальные запчасти всегда в приоритете! Обычно подшипник начинает «свистеть» после 5-6 лет эксплуатации, когда подходит к концу гарантийный срок. Только выбор качественных «родных» деталей позволит продлить ремонт на несколько лет.

Сколько подшипников в стиральной машине

Выход из строя подшипника соответствует капитальному ремонту стиральной машины. Это не преувеличение, ведь подшипниковый узел сочетает в себе шкивную и барабанную технологии. Обычно эта деталь крепится к крестовине на задней части бака, реже к самому баку.

Если подшипник еще не снят с барабана стиральной машины, вас может удивить следующий факт: их два, внутренний и внешний. Возле барабана находится более мощный, на него идет вся основная нагрузка.

Какие нужны подшипники для машин разных производителей

Как было сказано выше, выбирать подшипник нужно, ориентируясь на модель стиральной машины или саму снимаемую деталь. Поскольку известных марок данного устройства не так уж и много, можно проследить их предпочтения по выбору оборудования:

  • ЛГ и Бош. Обычно используются марки 6203-6206, реже — 6305, 6306.
  • Аристон. Обычно это SKF BA2B 306037 (две цифры), реже 203-206 ZZ.
  • Индезит. Лучше ориентироваться на конкретные размеры. При параметрах 2 см, 4,7 см и 1,4 см по внутреннему, внешнему диаметру и высоте соответственно, а при значениях 2,5 см, 5,2 см и 1,5 см — ЗВЛ 6205-2РСР.
  • Беко. Только номера с 6203 по 6205.
  • Ардо. 6204 и 6305 самые распространенные, реже 6202 и 6203.

Этот список предназначен только для ознакомления, и на него не следует полагаться. Особенно это касается последних моделей — производители вольны использовать необычные детали. Что касается материала, то есть металлические и пластиковые подшипники.

Причем последние считаются более надежными – они тоже из металла, но покрыты пластиком. Однако подшипники в стиральных машинах рекомендуется менять на тот же тип, который устанавливался ранее.

Стадии разборки стиральной машины

В первую очередь стиральную машину необходимо отключить от коммуникаций, снабжающих ее водой и электричеством, и обеспечить водоотведение. Чтобы добраться до поврежденного подшипника, нужно снять бак, а для этого нужно разобрать практически всю машину.

Не лишним будет фотоаппарат или мобильный телефон с аналогичной функцией для записи всех этапов разборки.

При сборке такая предусмотрительность может оказаться неоценимой, ведь полагаться на память на 100 процентов более чем рискованно. В крайнем случае весь процесс должен быть записан, особенно порядок подключения проводов.

Шаг #1 — убираем крышку и приборную панель

Сначала снимается крышка. Для этого откручиваем 2 шурупа на задней стенке, она поднимается, сдвинув ее немного назад.

Следующей задачей является извлечение отсека для моющих средств. Он вполне свободно сойдет с гусениц, если его потянуть на себя, нажав и нажав на специальный замок.

На моделях, не оборудованных этой кнопкой, емкость для порошка можно вытащить, слегка нажав на нее.

Прежде чем снять верхнюю торпеду, нужно выяснить, где находятся болты, которые ее крепят. Расположение и количество их в зависимости от модели может быть разным, но в том месте, где вынимался лоток для порошка, часть винтов находится точно.

Еще один всегда находится с правой стороны от стиральной машины. Если после их откручивания панель не хочет сниматься, продолжайте поиск недостающих креплений.

Снятие верхней панели
В принципе панель может висеть, но работать будет не очень удобно, к тому же провода можно случайно повредить

Прежде чем отсоединить целую кучу проводов, идущих к плате управления, их нужно сфотографировать — это очень поможет при повторном подключении.

Далее нужно снять нижнюю панель: после нажатия плоской отверткой на удерживающие ее замки она легко освобождается.

Шаг #2 — освобождаем люк, снимаем переднюю стенку

Следующим шагом освобождаем манжету, то есть резиновую прокладку, одну сторону надеваем на бак, а другую на переднюю панель стиральной машины. Крепится с помощью пружины и хомута. Более подробно процесс снятия мы обсуждали в этой инструкции по замене манжеты.

Снятие манжеты на диске
Когда вы проводите рукой по окружности манжеты, вы можете найти пружину, которая скрепляет концы клипсы. Пружину вместе с хомутом вытаскивают на свет, поддев плоской отверткой. Манжета осторожно отсоединяется от отверстия люка и заправляется в бак

Поездка приехала на демонтаж передней стены. Для этого при запертом люке отверните болты, удерживающие панель, и аккуратно снимите ее с крюка, не забыв про провод, соединяющий панель и замок люка.

Как можно скорее шнур следует отсоединить. Никаких препятствий для снятия стены не было.

