Переделать люстру от пульта на выключатель

Подготовка: прозвонка и определение фаз на потолке

Тем, у кого есть хотя бы маленькая иконка электрических сетей, она не понадобится, остальным пригодится. Человеку, который постоянно не имеет дела с электричеством, бывает сложно ориентироваться. Чтобы не запутаться, расскажем все по порядку: как найти фазу (или фазы) и ноль в проводах в потолке, что делать с заземлением.

А потом, как целую кучу проводов на люстре, соединить торчащие вверху. В результате подключение люстры своими руками станет для вас легкой задачей.

Провод заземления

Если проводка уже закончена, в потолок торчат два, три или четыре провода. Один из них точно «ноль», остальные фазы, его еще можно заземлить.

Заземляющий провод есть не всегда, только в строящихся домах или после капитального ремонта с заменой электропроводов. По стандарту он имеет желто-зеленый цвет и подключается к этому же проводу на люстре. Если на вашей люстре его нет, тщательно изолируем оголенный провод и оставляем в таком виде. Оставлять без изоляции нельзя — можно случайно закоротить.

Ищем фазы и ноль

С остальными проводами надо разобраться: где «фаза», а где «ноль». В старых домах все провода обычно одного цвета. В основном черный. Новые здания могут быть черно-синими или коричнево-синими. Иногда он красный. Чтобы не гадать по цветам, их проще назвать.

Если у вас в потолке три провода, а на стене двухклавишный выключатель, то у вас должно быть две «фазы» — на каждую из клавиш и «ноль» — общий провод. Прозвонить можно мультиметром (тестером) или индикаторной отверткой (это специальная отвертка с лампочкой, которая загорается при наличии напряжения).

Во время работы поверните ключ выключателя в положение «включено» (подающая машина также включена). После набора поверните ключи переключателя в положение «выключено». Если есть возможность, то лучше вырубить автомат на щите и подключить люстру с отключенным питанием.

Неразрывность проводов в потолке с закалкой

Как прозвонить и определить провода тестером показано на картинке. Установить переключатель в положение «вольт», выбрать шкалу (более 220 В). Поочередно касайтесь пар щупов проводами (щупы держите за ручки, не касайтесь оголенных проводников).

Две фазы между собой не «прозваниваются» — изменений на индикаторе не будет. Если вы найдете такую ​​пару, это, скорее всего, две фазы. Третий провод скорее всего «нулевой». Теперь каждую из предложенных фаз соедините щупами с нулем.

На индикаторе должно быть 220 В. Вы нашли ноль — в международной спецификации он обозначен буквой N — и две фазы — отмечены буквой L. Если все провода одного цвета, пометьте их как-нибудь: краской, цветной маркер, кусочек скотча. Фазы — одним цветом, ноль — другим.

Индикаторной отверткой работать проще: достаточно коснуться концом оголенного проводника. Горит — фаза, нет — ноль. Очень просто.

Если торчит всего два провода, то один из них фаза, другой нулевой. На переключателе всего одна кнопка. Других вариантов нет.

Провода на люстре

подключить люстру с 2 проводами просто: один из них прикручиваете к фазе, другой к нулю. Какой именно, неважно. Если в потолке две фазы, а на стене двухклавишный выключатель, возможны варианты:

На многорожковых люстрах проводов точно больше двух. Определились с назначением желто-зеленого. Это заземление. Если такой же провод есть в потолке, подключите его. Остальное тоже надо обрабатывать.

Люстру с 3 проводами подключить не намного сложнее. Если один из них окрашен (желто-зеленый), вы можете:

• игнорировать — если в потолке нет проводов этого цвета (или подобного,
• подключить одного цвета.

На самом деле других вариантов нет. Три провода в основном для светильников с одной лампочкой. С двумя — это устаревшая конструкция, с тремя — более современная, соответствующая текущим рекомендациям.

Подключение к двойному выключателю

Подключить пяти-, четырех-, трехрожковую люстру к двухклавишному выключателю по такому же принципу. От каждого из рожков идет по два разноцветных провода. Чаще всего это синий и коричневый провода, но бывают и другие варианты. Для подключения двойного выключателя все нужно разделить на три группы: две фазы и одна ноль.

Сначала все синие провода соединяются между собой и хорошо скручиваются. Это ноль. В принципе, можно взять провода другого цвета — для осветительных приборов это не имеет значения. Однако по стандарту именно «ноль» обозначается синим цветом.

