Как подключить выключатель света: схемы подключения лампочек и выключателя

Что такое выключатель

Выключатель — это бытовой прибор, предназначенный для включения и выключения осветительных ламп. Среднестатистический потребитель не задумывается о его внутреннем устройстве, хотя оно довольно простое. Каждая клавиша управляет подвижным контактом, который вместе с фиксированным контактом замыкает или размыкает электрическую цепь. Чем больше клемм, к которым подключены электрические кабели, тем больше декоративных деталей. Это бытовой электрический выключатель

Контактный блок двухкнопочного переключателя вместе с винтовыми клеммами.

его чаще всего устанавливают на стену. Место установки регулируется Правилами электромонтажа. Запрещается устанавливать контрольные приборы на расстоянии менее 50 см от газовых труб, а также во влажных помещениях (ванные комнаты, душевые и т.д.). В детских учреждениях выключатели размещают на высоте не менее 180 см, в противном случае Правила рекомендуют устанавливать устройства для выключателя только при входе в комнату со стороны дверной ручки на высоте 1 метр.

Устройство

Перед установкой коммутатора давайте посмотрим, как это переключающее устройство работает. Сделаем это на примере простейшего однокнопочного выключателя света. Самая важная часть этого устройства — рабочий механизм. Это металлический каркас, на котором закреплен блок, который непосредственно включает и выключает устройство. Фактически, этот привод представляет собой подвижный контакт, который соединяет два неподвижных контакта переключателя.

Один неподвижный контакт на входе, к нему подключен провод от блока питания, второй на выходе, он соединен проводом с лампой. Правильное положение этих двух неподвижных контактов — разомкнутый, при этом переключатель считается разомкнутым, цепь между электросетью и прибором не замкнута, свет не горит. Как только происходит воздействие на команду переключения, подвижный контакт принимает положение, в котором он замыкает цепь между двумя неподвижными, напряжение подается на лампочку от источника питания и включается.

В целях безопасности вся контактная часть помещена в какой-то диэлектрик (это может быть пластик или фарфор). Выключатель устанавливается в отверстия в стене, но перед этим нужно установить специальные розеточные коробки в просверленные в стене отверстия. И уже в них закреплен рабочий механизм переключателей. Их надежное крепление осуществляется благодаря выдвижным ножкам, расположенным по бокам рабочей части.

Еще одним конструктивным элементом выключателей являются элементы защиты. Как правило, они сделаны из пластика. Первый из этих элементов — ключ, он подключен к приводу рабочей части и напрямую управляет коммутационным устройством. Второй элемент — защитный каркас, он закрывает рабочую часть и не дает человеку прикоснуться к контактам выключателя, находящимся под напряжением. Каркас фиксируется саморезами или пластиковыми зажимами.

Основная функция

Выключатель света — это переключающее устройство, с помощью которого человек управляет освещением в комнате. Это устройство выполняет две операции: замыкает электрическую цепь, из-за чего загорается лампа лампы, и размыкает ее, при этом лампа гаснет.

В отличие от своих высоковольтных аналогов выключатель света предназначен для работы в осветительных сетях напряжением до 1000 В. Управляется вручную, не защищен от токов короткого замыкания и перегрузки. В нем нет дугогасительных камер, как в высоковольтном оборудовании, поэтому обычный бытовой прибор рассчитан на небольшие токовые нагрузки.

Схема однокнопочного переключателя — самая известная и распространенная для подключения осветительных элементов.

Но сейчас все больше дизайнерских решений предполагает установку в жилых помещениях сложной конфигурации комнат, многоуровневых потолков и системы группового освещения. Здесь уже не получится просто подключить выключатель света к кнопке, потребуются более сложные модели. Например:

1. Двухкнопочный переключатель будет намного удобнее использовать, если комната имеет зональное разделение, когда в ее рабочей части необходимо более яркое освещение, а в покойной части допустимо мягкое освещение. Применяются такие устройства и в гостиных, где вмонтированы большие люстры из рожкового дерева под разные светильники.
2. Выключатель трехклавишный, совмещенный с розеткой. Такой прибор удобно устанавливать, когда рядом коридор, ванная, туалет. Схема подключения выключателя света в этой конструкции предполагает включение каждого ключа в отдельную комнату, а розетка полезна для использования фена или электробритвы.
3. Переключатель с подсветкой. Отличный вариант для любой комнаты. Входя в темную комнату, не нужно шаркать руками по стене в поисках выключателя, его положение укажет яркий маяк.

Как установить эти коммутационные устройства и как правильно их подключить — будет отдельный и более подробный разговор. Однако мы рекомендуем начать знакомство с устройством, принципом работы и схемой подключения на примере однокнопочных переключателей.

Конструкция и назначение выключателей

Выключатель — это простое механическое (реже электронное) устройство для контакта / размыкания электрической цепи для включения / выключения осветительных приборов.

Мы коснемся конструктивных особенностей и установки простейших моделей — однокнопочных переключателей.

Они состоят из 4 основных частей:

• рабочий блок — металлическая основа с контактами и кнопочным управлением;
• крепеж — металлические ножки или антенны, соединенные с металлической пластиной;
• декоративный дизайн — панно или рамы;
• динамическая часть — пластиковый ключ.

Некоторые детали, в основном внутренние, изготовлены из металла, например из оцинкованной стали, внешняя декоративная отделка обычно из безопасного пластика. Также возможны керамические элементы, выдерживающие нагрузку до 32А, а пластиковые рассчитаны на 16А.

Внешняя и внутренняя структура зависит от нескольких факторов, например, функциональных задач или потенциальной нагрузки. В качестве дополнительного устройства в некоторых моделях есть светодиод, обеспечивающий внешнее освещение.

Конструкция простого переключателя с ключом: 1 — ключ, которым приводится в действие механизм; 2 — декоративная рамка; 3 — рабочая часть, в которой находится электрический механизм

Выключатели устанавливаются во всех помещениях, где есть осветительные приборы, не оборудованные шнуром питания (например, для торшеров или настольных ламп в этом нет необходимости).

Чаще всего это потолочные или настенные светильники, люстры, сложные системы освещения.

Выбирая устройства для помещений с повышенным уровнем влажности, нужно обращать внимание на такой показатель, как уровень защиты: для спальни или гостиной достаточно IP 20, для ванной или кухни — IP 40, для улицы (уличная установка) — IP 55

Разновидности электроприборов

Хотя работа любого переключателя заключается в замыкании и размыкании электрической цепи путем управления лампами, существует множество типов бытовых переключающих устройств. Их можно классифицировать по разным критериям в зависимости от области применения.

Классификация по исполнению

Коммутационные аппараты по типу установки делятся на:

• накладные;
• в помещении.

