Как восстановить аккумулятор автомобиля: реанимация, промывка, своими руками

Вопросы и ответы

Какие аккумуляторы можно восстановить

Сразу оговоримся, что не все свинцово-кислотные аккумуляторы подлежат восстановлению. Например, отзыву не подлежат гелевые аккумуляторы (GE) и аккумуляторы, изготовленные по технологии AGM.

Есть, конечно, умельцы, которые заливают этот тип АКБ высохшим электролитом с дистиллированной водой, но после такого восстановления аккумуляторы годятся только для аварийного питания на даче — слушай радио и зажигай 12-вольтовую лампочку.

Аккумулятор такого типа практически не подвержен сульфатации, но если очень постараться, то можно и его засульфатировать. Для такой батареи есть только один путь — утилизация. Поэтому речь пойдет только о свинцово-кислотных аккумуляторах с жидким электролитом.

Можно попробовать реанимировать аккумулятор, если он не держит емкость. То есть он быстро заряжается и так же быстро разряжается. По окончании зарядки на клеммах аккумулятора также устанавливается внешне нормальное значение напряжения — 12,66 В (измерено через 10 минут после снятия аккумулятора с зарядки).

Если в аккумуляторе замкнется один из ящиков (обычно происходит при выбрасывании пластин), то оживить такой аппарат, скорее всего, не удастся. Характерным признаком внутреннего короткого замыкания является напряжение полностью заряженной батареи 10,6 В (одна банка закрыта) или ниже.

Здоровый! При небольшом выходе пластин можно попытаться устранить короткое замыкание путем тщательной и интенсивной промывки аккумулятора дистиллированной водой. Это поможет смыть со дна осыпающиеся элементы, вызвавшие короткое замыкание.

Вздутый корпус аккумулятора, скорее всего, тоже не поддается качественному ремонту. Трещину конечно можно заклеить или запаять — проблем нет. Используйте пистолет для горячего клея или обычный паяльник. Но автомобильный аккумулятор эксплуатируется в очень жестких условиях с вибрациями и тряской, поэтому рано или поздно этот шов все равно лопнет, залив моторный отсек кислотой.

И лопнет в самый неподходящий момент. Аккумулятор с вытекающим электролитом больше не является аккумулятором. Это не то, что двигатель не заведется — лампочка не загорится. Поэтому от ремонта лучше сразу отказаться. Если только вы не используете эту батарею дома в качестве резервного источника питания.

неремонтопригодная батарея
От ремонта такого аккумулятора лучше отказаться

Восстановить замерзший автомобильный аккумулятор не получится. Обычно это происходит при длительной стоянке в сильный мороз, если аккумулятор частично разряжен или плотность электролита подобрана не по сезону. И конечно оживить батарею с внутренней паузой не получится. На клеммах аккумулятора вообще не будет напряжения и ничего с этим не поделаешь.

Если есть возможность слить кислоту из поврежденной канистры, промойте ее чистой водой и закройте, вставив гвозди между пластинами. Лучший вариант — открыть поврежденную банку и закрыть ее должным образом. Напряжение всего аккумулятора упадет до 10,6 В, но он будет работать как надо.

Если на даче отключат электричество, мы не останемся без света и сможем с его помощью запитать ноутбук через повышающий преобразователь.

Большинство предложенных в данной статье способов предполагают работу с электролитом, который необходимо долить, слить, залить. Поэтому они подходят для моделей с батарейным питанием. Но вполне возможно использовать их на необслуживаемом аккумуляторе.

Для этого достаточно в каждой банке просверлить отверстия в местах, где ранее были технологические отверстия под заводскую заливку. Затем их можно закрыть крышками от медицинских флаконов.

Необслуживаемая доработка аккумулятора
Экспертное мнениеАлексей БартошСпециалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники. Задать вопрос Важно! Сверлить нужно очень осторожно, неглубоко и только в местах с предыдущими технологическими отверстиями. В противном случае пластины или конденсационные лабиринты могут быть повреждены. Эту батарею необходимо выбросить.

Процесс восстановления аккумулятора

 

Этап первый: подготовка

Первое, что делать не обязательно, но обязательно, это очистить поверхность аккумулятора от любых загрязнений. Вымойте всю поверхность моющим средством.