Важно только, чтобы в скрутку не попали проводники, окрашенные в другой цвет. На изображении ниже видно, что все синие проводники объединены в одну группу. Это «ноль».

Теперь разделите остальных на две группы. Разделение необязательно. Одна группа лампочек будет включаться от одного ключа, другая — от другого. В пятиугольной люстре обычно комбинируют 2+3, но можно и 1+4.

В четырехрожковом тоже два варианта — 2+2 или 1+3. А вот с тремя лампочками без вариантов: 1+2. Скрутите разделенные провода между собой. У нас получилось две группы, которые подключаются к «фазам» в потолке.

Как подсоединить люстру к одинарному выключателю

Если в потолке всего два провода, а на люстре проводов много, но только двух цветов, все просто. Все проводники одного цвета скручиваются оголенными частями и подключаются к одному из проводов в потолке (неважно к какому).

Все проводники другого цвета собрать в пучок и закрепить на другом потолке. Схема подключения люстры в этом случае показана на рисунке ниже.

При включении все лампочки загораются одновременно.

Правила соединения проводов

Когда работаешь с электричеством, мелочей не бывает. Поэтому подключаем провода в люстре по всем правилам. Когда они объединены в одну группу, недостаточно просто скрутить их и навинтить защитный колпачок.

Отсоедините провода от люстры и выключателя в распределительной коробке

Такая скрутка рано или поздно окислится и начнет нагреваться. Крайне желательно пропаивать такие соединения. Если вы умеете обращаться с паяльником и оловом, обязательно сделайте это. Это гарантирует нормальный контакт и соединение не будет нагреваться.

Теперь о том, как соединить провода от люстры с проводами от выключателя (который в потолке). По последним правилам скручивание не допускается. Необходимо использовать соединительные коробки. Большинство современных люстр оснащены ими. Если нет, купите в любом хозяйственном или осветительном магазине.

При использовании такой клеммной коробки возникает проблема: скрутка из большого количества проводов просто не проходит в отверстие.

Выход: припаять к разъему проводник (медный, одножильный или многожильный, сечением не менее 0,5 мм 2). Это соединение хорошо заизолировать, а свободный конец припаянного проводника вставить в распределительную коробку (длинный не обязательно — см 10 более чем достаточно).

Вставив все провода от люстры в клеммник и затянув винты, всю конструкцию поднимают на потолок. Там он предварительно крепится, после чего провода подключаются к клеммной колодке в правильном порядке. В этом случае важно поставить «ноль» с противоположной стороны от другого. Фазы подключаются к фазам в любом порядке.

Подсоединение китайской люстры

Большинство относительно недорогих люстр на рынке родом из Китая. Чем они хороши, так это большим ассортиментом, но есть проблемы с качеством электромонтажа. Поэтому перед подключением люстры нужно проверить ее электрические характеристики.

Сначала проверьте целостность изоляции. Их можно связать вместе и замкнуть на корпус. Тестер не должен ничего показывать. Если есть какие-либо признаки, у вас есть два варианта: проверить и заменить поврежденный провод или сдать его на обмен.

Второй этап проверки – это проверка каждого рупора. От рожка идут два провода. Они припаяны к двум контактам в патроне. Каждый провод прозванивается соответствующим разъемом. Устройство должно показывать короткое замыкание (короткое замыкание или знак бесконечности, в зависимости от модели).

После проверки начните группировать провода, как описано выше.

Подключение галогенной люстры (с пультом и без)

Галогенные лампы работают не от 220 В, а от 12 В или 24 В. Поэтому в каждую из них устанавливаются понижающие трансформаторы и вся схема собрана и готова к установке. Свободны только два проводника, которые необходимо соединить с торчащими из потолка проводами. Подключены в случайном порядке, «фаза» и «ноль» — не имеет значения.

Если люстра оснащена дистанционным управлением, к трансформаторам добавляется еще один блок управления. Подключение аналогичное: есть два проводника, которые нужно соединить с одним в потолке. Третий провод, идущий с другой стороны (он тонкий) — это антенна, с помощью которой «общается» пульт и блок управления. Этот проводник остается внутри стекла в том виде, в котором он есть.

Здесь я хочу рассказать об устройстве и неисправностях радиоуправляемых люстр с галогенными и светодиодными источниками света.

Несмотря на все свое разнообразие, практически все люстры с пультом управления имеют модульную конструкцию и собираются из однотипных электронных компонентов.