Первый тип переключателей устанавливается на опорной панели, обычно используемой для открытой проводки (но также может использоваться в сочетании со скрытой проводкой). Его главное преимущество — простота установки. К недостаткам можно отнести более высокую вероятность механического повреждения, и такие устройства кажутся менее эстетичными. Внутренние коммутационные устройства больше встраиваются в стену (сложнее повредить, например, при перестановке мебели), они выглядят красивее. Но они требуют устройства розеточных коробок и используются совместно со скрытой проводкой.

По степени защиты

Степень защиты определяет, где можно установить коммутатор, насколько он защищен от внешнего вторжения. Уровень защиты обозначается буквами IP и двумя цифрами, первая из которых указывает на защиту корпуса от попадания твердых частиц, вторая — от попадания влаги.

Имея в виду	Первая цифра — это уровень защиты от попадания твердых частиц	Вторая цифра — уровень защиты от попадания воды
икс	Не определено
0	Нет защиты
1	Кожух не пропускает частицы размером 50 мм и более	Защита от вертикально падающих капель
2	Кожух не пропускает частицы размером 12,5 мм и более	Защищен от капель, падающих под углом 15 градусов
3	Кожух не пропускает частицы размером 2,5 мм и более	Защита от капель, падающих под углом 60 градусов
4	Кожух не пропускает частицы размером 1 мм и более	Защищен от падений
5	Кожух не пропускает пыль	Защищен от водяных струй
6	Полная защита от пыли	Защищен от сильных струй
7	—	допускается кратковременное погружение на глубину до 1 м
восемь	—	допускается погружение на глубину до 1 м на срок до 10 минут

Поэтому устройства с IP21 можно устанавливать только в помещении. На улице или на чердаке подойдут выключатели с IP44 или IP54.

По типу клемм

Для подключения кабелей используются два типа клемм:

• жизни;
• запорный (пружинный).

Первые считаются более надежными в эксплуатации. Последние более удобны при подключении. Если используются алюминиевые кабели, из-за пластичности алюминия винтовые клеммы необходимо периодически подтягивать. Подпружиненные сами сжимаются.

По количеству клавишей

Переключатели продаются:

• одинарная кнопка — используется для управления одиночной нагрузкой, состоящей из одной или нескольких параллельных ламп;
• две клавиши: для управления двумя отдельными нагрузками или люстрой с двумя группами светильников;
• три клавиши: управление тремя отдельными нагрузками или люстрой с тремя группами ламп.

Нет никаких технических ограничений на изготовление переключателей с большим количеством каналов управления, но с эстетической точки зрения, пожалуй, лучше всего три кнопки.

Наличие световой индикации

Есть светильники с цепочкой освещения. Он выполняет несколько функций:

• выделить положение переключателя (полезно при входе в темную комнату);
• индикация включения контактной группы;
• в некоторых случаях — индикация неисправности лампы.

Обычно в основе схемы подсветки лежат светодиоды или небольшие неоновые лампочки. Схема переключателя с одной-двумя клавишами и светодиодом выполняется по такому же принципу.

Схема подключения подсветки.

Ток, вызывающий свечение светодиода, протекает через ограничительный резистор, сам люминесцентный элемент и светильник. Когда главный контакт замыкается, цепь освещения замыкается и светодиод гаснет. Если в качестве лампы использовать лампу накаливания и она перегорит, цепь также будет разомкнута и светодиод не загорится ни при каком положении клавиши устройства. В двухкнопочных устройствах цепочка обычно размещается параллельно группе контактов.

По функциональности контактов

Большинство бытовых коммутационных аппаратов могут иметь контактную группу следующих моделей:

• нормальный (закрыто-открыто);
• контрольно-пропускной пункт (обмен контактами);
• крестовые (две группы перекрестных контактов, соединенных особым образом).
  
  Схемы одноключевых устройств с разными типами контактных групп.

Последние два типа фактически являются переключателями.

Обычные и проходные переключатели также доступны в двух- и трехкнопочном исполнении, в этом случае они имеют соответственно две или три группы контактов. Использование каждого типа прибора описано ниже.

По типу прокладки проводов

Кабели для соединения элементов системы освещения в комнатах прокладываются двумя способами:

• открытым;
• скрытый.

Второй вариант сразу выигрывает с точки зрения эстетики, пожарной безопасности и практически нулевой вероятности повреждения кабеля. А вот для скрытой проводки необходимо прорезать каналы (пазы) в кирпичной, бетонной или оштукатуренной стене. На расположение вспышек накладываются некоторые ограничения:

• каналы можно выполнять только по горизонтали или вертикали (под углом 0 или 90 градусов);
• в несущих стенах нельзя делать горизонтальные пазы.

Остальные ограничения и правила содержатся в СНиП 3.05.06-85 (СП 76.13330.2012).

Перекрытия не нужны, если внутри перегородки из гипсокартона проложена скрытая проводка. На полюсных изоляторах выполняется открытая проводка.

Какой инструмент необходим для монтажа выключателя?

Для подключения выключателя понадобится следующий инструмент:

• Отвертка или отвертка.
• Нож.
• Пирсер.

• Изолента.
• Зажимы.
• Плоскогубцы.

Это стандартный набор инструментов, но при необходимости его можно заменить. Например, можно просверлить отверстия перфоратором вместо перфоратора и соединить провода не зажимами, а скручиванием, а затем опрессовкой или пайкой. Также вместо изоленты можно использовать термоусадочную трубку — здесь кому удобнее.

Материалы и инструменты для подключения аппаратов

Минимальный набор инструментов, необходимый для монтажа выключателей, выглядит так:

• кусачки для укорачивания кабеля;
• ремонтный нож для снятия изоляции;
• набор отверток для установки устройств и затяжки клеммных винтов.

Если вы собираетесь соединить провода в распределительной коробке скручиванием с последующей пайкой, вам также понадобится электрический паяльник с комплектом расходных материалов, а также изоляционный материал — изолента или пластиковые заглушки. Если вы собираетесь использовать клеммы, вам потребуются пружинные (зажимные) или винтовые клеммы.

Набор зажимных клемм.

Если оборудуют проводку с нуля, то необходимо сделать пазы под скрытую проводку. Для этого вам понадобится один из инструментов (в порядке убывания стоимости бытового прибора, скорости и качества работы):

• настенный охотник;
• болгарский;
• пробойник;
• долбить молотком.

Для установки розеток в бетонную или кирпичную стену необходимо сделать углубления с венцом. Для открытой проводки приобретите кабельные каналы или опорные изоляторы. Чтобы прикрепить их к стене и потолку, вам понадобится дрель и дюбеля.

Проводка: открытый или скрытый вариант

Несмотря на то, что установка переключателя может показаться очень простым делом, существует множество нюансов, которые необходимо знать начинающему электрику.

Для начала нужно определиться с типом проводки.