Затем надо визуально убедиться, что на корпусе нет повреждений, нет вздутий и вздутий по бокам.
Во-вторых, откройте все крышки на банках и убедитесь, что электролит есть. Если его нет ни в одной из коробок, убедитесь, что на корпусе нет трещин.

Затем при помощи фонарика осмотрите пластины внутри – протечек быть не должно. Вот только за одно хорошо видно сульфатацию — белый налет на пластинах.
Если все в порядке, долейте в каждую банку до уровня дистиллированную воду. Не лишним будет замерить плотность электролита в каждом отсеке.

Этап второй: классический способ восстановления

Прежде чем приступить к выворачиванию батареи, необходимо опробовать обычный способ восстановления, ставший уже классикой.
Шаг первый: зарядите аккумулятор до полного заряда 14,4В.
Шаг второй: галогеновой лампочкой или другой нагрузкой разряжаем аккумулятор до 10,6 В (напряжение замеряется при той же нагрузке).

Повторяем цикл этих двух шагов 3 раза и полностью заряжаем аккумулятор. Проверяем емкость погрузочной вилкой или стартером в работе машины. Если аккумулятор восстановился – хорошо – продолжаем движение. Если нет или недостаточно, то переходите к третьему шагу.

Этап третий: переполюсовка аккумуляторной батареи

Этот метод восстановления батареи является наиболее эффективным из всех. И оживляет батарею почти в 90% случаев.
Шаг первый: вешаем нагрузку на аккумулятор в виде галогеновой лампы, и разряжаем аккумулятор в ноль. Лампа гаснет примерно через сутки (все зависит от исходной емкости аккумулятора). Оставляем аккумулятор с подключенной лампой еще на 2-3 дня, чтобы окончательно разрядить остатки.

Шаг второй: зарядите аккумулятор обратным током. Подключаем зарядное устройство в обратном порядке: плюс к минусу, а минус к плюсу. Чтобы не вывести из строя ваше зарядное устройство (или чтобы не сработала защита от короткого замыкания), последовательно с аккумуляторами подключаем такую ​​же галогенную лампу. И зарядите батарею в противоположной полярности.

После того, как напряжение поднимется до 5-6 вольт, лампу можно исключить из цепи. Зарядный ток желательно установить на уровне 5 процентов от емкости аккумулятора. То есть, если емкость 60 ампер-часов, зарядный ток в обратном направлении устанавливается 3 ампера. В этот момент все банки с электролитом начинают активно кипеть и шипеть – это нормально, так как идет обратный процесс.

Заряжаем около суток, пока не отобразится напряжение 12-14 В. В итоге у вас полностью заряженный аккумулятор, где плюс на выходе минус, а минус плюс.

Шаг третий: снова полностью разрядите аккумулятор с помощью галогенной лампы в течение пары дней. Потом делаем правильную зарядку плюс к плюсу, минус к минусу. Полностью заряжаем до 14,4 В.
На этом все шаги завершены.

Результат восстановления аккумуляторной батареи

Обычно в результате помогает увеличить емкость аккумулятора до 70-100% от заводской, конечно бывают исключения.
Конкретно в моем случае удалось увеличить емкость на 95% — отличный результат. С пластин исчез белый сульфатный налет, и они стали черными, как новая батарейка. Электролит стал более прозрачным и чистым.

Признаки того, что аккумулятор скоро выйдет из строя

Как узнать, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Наиболее важными признаками грядущей катастрофы являются:

  1. Быстрая зарядка и быстрая разрядка. Обычно «умирающего» аккумулятора хватает на несколько попыток запуска. Если включить дальний свет при выключенном двигателе, через 10-15 минут напряжение на клеммах аккумулятора значительно упадет (до 11,5 В и ниже). Это означает, что батарея сильно разряжена.
  2. Трудный старт. Даже при полностью заряженном аккумуляторе стартер крутит с усилием. И не только на морозе, но и в теплом гараже или летом.
  3. повышенный саморазряд. Напряжение на полностью заряженной и не подключенной ни к какой батарее через день-два, а иногда и значительно падает за ночь.

Приступаем к восстановлению

Наиболее распространенными неисправностями аккумуляторов являются сульфатация, закипание электролита и разрядка пластин.