В зависимости от дизайна люстры могут быть как полностью светодиодными, так и комбинированными с галогенными лампами. Благодаря радиоуправляемому реле можно включать как все лампы, так и только светодиодную или галогенную часть.

Где купить детали и готовые блоки для ремонта люстры с пультом?

Далее я буду ссылаться на известный интернет-магазин Алиэкспресс. Именно там можно найти все необходимые запчасти и блоки, о которых пойдет речь далее. Мой выбор обусловлен большим ассортиментом и низкими ценами.

На радиорынках, а также в магазинах электротоваров аналогичные товары стоят дороже – цены на них «накручиваются», хотя качество такое же. Поэтому тем, кто умеет покупать в интернете, советую обратить на это внимание. Единственный минус таких покупок — довольно долгая доставка (1-2 месяца), хотя это во многом зависит от продавца. О том, как искать и заказывать товары на Алиэкспресс, я уже рассказывал .

Радиоуправляемое реле.

Радиоуправление люстрой организовано с помощью радиореле, которое питается от сети 220В. В зависимости от «крутизны» этого блока он может содержать от 2-х и более электромагнитных реле, которые предназначены для коммутации нагрузок мощностью где-то до 1кВт.

Вот так выглядит блок. Именно он получает команды от беспроводного пульта дистанционного управления и включает определенную часть люстры (галогенную или светодиодную лампу, либо обе вместе). Обратите внимание на надписи и типовую схему подключения, которая изображена на корпусе блока.

Под зеленым модулем YDK-30 RF находится микросхема декодера HS153SP-J. Две черные штуки, занимающие треть печатной платы, — это электромагнитные реле.

Сам радиочастотный модуль.

Схема нарисована от руки, поэтому могут быть ошибки. Подобные схемы имеют аналогичные радиоуправляемые реле с питанием от сети 220 вольт.

На плате установлен радиомодуль (маркировка YDK-30). Он выполнен на SMD элементах и ​​внешне имеет достаточно простую схему.

Питание схемы радиоприемника осуществляется по схеме «гасящего» конденсатора. Избыточное сетевое напряжение гасится балластным конденсатором С2. Такая реализация схемы проста, но очень опасна, так как отсутствует гальваническая развязка от сети. Стабилизация напряжения реализована за счет стабилитронов VD5, VD6 (1N4741A) на 11 вольт.

Кроме того, многие люди со временем сталкиваются с некорректной работой радиореле. И подключен он только к балластному конденсатору С2.

Приведу сообщение одного из посетителей сайта, который столкнулся с этой ошибкой и обнаружил причину:

«Эти радиомодули имеют типичную поломку — после периода использования (2-3 года) нормально работает только 1 канал, при включении второго-третьего пульта он перестает реагировать на нажатия кнопок, то есть можно включить на всех каналах, но после этого управлять им невозможно, просто выключателем на стене или поднеся пульт ближе чем на 0,5 метра к люстре.

Это связано с пробоем пленочного конденсатора в блоке питания радиореле. Изображение отмечено красной стрелкой.

Емкость этого конденсатора обычно 1-1,5 мкФ, рабочее напряжение не ниже 250 вольт (маркировка: 105j250v, что означает 10*10 5 пикофарад или 1 мкФ). Меняют на аналогичные отечественные или импортные с емкостью НЕ большей, чем у вас установлена ​​(можно и больше, но стабилитрон, скорее всего, либо дико нагреется, либо сразу сгорит.»

Несмотря на звучный вид радиореле, иногда из-за него выходит из строя галогеновая часть лампы. Дело в том, что место пайки электромагнитного реле на плате со временем изнашивается. Либо из-за плохой пайки, либо из-за большого пускового тока, который образуется при включении галогеновой лампы.

Панель управления RF также довольно проста. На плате 2 транзистора (S8550 и S9018) и микросхема энкодера CS5211AGP. Он кодирует команды и передает их на передающий узел.

Кнопки выполнены так же, как и стандартные пульты дистанционного управления — механических кнопок, как у часов, нет.

Так как люстра собирается из блоков, радиоуправляемое реле можно легко заменить. Вы можете поискать новое устройство в магазине электроники или заказать его онлайн. Вот ссылка .

Блок реле может быть на несколько каналов управления. Например, в один входит галогеновая часть люстры, в другой — светодиодная лампа. При этом радиоуправляемое реле имеет 2 канала управления (2-ходовые). Если вам нужно реле с большим количеством каналов управления, то мы возьмем нужное. Здесь вы можете выбрать модуль на 1, 2, 3 или 4 канала управления.