Открытая проводка до сих пор используется в быту. Особенно его любят дизайнеры, создающие интерьеры в стиле ретро или лофт

Есть два типа:

• Открытым. Кабели проложены к стене. Их можно закрепить декоративными валиками или закрыть пластиковыми швеллерами.
• Скрытый. Проволока прокладывается внутри стены. Для этого на его поверхности продеваются проточки, в которые укладывается кабель. После укладки бороздки заделываются раствором.

Для каждого типа проводки используются разные типы переключателей. Для открытой системы выбираются подвесные модели, которые ставятся прямо на стену. Их легко узнать, так как они хорошо видны на поверхности.

Их устанавливают в нишу, заранее подготовленную в стене. Размер отверстия выбирается исходя из размера переключателя. Он фиксируется внутри ниши с помощью специальных распорных ножек.

Есть еще один вид встраиваемых устройств — с монтажными пластинами. Такой вариант удобнее устанавливать. После установки внутренние переключатели практически не выступают над плоскостью стены.

Общие принципы монтажа выключателей

Если вы не устанавливаете сложную систему проходных переключателей, есть только две основные схемы подключения:

• В корпус переключателя выведены обе линии: фаза и ноль. Из коммутирующего устройства выходит предварительно смонтированная разводка силовых проводов, которая подключается непосредственно к источнику света. То есть установка выключателя фактически совмещена с установкой распределительной коробки.

При таком способе схема более понятна (особенно для тех, кто впоследствии будет обслуживать или модернизировать систему освещения). Однако с точки зрения расхода кабелей и количества проводов в линии (стробоскопический, волнистый) такой подход нерационален. Еще один недостаток: в корпус нужно монтировать клеммники или скрученные провода. Поэтому для реализации схемы требуются монтажные коробки большего размера (не менее глубины).

Несмотря на некоторые сложности, многие домовладельцы выбирают именно такую ​​схему установки. Во-первых, это удобно для реализации сложных схем переключения света. Во-вторых, всегда можно изменить конфигурацию, не прокладывая новые линии. Это особенно важно при замене световой точки на более «продвинутую».

Кроме того, схема с прямым подключением к источнику питания (нулевая фаза) позволяет легко устанавливать диммеры и системы RGB.

Обязательным условием создания такой схемы (она может быть уникальной для каждого конкретного случая) является визуализация макета в графическом виде. Тогда новым хозяевам помещения будет легче в этом разобраться. Да и сам хозяин со временем может забыть, что придумал при подключении.

• Дистанционный переключатель. При использовании этого метода вся проводка выполняется в соединительных коробках, и только проводники подводятся к переключателю для размыкания линии.

Это стандартная схема типовой разводки в готовых квартирах. Метод не является обязательным, ПУЭ конкретных схем монтажа не прописывает. Традиция зародилась еще во времена СССР, когда дома находились в государственной собственности и бригадам электриков приходилось экономить на всем.

Помимо экономии электропроводки есть еще одно существенное преимущество — со стандартной схемой разберется любой электрик с классическим образованием. Во всех типичных советских постройках подключение света одинаковое.

Есть и недостатки. Требуются как минимум дополнительные распределительные коробки: по одной на каждый коммутатор. Это портит эстетику стен.

Самая серьезная проблема — сложности с модернизацией. Например, установка дополнительного источника света на одной линии с основным невозможна без прокладки новой линии. Кроме того, снятый клавишник нельзя просто заменить умным диммером. При такой схеме можно устанавливать только примитивные резистивные системы (симисторы), которые просто уменьшают яркость без экономии электроэнергии.

Чаще всего подобная схема используется, когда требуется установка однокнопочного переключателя, не предусматривающего дальнейшей модернизации.

Однако оба метода имеют право на жизнь. Схема выбирается владельцем, исходя из сложности системы освещения и расчета затрат на электроэнергию.

Подключение внутреннего одноклавишного выключателя

Этот тип выключателя устанавливается в квартирах с внутренней разводкой, то есть вся проводка скрыта в стене. В месте установки розетки обязательно должно быть углубление, в котором устанавливается специальный ящик для выключателя, в который вводится провод.

Порядок работы:

1. Подготовка выключателя к установке. Необходимо разобрать переключатель, для этого, открутив винты, соединяющие кнопку с рамкой, необходимо вынуть ее из рамки.
2. Срежьте изоляцию с проводов в месте их соединения, оставив на каждом из них около 1 сантиметра оголенных участков.
3. Вставьте оба фазных провода в отверстия для проводов: идущий от распределительной коробки во вводе и идущий от переключателя к месту установки прибора в розетку.
4. Плотно затяните винты, чтобы закрепить провода, которые не должны двигаться свободно.
5. Установите механизм в специальный короб в стене и надежно закрепите, чтобы он не расшатался.
6. Установите ранее снятую раму на механизм и закрепите винтами.
7. Установите ключи переключателя.
   

Если речь идет не о замене, а об установке нового переключателя, возникает необходимость в установке специального ящика под переключатель. Это делается следующим образом:

1. В месте установки выключателя электропроводки сделайте в стене выемку чуть больше размера коробки.
2. Вытяните фазный провод через отверстие в нижней части коробки. Закрепите короб в нише, используя любой гипсовый раствор.

Подключение двухклавишного выключателя

Установка переключателя данного типа применяется в следующих случаях:

• Абажуры люстры разделены на секции для регулировки уровня освещения, каждая секция подключается к отдельной кнопке на переключателе.
• Выключатель подключается к автономным светильникам.

Если с одноклавишным переключателем все понятно и просто, то подключение двухклавишного переключателя кажется намного сложнее — клеммная колодка другая и проводов больше. На самом деле особых проблем с этим не должно быть, алгоритм подключения такой же. Устройство мало чем отличается от одноклавишного.

Порядок работы:

1. Снимите переключатель. Механизм немного отличается от одноключевого. Но ничего страшного в этом нет: в современных выключателях все контакты промаркированы. L — контакт для фазы питания, выходные контакты указаны стрелками вниз.
2. Срезая изоляцию с проводов в месте их соединения, подключаем провода к соответствующим контактам механизма.
3. Для внутренней установки закрепите механизм в специальном ящике в стене, поместите ранее снятый каркас. Для улицы: закрепите на стене, установите корпус переключателя.
4. Установите ключи.

Простые схемы подключения выключателей освещения

Эти схемы обеспечивают включение / выключение бытовых осветительных приборов с рабочим напряжением 230 ÷ 250 В и токами до 10 Ампер. Отмечу, что эти параметры работы выключателя необходимо указывать на его корпусе в нормативной маркировке, о которой я писал в прошлой статье: Типы выключателей для домашнего освещения. Проще говоря, эти простые схемы работают в любой квартире и доме для управления освещением комнаты. Академическое название этих схем — схемы управления освещением в одном месте.

Способ коммутации проводов выключателя

Перед тем, как приступить к установке выключателя, нужно знать, что внутренний крепеж проводов в приборе может быть разным. Есть два способа переключения.