Устранение осыпания

Осыпающиеся пластины, как было сказано выше, пытаемся лечить промывкой аккумулятора. Сливаем электролит, заливаем дистиллированной водой, сильно встряхиваем аккумулятор и сразу сливаем. Повторяем процесс до тех пор, пока кусочки раскрошившейся платины перестанут выходить с водой, а слитая вода станет прозрачной.

После промывки заливаем в аккумулятор электролит (свежий — не тот, что был слит), заряжаем его до напряжения 13,8 В при подключенном зарядном устройстве (заряд 100%). Проверяем герметичность (см таблицу ниже), при необходимости доводим до нормы, регулируем во всех банках. Вы можете прочитать, как выровнять плотность в следующем разделе.

Если промывка не устранила короткое замыкание, батарею, к сожалению, следует выбросить.

Промывка

 Аккумулятор даже без электролита весит много, поэтому промывать лучше из баллончика — проще и удобнее контролировать процесс.

Выкипание и низкая плотность

Здесь надо следить, чтобы уровень электролита во всех банках был в норме. Если какая-то из пластин «сухая», то батарея конечно же не будет держать емкость. Для измерения уровня электролита используем импровизированную пипетку Мора – прозрачную стеклянную или пластиковую трубку. Например, тонкая трубочка подойдет для коктейля или от сока в тетрапаке.

пипетка Моры

Откручиваем крышки от аккумулятора (на необслуживаемом — делаем отверстие), опускаем трубку в стакан до соприкосновения с пластинами. Затыкаем верхний конец трубки пальцем, вынимаем. Уровень электролита в трубке должен быть не менее 1 см. Если уровень ниже, добавьте в банку дистиллированную воду.

Операция повторяется во всех банках. Ставим аккумулятор на зарядку. Как только напряжение на клеммах поднимется до 13,8 В (100% заряда), прекращаем зарядку. Замеряем плотность (см таблицу ниже), при необходимости доводим до нормы, корректируем во всех банках. Вы можете прочитать, как выровнять плотность в следующем разделе.

Важно! Необслуживаемые батареи также склонны к перегреву, даже если они кажутся герметичными. В таких аккумуляторах электролит испаряется через предохранительный клапан. Поэтому стоит измерить в нем уровень электролита.

Если нет пипетки Мора или коктейльной трубки, уровень можно измерить автомобильным ареометром.

Ареометр для автомобилей

Опускаем ареометр в стакан до касания иглой пластин. С лампочкой берем как можно больше электролита. Если нам удалось набрать в шприц хотя бы 20-25 мл, уровень можно считать нормальным.

О чем говорит плотность электролита и как её выровнять

Теперь о плотности электролита. Если плотность в норме, по показаниям можно судить об уровне заряда батареи. Причем сделать это можно гораздо точнее, чем путем измерения напряжения на клеммах. Но при условии, что плотность заряженного аккумулятора выбрана правильно и известна. Какой должна быть плотность электролита в аккумуляторе? Это легко определить из приведенной ниже таблицы.

Нормальная плотность электролита и температура его замерзания при разной степени заряда аккумулятора

Плотность при 15°С Напряжение на клеммах без нагрузки Уровень затрат, % Температура замерзания электролита, °С
1,27 1266 одна сотня -60
1,26 12:60 94 -55
1,25 12.54 87 -50
1,24 12:48 81 -46
1,23 12:42 75 -42
1,22 12:36 69 -37
1,21 12:30 62 -32
1,20 12.24 56 -27
1.19 12.18 50 -24
1,18 12.12 44 -18
1.17 12.06 37 -16
1,16 12.00 31 -14
1,15 11,94 25 -1. 3
1.14 11,88 19 -11
1.13 11,82 12,5 -9
1.12 11,76 6 -8
1.11 11.70 0 -7

Кроме того, ориентируясь на плотность электролита, можно оценить, насколько безопасно длительное время парковать автомобиль на морозе. Из таблицы хорошо видно, что при снижении степени заряда температура замерзания электролита повышается катастрофически. Поэтому обязательно убьет недозаряженный аккумулятор в сильный мороз, так как замерзший аккумулятор восстановлению не подлежит.

В процессе эксплуатации аккумулятора плотность электролита может изменяться в ту или иную сторону. Причем крайние берега более подвержены этому влиянию. Поэтому периодически необходимо проверять герметичность и регулировать ее.