В некоторых случаях радиоуправляемый релейный блок можно полностью отключить. Это может понадобиться, когда само устройство неисправно, а подходящего нет в наличии.

В этом случае можно полностью «выкинуть» блок, а включить люстру обычным главным выключателем.

При желании можно собрать люстру с пультом управления из обычного. Или создать фоновое освещение для комнаты, основной комнаты и, например, уличный прожектор, управляемый с пульта. Для этого понадобится тот же радиоуправляемый релейный блок или, другими словами, контроллер с дистанционным управлением. В свое время оптом купил такой блок ЭЛЕКТРОСТАНДАРТ на 3 канала (3-полосный).

Это тот же комплект беспроводного реле с пультом, только в блистерной упаковке.

В комплекте пульт с держателем, батарейка 12В для пульта, сам блок на 3 канала. Написано, что радиус действия пульта 8 метров. Каждый канал управления рассчитан на подключение нагрузки мощностью до 1 кВт. Суммарно по всем каналам — 3 кВт.

Сама железка якобы разработана в Германии, а собирается в Китае. По сути, электронная начинка ничем не отличается от начинки тех блоков, которые массово используются в китайских люстрах с дистанционным управлением. Только подробные надписи на русском языке, и все то же самое.

Галогенный светильник.

Для привода галогенных ламп (обычно типа Г4), рассчитанных на напряжение 12 В и мощность 20 Вт (ватт) каждая, применяют понижающие импульсные преобразователи, называемые электронными трансформаторами. Вот как это выглядит.

Галогенные лампы легко проверить мультиметром, измерив сопротивление нити накала. Обратите внимание на следующее! Галогенные лампы нельзя трогать пальцами! Только через салфетку или тряпичный материал.

В специальной люстре, попавшей мне в руки, на каждый электронный трансформатор приходилось по 5 галогенных ламп, мощность каждой по 20Вт. Галогенные лампы соединены параллельно. Всего один электронный трансформатор выдает на лампы мощность 100 Вт.

Иногда выходит из строя электронный трансформатор в люстре. При этом часть люстры, где установлены галогенные лампочки, не будет светиться при включении. В этом случае можно заменить неисправный электронный трансформатор. При этом стоит предварительно проверить работоспособность самого радиореле, так как именно через него подается сетевое напряжение (220В) на вход электронного трансформатора.

Можно приобрести электронный трансформатор подходящей мощности. Подбираем модель под необходимую мощность.

Недорогие галогенные лампы можно выбрать по этой ссылке. Мы учитываем форм-фактор светильников, установленных в вашей люстре. Обычно это галогенные лампы G4 мощностью 20-35 Вт.

Светодиодный светильник.

Реализован по простейшей схеме. Вот его схема, уменьшенная вручную.

Схема состоит из так называемых последовательно соединенных светодиодов. В рассматриваемой мной люстре я насчитал 56 штук. В зависимости от конструкции люстры, конечно, их может быть больше или меньше.

Все это добро, за исключением светодиодов, спрятано в такой вот небольшой коробочке под названием «LED Transformer», хотя слово трансформатор здесь не подходит.

Печатная плата «Трансформатор светодиодов» представляет собой блок питания с гасящим конденсатором.

В основе светодиодного трансформатора лежит блок питания на балластном («гасящем») конденсаторе, а питаемые от него светодиоды соединены последовательно (то есть по одному). Благодаря схеме с гасящим конденсатором удалось избавиться от силового трансформатора или импульсного блока питания. К сожалению, это упрощение сыграло злую шутку. Надежность таких «трансформеров» оставляет желать лучшего.

Нередки случаи, когда этот светодиодный трансформатор выходит из строя. При этом многие сталкиваются с проблемой его покупки и замены. Сначала расскажу, как подобрать замену, а потом где их купить.

Первое, что вам нужно решить при замене вышедшего из строя светодиодного трансформатора, это выяснить, на какое количество светодиодов он рассчитан. Светильник-люстра обычно состоит из нескольких десятков светодиодов (белого или синего свечения). Их можно просто посчитать.

Также можно посмотреть на сам блок. На корпусе указано, на какое количество светодиодов он рассчитан. Обычно это неточная цифра, например 66 — 80 штук (шт). Иногда эта надпись никак не указывается, а просто вписывается в маркировку блочной модели. Например как здесь.