Шаг #3 — извлекаем ТЭН, проводку и бак

В первую очередь снимите внутреннюю верхнюю панель, для чего на задней части блока найдите и выкрутите винты, крепящие клапан подачи воды. После этого начинается закручивание болтов на панели.

Но не стоит торопиться его сразу снимать — перед этим действием его следует отключить, и не забыть сфотографировать камеру, провода и трубы.

Далее следует демонтаж сливной трубы, соединение с бачком с помощью хомута. Зажим откручивается, трубка вынимается. Не лишним будет иметь под рукой тряпку, так как остатки воды могут вытечь из сопла.

Также необходимо снять нагревательный элемент. Для этого отсоедините провода, подходящие к ТЭНу.

В разных моделях размещение ТЭНа возможно как спереди, так и сзади стиральной машины-автомата, поэтому нужно быть готовым к демонтажу и задней стенки.

Снятие нагревательного элемента
Отсоединив провода, идущие к ТЭНу, и отвернув гайку, подденьте электронагреватель отверткой и осторожно извлеките его из бака

На этом этапе провода полностью разбираются. Необходимо учитывать, что иногда он крепится к разным частям устройства с помощью разных видов крепежа. Например, его можно прикрепить к баку скотчем или проволокой.

Затем провода снимаются с двигателя. Вы также можете отсоединить провода от насоса и вынести его наружу, чтобы он не мешал ненужному беспокойству, когда придет время снимать бак.

Чтобы облегчить снятие бака, следует снять противовесы — нижний и верхний. В зависимости от модели их можно найти как на передней части корпуса, так и на задней.

С помощью гаечного ключа выкрутите болты, которыми амортизаторы и датчик уровня воды крепятся в нужном положении.

После снятия ремня и отключения двигателя и амортизаторов приближается работа по извлечению бака из недр автомобиля. Танк висел только на рессорах, весит он немного, поэтому особых усилий не потребует.

Танк вынули из машины
Вы должны поднять бак одной рукой, а другой зацепить его за удерживающие пружины и снять с автомобиля. Бак снят, следующая задача убрать с него все, что будет мешать дальнейшей работе или повреждено случайно

Для удобства при предстоящей разборке освободившийся бак обычно кладут на прочный стол шкивом вверх.

Читайте также: Как перенести розетку в другое место: инструктаж по переносу

Шаг #4 — разбираем демонтированную конструкцию

Чтобы случайно не повредить резиновую втулку во время работы, желательно ее снять, не забыв отметить маркером правильное расположение.

Бак обычно изготавливается из 2-х частей, скрепленных между собой. Креплениями, в зависимости от марки машины, могут быть специальные замки или болты. Эти половины должны быть разделены. Тем не менее, есть твердые мысли, которые должны быть сказаны.

В традиционных случаях после снятия передней части бака на задней его половине можно увидеть барабан, который уже можно беспрепятственно снять.

Мусор в мусорке
Часто после вскрытия емкости в ней обнаруживается мусор, грязь и другие многолетние скопления – их необходимо выбросить

Шаг #5 — вскрываем цельнолитой бак

В некоторых моделях, особенно марок Ariston и Indesit, установлены не разборные, а сплошные баки из поликарбоната.

В таких случаях, чтобы добраться до неисправных подшипников, емкость необходимо разрезать обычной ножовкой.

Чтобы толщина пропила была как можно меньше, постучите по полотну пилы молотком, чтобы минимизировать зазубрины.

Распиловка танка
В моделях, где шов, по которому производится разрез, проходит через камеру прессостата, ситуация усложняется. Ножовка для такой операции слишком громоздка, поэтому приходится обходиться одним полотном

Вырезанные половинки промазываются герметиком и скручиваются саморезами по заранее нанесенным меткам.

Для разных марок процесс разборки стиральной машины имеет свои нюансы. У нас на сайте есть подробная инструкция по разборке на примере моделей популярных брендов — LG, Electrolux, Samsung, Ariston и Atlant.

Как заменить

Перед началом работ по замене подшипника необходимо отключить машину от электричества и водопроводных коммуникаций, убрать с поверхности любые предметы.

Не всегда есть возможность переместить стиральную машину на более свободное место, поэтому нужно подготовить несколько емкостей для раздельного хранения деталей во время ремонта. Каждый шаг необходимо записывать и фотографировать, иначе диск не собрать!

Верхняя крышка

Верхняя крышка фиксируется саморезами на наружной стене – их необходимо выкрутить. После этого отодвиньте крышку назад и снимите ее — до окончания ремонта ее можно отложить в сторону. После этого необходимо снять дозатор (отсек для порошка), для чего необходимо нажать на замок. На очереди панель управления, она снимается путем откручивания винтов.