Ставим аккумулятор на зарядку и полностью заряжаем, ориентируясь на напряжение на клеммах. Как только оно поднимется до значения 13,8 В при подключенном зарядном устройстве, можно считать, что аккумулятор заряжен на 100%.

С помощью ареометра измеряем плотность в каждой банке. Записываем показания. Нормальными измерениями можно считать плотность 1,27 г/см³. Если в некоторых банках эти показания выше, электролит из этих банок может быть смешан с электролитом меньшей плотности.

Набираем в ареометр жидкость из банки с повышенной плотностью, переливаем в банку с пониженной. Смешиваем электролит, набираем в шприц и сразу сливаем.

Выравнивание плотности

Набираем такое же количество электролита и заливаем в стакан, из которого он был взят. Повторяем операцию до тех пор, пока плотность не сравняется. Теперь необходимо правильно перемешать электролит, чтобы получить точное значение плотности.

Заряжаем аккумулятор небольшим (1-2 А) током в течение получаса. Снять с зарядки, подождать 15-20 минут и снова измерить плотность. При необходимости повторите операцию регулировки.

Что делать, если нет стекла с избыточной плотностью, а есть с пониженной? Здесь нужно использовать специальный корректирующий электролит. Он имеет плотность 1,33 г/см³ и его можно купить в магазине автозапчастей.

Корректирующий электролит

Корригирующий (восстановительный) электролит плотностью 1,33 г/см³

Отбираем часть жидкости из стакана с низким уровнем в стеклянную тару. Вместо этого заливаем такой же объем корректирующего электролита. Перемешиваем шприцем (см выше), повторяем процедуру до тех пор, пока густота не станет нормальной. Ставим аккумулятор на заряд током 2 А на полчаса до полного перемешивания кислоты с водой, измеряем плотность, при необходимости повторяем процедуру.

Если он избыточен, возвращаем на место часть слитого электролита или дистиллированной воды. В итоге мы должны получить одинаковую плотность во всех банках. Допустимый разброс плотности 0,01 г/см³, но чем он меньше, тем лучше.

Важно! Если наблюдается критическое падение плотности, это верный признак начала сульфатации, что требует немедленных действий (см ниже).

Обычно количество корректирующего электролита подбирается на глаз. Но есть простая формула, позволяющая рассчитать количество кислоты, которое необходимо добавить для достижения нужной густоты.

Формула расчета количества кислоты

куда:

  • Ve – объем электролита, удаленного из ящика, см³;
  • Vб – объем электролита в банке, см³;
  • ρn – исходная плотность электролита до коррекции, г/см³;
  • ρk – конечная плотность, которую необходимо достичь, г/см³;
  • ρд – плотность добавляемой жидкости (воды – 1,00 г/см³ или электролита-корректора – 1,33 г/см³).

Важно! Следует отметить, что при использовании этой формулы объемы удаляемых и добавляемых электролитов равны.

Очистка клемм

Окисление клемм, вызывающее выход из строя контактов, чаще всего наблюдается на обслуживаемых батареях из-за паров кислоты, выделяющихся при работе батареи. Но его можно наблюдать и на необслуживаемых аккумуляторах. Странно, что при такой проблеме маломощная нагрузка может нормально эксплуатироваться: играет радио, горит свет в салоне или ходовая техника.

Но стартер крутит или не крутит с большим усилием. Ничего удивительного — оксидный слой просто не позволяет аккумулятору развивать сотни ампер тока, необходимые для работы стартера. Похоже, батарея потеряла емкость.

окисление

Достаточно распространенная неисправность, но если процесс разрушения не запущен, то решается достаточно просто. Снимите наконечник с терминала. Прежде чем приступить к очистке, нейтрализуйте кислоту, осевшую на терминале и наконечнике. Делаем это 10-20% раствором пищевой соды и обычной зубной щеткой.

Мыло

Промываем терминал и наконечник водой, протираем чистой тряпочкой и можно приступать к чистке. Для этого используйте металлическую щетку.

Очистка терминала

Если кисть большая и не помещается в отверстие на кончике, используйте грубую наждачную бумагу или проволочную щетку. Чистый до блеска. Еще раз промыть раствором соды, затем водой и высушить салфеткой.

Очистка наконечника
Экспертное мнениеАлексей БартошСпециалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники. Задать вопрос Важно! Чистим в очках и маске, так как пыль, возникающая при работе, не нейтральна — она либо щелочная, либо кислая, а также содержит свинец. Неблагоприятно влияет на глаза и дыхательные пути.