Зажим винтового типа

Винтовой контакт затягивается отверткой. Предварительно около 2 см провода очищается от изоляции, затем располагается под клеммой и фиксируется. Крайне важно, чтобы под клеммой не оставалось ни миллиметра изоляции, иначе она начнет плавиться, что очень опасно

Винтовой зажим лучше всего подходит для алюминиевых проводов, которые склонны к нагреванию и короблению. Для возврата к работоспособности достаточно будет связаться (+)

Это соединение особенно удобно для алюминиевых проводов. В процессе эксплуатации они нагреваются, что в конечном итоге приводит к деформации. В этом случае контакт начинает нагреваться и искрение.

Для решения проблемы достаточно будет затянуть винт. Провода, вставленные между двумя плоскими контактными пластинами, «встанут на место», и устройство будет работать без нагрева и искрения.

Зажим невинтового типа

Обозначает контакт с прижимной пластиной. Оснащен специальной кнопкой, регулирующей положение тарелки. С провода снимается изоляция на 1 см, после чего он вставляется в контактное отверстие и зажимается. Вся процедура очень быстрая и простая.

Безвинтовой зажим чрезвычайно прост в установке, поэтому специалисты рекомендуют начинающим электрикам работать с клеммами такого типа

Конструкция терминала обеспечивает высокую надежность получаемого соединения. Безвинтовые клеммы лучше всего подходят для медной проводки.

Надо признать, что винтовые и невинтовые клеммы обеспечивают примерно такую ​​же надежность и качество, как и соединения. Однако второй вариант проще в установке. Его специалисты рекомендуют использовать начинающим электрикам.

Как выбрать «правильное» место под выключатель

Выбор места для установки выключателя — личное дело каждого хозяина. Однако существует ряд отраслевых требований, которые регулируют эту проблему. Это связано с тем, что прокладка электрических кабелей — довольно дорогостоящее мероприятие, дорогостоящее и слишком утомительное, чтобы делать это каждый раз заново.

Специалисты рекомендуют устанавливать все выключатели в доме на одинаковой высоте, а положение зажигания у всех должно быть общим.

Устройства обычно крепятся на дверных ручках, что хорошо коррелирует с развитием мышечной памяти. Таким образом, входя в комнату, человек автоматически нажимает кнопку, даже не осознавая этого.

Еще один важный момент: выключатель в комнате необходимо разместить так, чтобы между ним и дверью было расстояние около 15-20 см, чтобы человек мог одной рукой взять дверную ручку, а другой нажать кнопку.

Для жилых комнат выключатели принято устанавливать только в помещении. В местах общего пользования, таких как ванные комнаты, туалеты или коридоры, выключатели часто используются вне комнаты.

Если в доме есть маленькие дети, не «щелкайте» выключателями. Неспокойный период, когда ребенок будет «играть» со светом, пройдет очень быстро, а неудобство от положения переключателей сохранится надолго.

Конструкция переключателя предельно проста. Его основные элементы: механизм на монтажной пластине, клавиши и декоративная защитная панель

Процедура установки накладного выключателя

Такие устройства используются для открытой проводки и там, где по каким-либо причинам невозможно произвести скрытое подключение.

Рассмотрим процедуру установки на примере полностью собранного однокнопочного переключателя. Для его подключения нужно отключить электричество в квартире, после чего выполнить следующие операции по порядку.

Шаг 1. Разберите устройство

Берем шлицевую отвертку, очень осторожно приподнимаем ключ устройства и вынимаем его. После этого с такой же осторожностью, стараясь не повредить, снимите защитную декоративную крышку. Осталось отсоединить рабочий механизм от розетки. Выполняем эту операцию.

Шаг 2. Обозначьте место установки

На опорной плите производитель обязательно проделывает отверстия, предназначенные для крепления устройства. Их необходимо обозначить на стене. Для этого берем коробку с розетками, прикладываем к поверхности и намечаем карандашом линию верхнего края.

С помощью уровня проверяем его горизонтальность, иначе ровно установить переключатель не получится. Далее снова прикладываем пластину к стене и размечаем точки крепления.

Шаг 3: Установите нажимную пластину

Дальнейшие действия зависят от материала, из которого сделана стена. Если это мягкое дерево, закрепите основание оцинкованными шурупами. Если основание сделано из более твердых материалов, вам нужно будет просверлить отверстия.

Мы стараемся выполнять всю работу аккуратно, чтобы вам больше не пришлось сверлить отверстия. Крепим пластину надежно к стене.

Последним этапом установки переключателя для поверхностного монтажа является установка защитного декоративного футляра и ключа. Тогда устройство можно использовать

Шаг 4: Подключите провода

Определяем тип переключающих контактов и точно в соответствии с ним нарезаем и зачищаем провода. Обязательно удалите всю изоляцию, чтобы она в дальнейшем не расплавилась и не вызвала сбоев в работе устройства.

Проверяем, чтобы провода максимально точно доходили до клемм, нежелательно, чтобы остались излишки. По маркировке и цвету проводов подключаем их к нужным контактам.

Шаг 5: Сборка устройства

Во-первых, нам нужно убедиться, что провода подключены правильно, поэтому мы проверяем их с помощью отвертки-мультиметра или другого устройства. Выяснив, что все собрано правильно, берем механизм переключателя и устанавливаем на место.

Затем возвращаем защитную декоративную крышку и, наконец, нажимаем на кнопку. Проверим работу устройства.

Подготовка к монтажу выключателя света

В том месте, где должен быть установлен выключатель света, должно быть углубление в стене, которое часто оборудовано розеткой. Этот предмет предназначен для надежного крепления розетки или выключателя к стене. Если стены сделаны из легковоспламеняющегося материала, розетка действует как дополнительная функция противопожарной защиты в случае, если розетка (выключатель) начинает искру или становится чрезмерно горячей.

Типы розеток:

• пластик — самый популярный вид розеток; изготовленные из высококачественного негорючего пластика, они защитят ваш дом от возможных пожаров;
• металлические розетки все чаще уступают место пластиковым; их главный недостаток — свойство металла проводить электрический ток;
• деревянные розеточные коробки давно утратили свою актуальность; несколько десятилетий назад они использовались как своеобразный «фундамент» для розетки или выключателя, когда разрешался открытый монтаж электропроводки, а розетки с выключателями крепились не в нише, а над стеной.

Важно! Перед тем, как приступить к установке выключателя, опытные электрики настоятельно рекомендуют проверить отсутствие деформации посадочного места выключателя (розетки). В случае установки выключателя света в деформированную розетку прочности его крепления может оказаться недостаточно, что впоследствии приведет к отдаче и возможному короткому замыканию.

Затем через нижнюю часть розетки, подключенной к розетке, выходят провода, к которым нужно подключить выключатель. Оптимальным будет, если их длина будет около 10 сантиметров.