Иногда количество светодиодов указано на наклейке в какой-то таблице. Взгляните сюда.

Думаю понятно, что выбирать замену «трансформеру» нужно исходя из количества светодиодов в вашем светильнике. Вы можете выбрать нужный блок или .

Если лампа в люстре разноцветная, то есть цвет свечения меняется, например с красного на синий, светодиодный преобразователь в такой люстре дополняется двухцветным светодиодным контроллером.

Помимо собственно питания балластного конденсатора (светодиод «Трансформатор» а) он имеет микроконтроллер и клавиши управления. Наличие такого контроллера позволяет управлять цветом свечения. Что касается таких блоков, то, как правило , что-то вроде этой надписи: «RB Synchronous double controller», что расплывчато означает: синхронный двойной контроллер.

Аббревиатура RB указывает на цвет светодиодов. В данном случае красный — это красный, а синий — это синий. Стоит отметить, что светодиоды у таких контроллеров не обычные, а двухцветные. Их ток может отклоняться от стандартных 3 вольт и быть в районе 5. Поэтому обращайте внимание на надписи при замене светодиодного трансформатора. Может в вашем случае блок не простой а с контроллером.

Так как стандартный светодиодный трансформатор рассчитан на работу от сети 220В, то на нем указано входное напряжение (AC220V, AC110/220V и подобные комбинации, где AC символизирует «переменный ток»)

Выход, от которого питается светодиодная схема, помечен как OUTPUT DC3V LED. Эта аббревиатура переводится как «выход постоянного тока (DC), напряжение 3 вольта». Но есть одна загвоздка.

Дело в том, что в электронике за стандартное напряжение питания светодиода принимают 3 вольта. У светодиодов с разным цветом свечения немного по другому, но не в этом дело.

На самом деле на выходе светодиодного трансформатора будет гораздо большее напряжение, так как светодиоды в цепи лампы соединены один за другим (последовательно) и в результате каждый из светодиодов будет иметь ок.

3 вольта, а всего — десятки вольт! Именно поэтому на страницах продаж, все на том же Алиэкспресс, продавцы указывают в описании 3V*N (где 3V — среднее напряжение светодиода, а N — их количество в схеме (лампе)).

Следовательно, если у вас их 56, то напряжение на выходе светодиодного трансформатора реально будет около 3*56=168В! Но чтобы не морочить голову, мы решили указать только на то, на сколько светодиодов рассчитан тот или иной светодиодный трансформатор.

Как уже было сказано, схема светодиодного трансформатора очень проста. Ток на выходе такого устройства нестабилен. В связи с тем, что меняется напряжение в бытовой сети 220В, меняется оно и на выходе светодиода. Трансформер. В результате через светодиоды может протекать чрезмерный ток. Хорошо известно, что светодиоды очень чувствительны к колебаниям тока.

Это состояние означает, что через короткое время они просто начинают перегорать. Из-за этого перестает работать вся схема, так как все они соединены последовательно. Выход из строя даже одного из них приводит к тому, что все светодиоды не работают. Они либо мигают вместе, либо включаются/выключаются случайным образом и непредсказуемо.

Светодиоды умирают очень интересно, однако навсегда. Они могут светить более тускло, непредсказуемо загораться и гаснуть. Это похоже на обратимый режим разрушения. Те, кто знаком с электроникой, знают, что этим свойством обладают полупроводниковые диоды.

Стоит отметить, что, как правило, приходит в негодность не один светодиод, а сразу штук 5-10. Некоторые продолжают работать, но с низкой светоотдачей. Поэтому имеет смысл заменить их все при ремонте.

Где можно купить дешевые светодиоды? Самые дешевые продаются в Китае. В интернет-магазине Алиэкспресс мне удалось найти предложение по 69 копеек за штуку (партия 1000 штук). Также есть предложения по 1 рублю за штуку, если покупать партию от 100 штук. Вот ссылка, выбирай. Достаточно просто отремонтировать люстру, да еще запас останется.

Светодиоды легко заменить, они просто вставляются в гнездо с проводами. Единственное, что вы должны учитывать, это полярность. Если поменять полярность, включив хотя бы 1 светодиод, вся схема работать не будет.

Для замены нужно выбирать светодиоды с широким углом свечения — у них прозрачный корпус и плоская линза. Как это.

Хотя эти тоже подходят, но свечение у них более точечное.