Надеваем наконечник на клемму, затягиваем и густо смазываем всю конструкцию любой густой смазкой: салидолом, циатимом, техническим вазелином и так далее смазкой для клемм аккумулятора. Все это просто маркетинговый ход — стоит такая смазка на порядок дороже того же циатима, а эффект создает аналогичный, если не хуже.

защитное покрытие

Читайте также: Все о четвертой группе по электробезопасности (4): кому из работников присваивается

Как проверить сульфатацию и как с ней бороться?

Самая главная, распространенная и досадная проблема – это сульфатация. Сульфат свинца или сульфат свинца представляет собой нерастворимое соединение с диэлектрическими свойствами.

При неправильной эксплуатации — глубоком разряде, постоянном недозаряде, хранении в разряженном состоянии — пластины аккумулятора покрываются слоем сульфата свинца, который перекрывает доступ электролита к электродам. Это вызывает увеличение внутреннего сопротивления батареи и падение емкости, которое зависит от величины площади покрытия сульфатом.

Пластины аккумулятора
Сульфатированные пластины аккумулятора

определить, что аккумулятор засульфатирован, достаточно сложно. Делается это обычно по косвенным признакам: потеря емкости, быстрая зарядка и такая же быстрая разрядка.

Для более точной диагностики запоминаем, если аккумулятор подвергался глубокому разряду, измеряем напряжение на аккумуляторе при работающем двигателе. Если он слишком низкий, то это постоянный недозаряд, а значит батарея, скорее всего, сульфатирована.

В обслуживаемых батареях сульфатацию можно увидеть визуально. Откройте крышку и посмотрите в стекло при хорошем освещении. Если торцы пластин покрыты белым налетом, аккумулятор засульфатирован.

Можно ли отремонтировать засульфатированный аккумулятор? Если процесс не зашел слишком далеко, то ситуация не совсем безнадежна. Для десульфатации мы используем аккумуляторный тренажер. Суть его работы заключается в следующем.

Аккумулятор заряжается пульсирующим током, а в перерывах разряжается током меньшим, чем заряжаемый. В результате время зарядки увеличивается, а во время тренировки сульфат свинца распадается, освобождая доступ электролита к пластинам. Если устройство для тренировок не нашлось, его легко смонтировать.

Для этого потребуется лишь умение паять, минимальные познания в электротехнике и несколько полностью бракованных радиодеталей. Для примера рассмотрим схему простого устройства для десульфатации автомобильного аккумулятора.

Схема подключения

Напряжение сети снижается до 25 В и подается на однополупериодный выпрямитель, выполненный на диодах VD1, VD2. Последние подключаются параллельно для увеличения эффекта. Кроме того, через амперметр РА1 и управляемый ключ VT1 на аккумулятор подается пульсирующий с частотой 25 Гц ток. Во время наличия импульса батарея заряжается.

При отсутствии импульса батарея разряжается через нагрузочный резистор R4. Соотношение между зарядным током и разрядным током выбрано в соотношении 10:1. Зарядный ток регулируется с помощью потенциометра R2, управляемого простейшим параметрическим стабилизатором, который насажен на R1, VD3. Степень заряда аккумулятора контролируется вольтметром РА2.

Электромагнитное реле К1 служит для защиты аккумулятора от глубокого разряда при отключении электроэнергии. Если он исчезнет, ​​реле сработает и контакты К1.1, К1.2 отключат аккумулятор от зарядного устройства.

Контакты, например диоды VD1, VD2, для увеличения мощности включены параллельно. Предохранитель FU2 защищает устройство от короткого замыкания.

В конструкции использованы следующие элементы: R1 типа С2-23, R2 — ППБЭ-15, R3 — С5-16МВ, R4 — ПЭВ-15, значение сопротивления R2 может быть от 3,3 до 15 кОм. Стабилитрон VD3 можно использовать любой, с напряжением стабилизации от 7,5 до 12 В. Диоды VD1 и VD2 можно заменить на любые из серии КД242…

КД247, с обязательной установкой на радиаторы (можно обычные без изолирующих прокладок) . Транзистор VT1 также нуждается в радиаторе эффективной площадью 200 см2. Резистор R4 может состоять из восьми резисторов мощностью 2 Вт 220 Ом, соединенных параллельно.