Важно! Перед тем как приступить к установке выключателя, необходимо определить, какой из этих проводов находится под напряжением, а какой — нет. В этом деле вам на помощь придет индикатор напряжения — тестер непрерывности или индикаторная отвертка. Определив провод, питаемый сетью, отключаем питание, убеждаемся с помощью индикатора напряжения, что отключение произошло правильно и только теперь приступаем непосредственно к установке выключателя света.

Как подключить к электрической сети выключатель с одной клавишей

Давайте узнаем, как подключить однокнопочный выключатель к домашней электросети. В упрощенном виде схема подключения такого переключателя к сети выглядит так (в вашем случае заземления может и не быть).

У входа в электричество в каждом доме или квартире есть так называемая распределительная коробка. Он служит своеобразным выключателем для электропроводки — шнур питания входит в распределительную коробку, а провода выходят от нее ко всем приемникам энергии в вашем доме.
Чтобы подключить лампочку к электрической сети через такой элемент, как однокнопочный выключатель, необходимо произвести следующие манипуляции. Нейтральный провод входного кабеля подключается непосредственно к «нулю» светильника. «Фаза» сначала идет на выключатель, оттуда возвращается в распределительную коробку, а оттуда подключается к фазному проводу осветительного прибора.

Как подключить к электрической сети выключатель с двумя клавишами

Схема подключения двухкнопочного переключателя на две лампы к электрической сети представлена ​​на рисунке ниже.

Между схемами подключения одно- и двухкнопочного переключателя есть некоторые отличия. Их суть в том, что двойной выключатель, предназначенный, как вы понимаете, для подключения к нему двух лампочек (или двух групп лампочек, двух светильников или групп устройств), размыкает цепь для каждой лампочки в отдельности.

Как и в предыдущем случае, нейтральный провод подводится непосредственно к осветительным приборам, а фаза входного кабеля подключается к выключателю.
Важно! На задней стороне двойного кулисного переключателя есть 3 контакта — один с одной стороны и два с другой. Фаза входного кабеля подключается к одиночному контакту. От двух других фазовые провода пройдут через распределительную коробку к светильникам.

Как подключить к электрической сети тройной выключатель

Схема подключения трехкнопочного переключателя к сети аналогична схеме, представленной выше для двухкнопочного переключателя: «ноль» от распределительной коробки соединяется с «нулями» всех трех групп источников света и «ноль» фаза »подключается к одиночному контакту трехкнопочного переключателя, от остальных трех контактов которого идут фазные провода к лампам.

Схемы подключения выключателей и ламп различного типа

Выбор схемы подключения зависит от количества осветительных приборов и точек проверки их работы. Ниже мы рассмотрим самые распространенные.

Одноклавишный выключатель – схема включения одной или нескольких ламп одновременно

Наиболее часто используемый вариант подключения освещения — это однокнопочный выключатель. С его помощью вы можете включать и выключать как один светильник, так и несколько одновременно. Такой выключатель устанавливается в стандартной розеточной коробке, в случае скрытой прокладки электрических кабелей. Или это может быть над головой при открытой прокладке кабеля. Монтаж электропроводки и подключение ламп и выключателей происходит в следующей последовательности:

1. Силовой кабель прокладывается от электрощита до распределительной коробки над местом расположения будущего выключателя;
2. Подготавливается место для установки выключателя, и от него по стене строго вертикально подводится двухжильный провод к распределительной коробке;
3. От распределительной коробки до осветительных приборов (независимо от количества ламп) электрический кабель поставляется в трехполюсном исполнении (при необходимости заземления прибора) или двухполюсном (без заземления);
4. Выключатель устанавливается согласно схеме, указанной на приборе;
5. В распределительной коробке линии питания, лампы и выключатели подключаются по схеме на однокнопочный выключатель.

Схема подключения такого переключателя к устройству следующая. Для нескольких светильников, которые включаются одновременно, расположение немного изменится.

#1: Фото-инструкция по установке наружного устройства

Расположение проводов для данной схемы подключения не имеет первостепенного значения — они могут выходить на поверхность или находиться внутри стены. Тип уличного выключателя в жилом районе приветствуется, если только что был сделан дорогостоящий ремонт, и вы не хотите сносить стены и заново устанавливать каналы.

Самая простая схема подключения однокнопочного переключателя, которая служит основой для практических действий начинающих электриков: провод L (фаза) идет к переключателю, остальной — непосредственно к источнику света

Мы рассмотрим вариант с внешней прокладкой кабеля, когда провода заключены в гофрированный защитный канал.

На месте установки выключателя отрезается гофрированная труба, фиксируется к стене специальными зажимами и вытаскивается рабочий изолированный провод

Под переключателем будет еще одно электрическое устройство — розетка, поэтому кабели для обоих устройств из эстетических соображений имеют рябь.

Шнур питания, подключенный к розетке, будет проходить через патч-переключатель, чтобы избежать петель и увеличить монтажную площадь

Выбранная модель переключателя — Schneider Electric — имеет пластиковый корпус и степень защиты IP44. Перед установкой принимаем меры предосторожности: снимаем электропитание с кабеля на электрощит, установленный на участке или в коридоре.

Используйте индикаторную отвертку, чтобы убедиться, что кабель не натянут. Когда проблема с отключением питания решена, мы берем на себя разборку выключателя.

Сначала вытаскиваем ключ рукой — делается это довольно легко.

Под кнопкой, закрывающей переключатель сверху, находится еще одна защитная пластиковая планка: передняя панель, которую также необходимо снять, слегка нажав на опоры

Следующим шагом будет снятие рабочего механизма.

Механизм замыкания / размыкания электрической цепи не фиксируется специальными опорами или пружинами, поэтому выходит быстро и без проблем

Теперь нужно точно определить место установки выключателя и разметить на стене места для прикручивания крепежа. Для этого берем уже пустой корпус и крепим к стене.

Выровняйте по уровню, отметьте маркером точки перфорации. С помощью дрели просверливаем отверстия под крепеж (возможен и другой способ крепления).

Пластиковый корпус фиксируем в обозначенном месте на стене с помощью дюбелей — лучший вариант для крепления на бетонный и кирпичный фундамент

Снимите эластичную заглушку, расположенную в верхней части корпуса переключателя, вставьте провода и конец гофрированной трубки от потолка в отверстие.

В результате у вас должно получиться плотное и аккуратное соединение гофры с корпусом со свободным доступом к проводам для дальнейшей работы

пора подключиться напрямую. Снимаем изоляционный материал с концов проводов, зачищаем 8-10 мм.

Белый провод (фазу) подключаем к клемме с маркировкой L, синий — к другой клемме с маркировкой «1». Аккуратно затягиваем болты и помещаем рабочий агрегат в корпус.