Задняя и передняя крышка

Воротник надежно застегивается манжетой – резинкой, надетой на край бака и переднюю панель. Чтобы снять зажим манжеты, в зависимости от модели пригодятся либо плоскогубцы, либо шлицевая отвертка. Им надо аккуратно поддеть пружину и вытащить ее. Сняв внешний зажим, отделите манжету от передней части корпуса машины и заправьте ее внутрь.

Теперь очередь замка: открутив два винта, просуньте руку между манжетой и стеной и отсоедините замок. Снимаем остатки крепления и саму переднюю панель, а вместе с ней и заднюю крышку.

После снятия передней крышки откроется вид на элемент управления, который не так просто открутить. Нужно аккуратно вынуть куски проводов из гнезд, предварительно сфотографировав и пометив гнезда маркером. Если оставить шнур как есть, велик риск повредить его в процессе эксплуатации.

снять нижнюю панель будет несложно для тех, кто регулярно чистит сливной клапан: достаточно нажать чем-нибудь плоским на защелки по бокам, панель легко снимается.

Элементы вверху бака

Под верхней панелью ранее были убраны дозатор и панель управления. Теперь, чтобы снять саму верхнюю панель, нужно открутить винты и снять ее. Труба снимается вместе с хомутом, для этого нужно приготовить тряпку: в трубе может остаться вода. Далее нужно отсоединить все провода, подключенные к нагревательному элементу.

Удобно, если задняя крышка уже снята — сбоку удобнее отключать нагревательный элемент. Провода крепятся с помощью скотча и проволоки, их необходимо отсоединить в месте соединения с бачком. Мотор снимается снаружи стиральной машины, поэтому от него также необходимо отсоединить провода.

Разборка передней части

Будущая цель — съесть танк, для чего вам предстоит открутить противовесы. Они расположены спереди и сзади стиральной машины, без них бак легче и снимается легче. Отсоединив патрубок к датчику воды, можно приступать к снятию амортизаторов: ключом откручиваем нижние болты.

Все, что сейчас держит бак, это пружины, в таком положении он нестабилен. Поддерживая его снизу, ослабьте пружины и снимите бак. Затем снимите ремень с бака и снимите двигатель и амортизаторы. После этого можно переходить к разборке бака и замене непосредственно подтекающего подшипника.

Разборка бака

Для разборки бак удобнее поставить на стол — его нужно разделить на две части. Для начала снимите манжету, но оставьте этикетку, чтобы вернуть ее. Затем снимите зажим (если он еще не снят) и снимите манжету. Шкив крепится на 1 болте, который откручивается в положении бака лежащего на боку. Сняв эту деталь, следует утопить вал в баке – если силы рук недостаточно, можно воспользоваться резиновым молотком.

Половинки бака держатся на замках и винтах — открутив их, вы разъедините детали. После этого рекомендуется осмотреть узел, ось и другие детали на предмет износа. Дело в том, что поврежденные подшипники, работая в таком состоянии длительное время, могут повлиять на состояние других деталей. При необходимости их также следует заменить.

Важно! Особенно внимательно нужно осмотреть сальник: если он заметно изношен, новые подшипники долго не прослужат.

Замена подшипника

Чтобы выбить обойму старых подшипников из барабана стиральной машины, вам понадобится металлический стержень и молоток. Стержень необходимо переместить в направлении, пересекающем подшипник, и ударить по нему молотком.

Таким образом можно будет выбить деталь со своего места: большую снаружи бака, маленькую внутри. После того, как старые подшипники сняты, нужно тщательно почистить их места – наверняка там скопилось много грязи.

Установка новых деталей начинается с малого: тем же методом, что и для выбивания, забивают подшипник на новом месте. Он должен «сидеть» до тех пор, пока удары по нему не станут звонкими. Таким же образом установите второй подшипник.

После этого необходимо смазать сальник специальной смазкой и поставить обратно. Используйте тот же молоток, но будьте осторожны — сальник более хрупкий.

Стиральная машина собирается в обратном порядке, который необходимо записать и отметить маркером.

Особенности замены в машине с вертикальной загрузкой

Машины с верхней загрузкой не требуют полной разборки для замены подшипника. Просто откройте боковую панель и получите доступ к шкиву. После разборки ступица будет вскрыта – в нее будет запрессована съемная часть, подшипник и сальник. Он съемный, крепится на нескольких болтах. Ступица полностью заменена, можно купить сразу комплектом.

замена подшипника в стиральной машине – трудоемкий процесс, где действовать приходится методично и внимательно. Записывая каждый шаг, аккуратно раскладывая детали и винты к ним в отдельные контейнеры, можно будет не потерять нить процесса. Не менее важно купить подходящую запчасть, другие просто не подойдут.

Оцените статью
Блог об электричестве
Adblock
detector