Транзистор КТ827А можно заменить зарубежным аналогом типа 2СД1672; МДЖ3521; 2N6057, BDX67 или собрать на дискретных элементах. Схема такого «транзистора» приведена ниже.

Аналог КТ827
Аналог КТ827 на дискретных элементах

В качестве К1 используется реле типа РПУ с рабочим напряжением обмотки 24 В. Если рабочее напряжение меньше, последовательно с обмоткой включается ограничительный резистор. Вы также можете использовать реле постоянного тока. Для этого достаточно включить его через диод и зашунтировать электролитическим конденсатором емкостью не менее 100 мкФ и рабочим напряжением не менее 35 В (соблюдать полярность).

Если в нашем распоряжении имеется транзистор КТ825 с буквой, мы можем использовать его, но для включения полупроводников и измерительных приборов необходимо изменить полярность.

Схема КТ825

Измерительные приборы — амперметр с пределом измерения до 5 А и вольтметр с пределом 15-20 В. Для этих целей удобно использовать микроамперметры с соответствующими шунтами и добавочными резисторами.

Использование зарядного устройства для восстановления аккумулятора

Итак, устройство собрано, можно приступать к десульфатации и пробовать оживить батарею. В первую очередь нам необходимо полностью разрядить аккумулятор. Подключаем к клеммам аккумулятора нагрузку — автомобильную лампу дальнего света. Постоянно следим за напряжением на клеммах, при его падении до значения 10,6 В (замерял под нагрузкой) аккумулятор можно считать полностью разряженным.

Разряд батареи

Снимаем лампу, подключаем наш прибор для тренировки. Ток заряда устанавливаем равным 5 А. Здесь необходимо учитывать, что амперметр показывает среднее значение тока, кроме того, часть тока будет протекать через резистор R4 при зарядке. Поэтому на амперметре выставляем значение 2,8 А. Заряжаем аккумулятор и постоянно следим за напряжением на нем. Как только оно достигает значения 13,8 В, прекращаем зарядку.

Снова подключаем лампу зарядки и разряжаем аккумулятор. Записываем время разряда. Здоровая батарея 60 Ач с лампой 55 Вт (дальний свет) будет разряжаться прибл. 12-13 часов. Если это время меньше, повторите упражнение. С каждым тренировочным циклом емкость аккумулятора будет увеличиваться, как и время разряда.

После достижения времени разряда 10 и более часов десульфатацию можно считать успешно завершенной и аккумулятор восстанавливается. Полностью заряжаем его (тренажером или обычным зарядным устройством), проверяем герметичность, при необходимости доводим до нормального значения, регулируем (см выше) и устанавливаем аккумулятор на автомобиль.

В данной статье описан только один из способов восстановления автомобильного аккумулятора, а их много, в том числе и химические. Подробнее об этих способах вы можете прочитать в статье «Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов с десульфатацией».

Вот мы и узнали, как можно попробовать реанимировать старый или поврежденный аккумулятор и продлить срок его службы перед покупкой нового аккумулятора. Приведенные выше советы не раз помогали не только временно восстановить работоспособность аккумулятора, но и заставить его нормально работать не один год.

Советы по эксплуатации

Чтобы продлить срок службы аккумулятора, в первую очередь необходимо бережно с ним обращаться, не допускать механических повреждений. Тело нужно содержать в чистоте — это важно. Загрязнение может быть невысыхающим и электропроводным. Это часто приводит к образованию дополнительного разрядного контура.

При длительном существовании этой схемы разряд батареи будет ускорен, а при неосторожности может внезапно возникнуть глубокий разряд и сокращение срока службы. Поэтому корпус необходимо регулярно мыть с мылом или другими активными средствами.

Если аккумулятор, снятый с автомобиля, подлежит длительному хранению, его необходимо полностью зарядить. При хранении необходимо следить, чтобы напряжение не падало ниже 10,8 вольт из-за саморазряда, либо просто периодически заряжать аккумулятор.

После длительного перерыва в работе или после жесткого запуска двигателя (или нескольких) полезно провести тренировку аккумулятора — цикл разряд-заряд. Это можно сделать вручную или с помощью зарядных устройств, которые имеют этот режим.

Оцените статью
Блог об электричестве
Adblock
detector