Провод, ведущий к выходу, прокладываем в байпасе рабочего агрегата и вытаскиваем в нижнее отверстие корпуса, вставляем туда второй конец гофрированной трубы

#2: Мастер-класс по замене старого выключателя

Часто в связи с ремонтом в квартире или частном доме необходимо демонтировать старый выключатель и установить на его место новый, более современный и доступный.

Рассмотрим основные этапы замены переключателя, используя пошаговые фото процесса.

Перед нами неприглядная старая модель выключателя скрытого монтажа, установленного внутри бетонного фундамента панельного дома. Снимать необходимо, открутив два крепежных болта

Отверткой откручиваем винты, снимаем пластиковую крышку.

Под крышкой — старый механизм подключения, в котором провода фиксируются болтовым соединением. Слева видны болты, с двух сторон металлические фиксирующие «ушки

Наша задача — определить «фазу».

Чтобы найти рабочий кабель, воспользуемся индикатором напряжения, которым обычно является индикаторная отвертка со световым сигналом

Подносим отвертку к контактам по одному, ни в коем случае не трогая их руками (лучше использовать изолированные перчатки). Для точного определения установите ключ в оба положения.

Когда положение «фаза» деактивировано, только один контакт будет активирован. Второй провод — для осветительного прибора.

Как только назначение проводов установлено, снимаем блок питания, проверяем наличие или отсутствие напряжения и, убедившись в безопасности, начинаем разбирать старый выключатель. Откручиваем крепления металлических опор («ножек»), вынимаем рабочий агрегат.

Отсоединяем и тщательно изолируем провода: сначала «фаза», потом второй провод. Для изоляции лучше использовать изоленту разных цветов, чтобы не ошибиться при подключении

Наконец отпускаем механизм, распрямляем провода — место для нового переключателя готово. Мы берем заранее купленную новинку и готовим ее к установке, то есть разбираем.

Снимаем ключ, откручиваем защитную панель и видим внутренний механизм — с двумя обязательными фиксаторами и распорными опорами.

Расположенные по краям винты регулируют движение «ножек», а винты в верхней части служат для соединения проводов: именно они регулируют контактную прижимную пластину

Концы проводов зачищаем примерно на 1 см, вставляем в отверстия, расположенные под верхними шурупами, следим, чтобы обмотка не проскальзывала внутрь с оголенным проводом. Хорошо затяните, чтобы нити не двигались.

Если отверстия отмечены, вставьте «фазу» в отверстие с маркировкой «L», выходной провод — «1». Вместо указанных обозначений могут быть цифры «1» и «2» — так «фаза» перейдет в «1»

После подключения проводов вставляем рабочий блок в задний короб.

Чтобы механизм не «гулял» внутри розетки, фиксируем металлическими опорами, плотно закручивая винты бокового крепления

Установите верхнюю панель, закрепите ключом.

Тестируем работу устройства, хотя первую проверку лучше сделать еще до полного ремонта внутреннего механизма, чтобы не пришлось повторять

Итак, чтобы установить новый выключатель, нам потребовались инструменты (отвертка, плоскогубцы, нож, кусачки, индикаторная отвертка), немного изоляционного материала и 20 минут времени. Вызов электрика обойдется примерно в 500 рублей.

#3: Схема подключения с распределительной коробкой

Когда вы получаете голые стены, которые встречаются в новых типичных современных домах, вам придется самостоятельно вставлять межкомнатные двери, настилать полы и переставлять стены.

Электропроводка не исключение. Поэтому рассмотрим, как правильно подключить выключатель вместе с осветительным прибором, автоматическим выключателем и распределительной коробкой.

начать нужно с выбора схемы подключения. На рисунке — самый простой, с источником света, однокнопочным переключателем и доступом к приборной панели, усложним его установкой автоматики

Наша цель — установить все устройства в специально отведенных местах и ​​соединить проводами, не запутывая их. Попробуем установить распределительную коробку по центру.

Открытый или закрытый способ прокладки кабеля существенно не влияет на расположение элементов схемы.

В результате предварительного монтажа должна получиться следующая схема: автомат + распределительная коробка + распределительная коробка для выключателя + выход на светильник + трехполюсный кабель сечением 1,5

Сначала подключаем автомат защиты, защищающий сеть от перегрузок и скачков напряжения.

Определяем цвет проводов, необходимых для подключения переключателя:

• белый — фаза;
• синий — ноль;
• желтый — земля.

Зачищаем провода и вставляем в предназначенные для них клеммы. Для заземления используем желтый провод, фиксируя его отдельно специальным зажимом.

Трехжильная проволока считается универсальной. Для подключения светильника будет достаточно одного с двумя проводами, но лучше предусмотреть события и на всякий случай подготовить проводку для подключения 2-х приборов или люстры

Роль лампы будут играть обычная розетка и лампочка (накаливания, светодиодная, энергосберегающая).

Зачищаем резьбу и подключаем к патрону, вставляя в предусмотренные для этого отверстия. Желтый провод аккуратно загибаем и изолируем

Подводим провода к распределительной коробке для установки выключателя.

При подключении переключателя желтый провод тоже не пригодится. Два других зачищаем, желтый изолируем и складываем в сторону

Современные конструкции переключателей имеют предварительно промаркированные клеммы для облегчения подключения проводки. Вставляем их в необходимые отверстия и скрепляем саморезами.

После подключения проводов к механизму переключателя вставьте блок управления в монтажную коробку, наденьте корпус сверху, закрепите ключ

Все элементы схемы подключены, осталось подключить провода в распределительной коробке.

Снимаем изоляцию, зачищаем концы проводов, проворачиваем сначала руками, затем плоскогубцами. Делаем соединение по цветам согласно рисунку, неровные концы убираем плоскогубцами

Проверяем правильность подключения индикаторной отверткой и тестируем: нажимаем кнопку переключателя.

Если свет включается и выключается под управлением переключателя, все действия выполняются правильно. После выключения питания прячем провода и закрываем распределительную коробку

Как видите, всю схему подключения можно выполнить самостоятельно, используя минимум простых инструментов.

Двухклавишный и трехклавишный выключатель – раздельное включение ламп люстры или двух независимых светильников

Двух- или трехкнопочные переключатели подключаются так же, как и в однокнопочной версии. Разница заключается в количестве проводов, подводимых к переключателю, и в схемах подключения в распределительной коробке.

С помощью двухкнопочного переключателя можно управлять как двумя отдельными лампами, так и режимом работы люстры с несколькими лампами. Для этого к коммутатору подключаются фазный кабель питания и две выходные линии к распределительной коробке. Фазный и нейтральный проводники от электрощита подводятся к распределительной коробке, а ноль и фаза от каждого прибора — от осветительных приборов.

Подключение двухкнопочного переключателя и двух ламп (или люстры с двумя режимами работы) происходит следующим образом. Также проводится монтаж схемы с тремя лампами и трехкнопочным переключателем, добавляется еще один выходящий из переключателя провод и еще один осветительный прибор.