При желании и при весьма скромных навыках в электронике можно сделать радиоуправляемой практически любую люстру, купленную в ближайшем магазине электроники. Для этого вам понадобится только радиоуправляемое реле с питанием от сети 220В.

Люстра с дистанционным управлением имеет очень практичную конфигурацию. Благодаря пульту дистанционного управления можно пользоваться лампой на расстоянии, что очень удобно при эксплуатации. Или выключайте и включайте свет, когда ложитесь спать. Вам не придется ложиться спать в темноте, вы можете смело выключать свет, который уже есть в вашей теплой постели.

В этой статье мы расскажем, как подключить люстру с пультом. Мы опишем сборку блока, шаги по правильному монтажу контроллера, предоставим схемы установки и расскажем, как закрепить весь блок на потолке.

Читайте также: Выпрямительный диод: принцип действия и основные параметры

Устройство и принцип работы прибора

Как правило, потолочные светильники с пультом управления работают в нескольких режимах, основное и дополнительное оборудование. Вспомогательный режим добавляет особый эффект к общей палитре освещения комнаты.

Обычно основное освещение обеспечивается блоком светодиодных ламп, которые имеют небольшую мощность, но их устанавливается довольно много. Дополнительным освещением могут служить компактные галогенные лампы с разным цветом излучаемого света.

Все лампы соединены в отдельные блоки, на каждом из которых установлен контроллер. Именно он обеспечивает работу и нормальное слаженное функционирование всех режимов и пульта с люстрой. Можно сказать, что блок управления является сердцем всего агрегата и отвечает за его слаженную работу.

Пульт дистанционного управления управляется по радио. Пульт имеет определенное количество кнопок, соответствующих режимам работы светильника. Степень взаимодействия зависит от типа устройства и потребностей покупателя. Для небольших устройств выбор обычно не слишком велик.

Есть варианты, что можно подобрать комплектацию с большим радиусом действия. К пульту прилагается приемник, и для замены пульта необходимо либо заменить приемник, либо настроить его на нужную частоту.

Приемник тесно взаимодействует с контроллером и размещается перед ним в схеме. При нажатии клавиш на пульте через него подается сигнал на блок управления, который выполняет свои дополнительные функции.

Установка контроллера

Чтобы потолочный светильник нормально работал и выполнял свои функции по заданной программе, он должен быть подключен к блоку управления в конструкции. Люстра, имеющая несколько комплектов ламп, объединенных в блоки, подключается с помощью контроллера. К нему подключается каждый блок, а затем контроллер подключается к блоку направления, который взаимодействует с пультом управления.

Если в цепи группы лампочек необходимо использовать источник питания, контроллер подключается непосредственно к нему. Если блок питания опциональный, то достаточно просто собрать все контакты в один провод и отправить его на блок управления.

Блок управления должен соответствовать требуемым параметрам, из-за этого выбирать его следует в соответствии с вашим устройством. Существуют контроллеры с двумя, тремя и более каналами, которые позволяют сделать люстру более функциональной.

Часто при покупке такой лампы все оборудование будет располагаться в корпусе и прятаться при установке там же. Но если вам нужно собрать устройство самостоятельно, попробуйте установить контроллер в корпус для экономии места.

Если такой возможности нет, его можно установить рядом с выключателем и спрятать в углублении в стене. Для замены лучше всего закрыть контроллер специальным пластиковым корпусом.

В итоге получаем следующую последовательность подключения и работы всей нашей системы: при взаимодействии с ключами пульта посылает сигнал на приемник, который включает подачу питания на контроллер и активирует часть управления блок нам нужен, контроллер, в свою очередь, начинает раздавать питание на нужные нам лампочки. Таким образом осуществляется работа контроллера и люстры.

Подключаем светильник с пультом

Вот мы и подошли к решению вопроса, как подключить люстру с пультом. В целом подключение такого прибора практически ничем не отличается от установки обычной люстры. Но есть некоторые нюансы, о которых следует знать.

Основной ток должен быть подключен к строго назначенным контактам и с соблюдением полярности. В противном случае лампа может либо не работать, либо прийти в полную негодность.

Выключатель для такой лампы также может иметь дополнительные функции и иметь свой встроенный передатчик, от которого будут отходить дополнительные провода. Они должны быть смонтированы и подключены к тому же приемнику, который установлен для ПКП, чтобы можно было регулировать работу с помощью стационарного переключателя.