Подключение люстры с вентилятором

Подключить такой прибор, как люстра, с вентилятором можно двумя способами: с одновременным включением вентилятора и освещения, а также с возможностью включения каждого режима по отдельности.

1. Первый вариант предполагает установку системы с однокнопочным переключателем, как если бы были установлены две лампы, которые горят одновременно.
2. Второй вариант требует прокладки трех жил на двухкнопочный выключатель (одна клавиша включает свет, вторая — вентилятор) и трех жил на люстру с вентилятором, по аналогии со схемой для двух независимых осветительных приборов.

Выбор схемы зависит от желания пользователя, а также от типа и количества жил кабеля, проложенного на выключателе и от точки подвеса люстры с вентилятором.

Бесконтактные выключатели

Этот тип устройства управления используется для автоматического включения освещения. Бесконтактные переключатели включают в себя различные устройства управления, в конструкцию которых входят датчики: датчик освещенности, датчик движения или таймер.

Датчик освещенности используется для включения света при обнаружении недостаточного освещения. Например, таким образом можно включить уличное освещение на закате.

Датчик движения позволяет включать осветительные устройства при обнаружении движения, например, когда человек входит в комнату. Они могут быть разного исполнения: инфракрасные, ультразвуковые, радиоволновые или фотоэлектрические. Такие устройства экономят электроэнергию, просты в установке и удобны в использовании.

Таймер может быть встроен как в отдельный прибор управления, так и в сам осветительный прибор. Включает или выключает устройство в определенное пользователем время.

Подключение проходного выключателя

Также есть способ управлять освещением из нескольких точек в комнате. Например, человек, входящий в комнату, включает свет и, находясь в другой части той же комнаты, может выключить свет. Такой вариант возможен при условии, что установлены сквозные переключатели. Принцип их действия основан на «инверсии» фазы в самих переключателях.

Рекомендуемые кабели и провода

Кабель ВВГ-нг

Собираясь проложить осветительную сеть с последующим подключением лампочки с нуля, лучше выбирать кабельные элементы ВВГнг с одинарными медными жилами 1,5 мм2, покрытые огнестойким изоляционным материалом. Лучше соблюдать общепринятое соответствие цветов кабелей их функциональному назначению — это упростит обслуживание сети в будущем. Провод, предназначенный для заземления, должен иметь желто-зеленый цвет, рабочий ноль должен быть синим, а фазный провод должен отличаться от этих двух.

Если в доме старая алюминиевая проводка и требуется замена фрагмента осветительной линии, то из этого металла должны быть и жилы кабелей: когда они соприкасаются с медью внутри распределительной коробки в месте скручивания, оба провода окисляются. Подходит вариант АППВ 1.5. Но если есть возможность сделать конфигурацию с зажимами вместо скручивания, допустимо использование медного кабеля. В этом случае категорически не стоит использовать изделия с многонитевыми жилками.

Применение разветвительной коробки

Никакие кабели не идут от панели напрямую к электроприбору или от выключателя к лампе. Исходящие линии и линии к устройству подключаются в специальных распределительных коробках. Внутри такой конструкции обычно есть свободное пространство, где она должна формировать и размещать конструкцию из кабелей, принадлежащих к нескольким линиям и соединенных друг с другом путем скручивания. Для более надежного захвата рекомендуется ошпарить хвостовые части. Медные провода можно только паять.

Перед тем, как прокладывать оголенные контакты внутри распределительной коробки, закройте их изолентой, чтобы избежать контакта с металлическими частями.

Вместо летающих можно использовать специальные хомуты для утепления. Если в коробке есть винтовые клеммы, они также используются в контактах. Можно использовать традиционные клеммы, если в коробке достаточно места для размещения комбинированных заделок кабеля.

Удаление изоляции с проводки

Техника зачистки проводов

Внешний слой изоляционного материала на концах кабеля снимается самым острым ножом. Для начала нужно сделать продольный разрез длиной 3 см. Затем они подбирают кучу свободных концов ниток, а другим потягивают разрезанную рубашку, которая при этом самопроизвольно ломается. Длина извлечения должна быть такой, насколько позволяют держатель розетки, распределительная коробка или корпус устройства. Некоторые косяки не проблема — может пригодиться в дальнейшем, если контакты перегорят. Рубашка аккуратно выворачивается наизнанку и аккуратно завершается по кругу.

лучше всего зачистить вены специальным устройством для снятия изоляции. Если нет, то острый нож или кусачки помогут. Процедуру следует проводить максимально аккуратно, немного погрузив рабочую поверхность инструмента в изоляционный материал. Необходимо следить, чтобы он не касался токопроводящего металла — в этом случае провод порвется. Это может произойти как до начала монтажных работ, так и после.

Длина зачистки проводов зависит от способа подключения. Минимум для винтовых клемм: в этом случае часто бывает достаточно 7-10 мм. Для скрутки с проводами осветительного прибора требуется длина 20-30 мм. При размещении скрутки в распределительной коробке (особенно если они не предназначены для сварки или сварки) требуется большая длина — 30-50 мм.

Соединение медных и алюминиевых проводников

хорошо известно, что проводники в электрических кабелях не должны находиться в прямом контакте. Медь и алюминий имеют значительную разницу в электрохимическом потенциале, поэтому в месте их контакта будет возникать ЭДС. Это несущественно, но в течение длительного времени ток, постоянно протекающий через переход, вызовет электрохимическую коррозию при взаимодействии с атмосферной влагой. Это приводит к образованию оксидной пленки, плохому контакту и локальному перегреву, и со временем эти эффекты будут только усиливаться. В результате точка контакта сгорит или даже воспламенит изоляцию проводов или других близлежащих предметов.

Поэтому медные и алюминиевые провода можно подключать только через стальные клеммы. А еще лучше забыть о самой возможности делать алюминиевую проводку и делать ее только с медными жилами.

Нюансы формирования скрутки

Создавая конфигурацию из пары проводов, их оголенные концы располагаются поперечно. Точка пересечения должна быть рядом с тем местом, где начинается изоляция. После этого концы сжимают пальцами и скручивают. Окончательно затяните плоскогубцами.

Если количество подключаемых проводов больше двух, с ними работают по такому же принципу. Если установка длинная, ее можно сложить пополам и затянуть с помощью инструмента, чтобы для обработки использовалось меньше ленты. Укладывать последний начинают с нижнего края утеплителя и спускаются вниз. Достигнув концов оголенных хвостов, делают 2 дополнительных «запасных» витка, складывают в изгиб для защиты и заворачивают второй ряд снизу вверх. Несколько витков обязательно должны перекрывать заводскую изоляцию.

Разбираем подробно схему соединения, как подключить лампочку и выключатель

Давайте пройдемся по тредам.

Шнур питания слева.