Если приемник и контроллер установлены возле выключателя или в другом месте, то от них будет перенаправлен провод к месту установки люстры. Он должен быть подключен к каждой из групп отдельно. Учтите, что от контроллера отходит сразу несколько проводов, в зависимости от количества групп лампочек.

Каждый провод будет соответствовать своей группе, и их необходимо собрать и соединить в правильном порядке. В противном случае это не сработает так, как вы планировали.

Производим монтаж крепёжной системы

Следующее, на что стоит обратить внимание в вопросе, как подключить люстру с пультом – сборка конструкции и ее крепление к потолку довольно увесистые из-за наличия множества различных элементов, и, как правило, больших размеров.

Ей будет недостаточно стандартного жесткого провода, на котором она просто висит. Необходимо установить более надежную систему. Для этого отлично подойдет несколько металлических листов.

В среднем достаточно использовать две-три пластины, но для более тяжелых и больших люстр может понадобиться дополнительное крепление. Крепить плиты к потолку лучше всего с помощью анкерных клиньев. Используйте 2-3 анкера на плиту.

Когда люстры с дистанционным управлением впервые появились на рынке, многие считали их роскошью, пустой тратой денег, ненужным изобретением. Зачем вам пульт дистанционного управления, если вы можете просто встать и нажать на выключатель?

Сейчас большинство людей изменили свое мнение, ведь такие люстры удобны, функциональны и красивы. Неужели так сложно их повесить своими руками? Что делать, если у вас натяжной потолок?

Люстра с пультом – что это?

Светильники с пультами управления производятся в Китае, Европе и Америке. Первый вариант намного дешевле остальных, и при этом не проигрывает по характеристикам. С чем связана низкая цена китайских люстр?

Речь идет о дешевой рабочей силе, массовом производстве и непродаваемых брендах. Если вы покупаете светильник из Европы, вы платите значительную часть денег за громкое имя, тогда как за китайскую модель вы платите только за саму люстру.

Важно помнить, что даже самый доступный товар должен отвечать всем основным требованиям, соответствовать ГОСТу и ПУЭ. Поэтому при покупке обратите внимание на:

Производитель установлен. Что еще нужно знать при покупке лампы? Давайте выясним, зачем вообще нужна люстра из ПУ:

Светильник может иметь в комплекте только пульт дистанционного управления, а также может быть оснащен стационарным выключателем, который крепится на стене. Теперь, когда вы можете выбрать свет своей мечты, давайте разберемся, как его повесить и подключить.

Монтаж люстры на натяжной потолок

Оставим заблуждение, что на натяжной потолок можно крепить только светлую люстру, чтобы она не оказывала сильного давления на пленку. Крепление крепится непосредственно к основному потолку, а в натяжной поверхности делаются отверстия.

Выбор люстры

Основные принципы выбора люстр для натяжной поверхности:

Крепление на крюк

Это тот редкий случай, когда владельцам квартир в старых домах повезло больше, чем жителям новостроек и частных коттеджей — в этом случае крюк уже заложен застройщиками в крышу.

Если вам предстоит вешать его самостоятельно, помните, что все работы должны быть выполнены до установки натяжного потолка.

 

Как подключить люстру с пультом

Правила безопасности

• Обязательно отключите сеть перед выполнением работ по подключению люстры.
• Не прикасайтесь к проводникам под напряжением.
• Не допускайте короткого замыкания.
• Тщательно изолируйте скрутки при их соединении.

Типичные неисправности блока управления (контроллера) люстры

Следует помнить, что чаще всего проблемы с подключением или питанием возникают у любого электронного устройства.

В схеме контроллера ремонт может протекать по следующим пунктам:

1. Проверить наличие входного напряжения 220В.
2. Контроль напряжения холостого хода 12…15В на выходе диодного моста. Если этого напряжения нет, проверьте ограничительный конденсатор, диодный мост, конденсаторы фильтра, стабилитрон. Чтобы исключить влияние последующих частей схемы, отключите нагрузку на силовую цепь, вырезав прорезь на плате.
3. Проверить напряжение на входе и выходе стабилизатора +5В.
4. Проверьте работу декодера. При наличии сигналов с пульта на выходах дешифратора и соответствующих базах транзисторов появится напряжение.
5. Проверьте ключевые транзисторы. Когда они разомкнутся, реле должно включиться.
6. При включении реле фаза должна отображаться на соответствующих выходах контроллера.