Сверху подходящая нить идет к светильнику (люстре). В нашем примере для розетки с лампочкой.

Нижняя нить идет к переключателю.

Приступим к разводке схемы для соединения переключателя с проводом, идущим к переключателю. Зачищаем, снимаем первый слой утеплителя. Необязательно обрезать нить слишком сильно, в коробке должно оставаться не менее 10 см каждой нити.

Снимаем изоляцию с медной жилы фазного и нулевого проводов, примерно на 4 см.

Переходим к проводу, идущему к лампе. Снимите верхнюю изоляцию, зачистите по 4 см на фазном и нулевом проводах.

Теперь можно приступить к подключению проводов.

Ноль на лампочку поступает прямо из провода питания, и фаза обрывается. Он будет прерван переключателем, при нажатии кнопки включения замкнет цепь и подаст фазу на лампочку, при выключении она разомкнется и фаза исчезнет.

Белый фазовый провод, идущий на лампочку, соединяем с синим проводом, выходящим из выключателя.

Существует несколько типов соединений проводов, в нашем примере соединение выполняется самым простым способом — скручиванием. Сначала скручиваем пряди пальцами вместе.

Затем протягиваем соединение плоскогубцами, обе жилы плотно скручиваем между собой.

Откусите неровный конец скрутки.

На этой схеме мы не используем заземляющие провода, поэтому изолируем их и помещаем, чтобы не мешать, в распределительную коробку.

Теперь перейдем к шнуру питания. Чистим и подготавливаем фазный и нулевой провод к подключению.

Изолируем заземляющий провод и кладем в распределительную коробку.

Теперь давайте включим переключатель. Подключаем фазный провод силового кабеля к фазному проводу кабеля, идущего к выключателю. Скручиваем две белые нити.

И в конце схемы соединяем нулевую жилу силового кабеля с нулевой жилой кабеля, идущего к лампе (лампе).

Схема подключения переключателя однокнопочного готова.

Теперь осталось проверить работу схемы на практике. Вкручиваем лампочку в патрон.

Применяем напряжение. Включаем автоматический выключатель.

По индикатору напряжения проверяем правильность подключения схемы, убеждаемся, что мы ничего не соединили, на фазных проводах должна быть фаза, на ноль.

И только потом включаем выключатель.

Лампочка горит, цепь подключена правильно. Отключаем напряжение, изолируем скрутки и кладем в распределительную коробку.

Монтаж схемы завершен, вопрос, как подключить лампочку и выключатель, разобран и подробно раскрыт.

В данной работе мы использовали:

Материал

• распределительная коробка — 1
• розетка — 1
• однокнопочный переключатель — 1
• лампа — 1
• провод (измеряется в соответствии с конкретными размерами вашей комнаты)
• автоматический выключатель — 1
• контакт заземления — 1
• изолента — 1

Орудие труда

• нож
• плоскогубцы
• кусачки
• плоская отвертка
• отвертка Филлипс
• индикатор напряжения

Сколько мы сэкономили выполнив схему подключения своими руками:

• визит к специалисту — 200 руб
• установка распределительной коробки для внутренней установки — 550 руб
• установка плафона — 450 руб
• установка розетки для внутренней установки (кирпичная стена, сверление, установка) — 200 руб
• установка комнатного однокнопочного выключателя — 150 руб
• установка двухполюсного выключателя — 300 руб
• установка заземляющего контакта — 120 руб
• монтаж провода открыт до 2 метров (1 метр — 35 рублей), например берем 2 метра — 70 рублей
• монтаж провода открыт выше 2 метров (1 метр — 50 рублей), например берем 8 метров — 400 рублей
• колотые стены 8 метров (1 метр — 120 руб.) — 960 руб

Ошибки и неисправности

Иногда после завершения установки оказывается, что лампа не включается при включении света. В этом случае возьмите мультиметр (или индикаторную отвертку) и проверьте, подается ли сетевое напряжение на выключатель, прикладывая щупы или последовательно постукивая по концам, подключенным к устройству, с помощью отвертки. Если нет питания, значит проводка в распределительной коробке неправильная. Вероятно, они недостаточно хорошо скручены. Если реакция происходит только на одном из контактов выключателя — последний неисправен, на его место необходимо установить новый.

Если вы подозреваете проблемы в электрическом щите, отключите линию от источника питания и скрутите проводку, соединяющую фазы автоматического выключателя с основной сетью, с соблюдением правил техники безопасности. По окончании работы снова подается ток и проверяется функция.

Подключение лампы к выключателю — процедура несложная с точки зрения монтажных работ, кроме того, она имеет несколько вариантов конфигурации. Пользователь может выбрать вариант, соответствующий его потребностям.

Техника безопасности

Самый мелкий ремонт можно сделать своими силами. Никаких специальных навыков и умений не требуется, но важно правильно запомнить одну вещь — обязательно выключить электричество.

Электрические меры предосторожности:

1. обязательно отключить электричество в той части разводки, где будут проводиться ремонтные работы. Напряжение выше 24 вольт опасно для жизни человека.
2. Следует заранее знать характеристики проводки. Не подключайте алюминиевые и медные провода напрямую!
3. Когда щит стоит на лестнице и к нему есть доступ, рекомендуется повесить объявление о работе.
4. Перед началом монтажа электрическую сеть проверяют индикаторной отверткой.
5. Ремонт проводится в специальных перчатках, профессиональном оборудовании с изолированными ручками.
6. также в экраны лучше установить автоматические выключатели. Они помогают защитить сеть.
7. Соединения упакованы в специальные коробки.
8. Не оставляйте проводники открытыми.
9. Обязательно подготовьте все необходимые инструменты и материалы для работы. Если в приборах нет изоляции, можно сделать это самостоятельно, используя трубы ПВХ или изоленту.
10. необходимо надевать защитные диэлектрические перчатки.

Меры по обеспечению электробезопасности

При выполнении электромонтажных работ важно соблюдать меры безопасности, чтобы избежать травм. Основные требования к одежде:

• перед началом работы с напряжением до 800-1000 В необходимо надеть диэлектрические калоши;
• для защиты органов зрения и слуха при скалывании стен надевают очки из плотного пластика и специальные наушники;
• чтобы сверла не касались одежды, рекомендуется носить костюм из плотной ткани, плотно прилегающий к телу.

важно следить за исправностью инструментов. На нем не должно быть отверстий и зазубрин. Ручки молотков, плоскогубцев и кусачков, если они не прорезинены, можно обмотать липкой лентой. Монтаж электропроводки осуществляется в плотных резиновых перчатках, медицинские для этих целей не используются. После разметки стен перед началом работ по подключению выключателя к светильнику необходимо полностью обесточить здание.

Перед подключением электроприбора (сверлильного станка) к электросети необходимо убедиться, что крепежные детали и винты хорошо затянуты. Не допускайте перегибов силовых кабелей устройства.