Монтаж электропроводки своими руками: правила электромонтажных работ

Что потребуется для устройства домашней проводки?

В первую очередь следует разобраться со структурой электрической сети. Он состоит из розеток, соединенных между собой и с линией электропередач различными кабелями и проводами, устройств защиты и автоматических выключателей, контура заземления.

Не путайте провода и кабели. Первые представляют собой жилы для внутренней проводки, которые могут быть одно- и многожильными, вторые состоят из нескольких проводов, объединенных общей защитной оболочкой.

При самостоятельном электромонтажном узле требуется огромное количество знаний и умений: от расчета сечения провода до навыков скрутки проводов и установки распределительных коробок

Кабели можно прокладывать в земле, под водой, в бетонных конструкциях; их также используют для построения домашней электросети, если нужно подключить мощные электроприборы или специальную защиту.

Цвет проводов не случаен, он определяется правилами ПУЭ. Не все соблюдают рекомендации по правильному подключению, но в результате это значительно облегчает будущий ремонт

Жилы проводов состоят из металлов, хорошо проводящих электричество: меди и алюминия.

Медь считается более ценным материалом по нескольким причинам:

• имеет высокую плотность тока;
• разные по прочности и выносливости на разрыв;
• имеет меньшую устойчивость к окислению;
• не дает усадки, как алюминий, поэтому не образует отверстий в стыках.

Для внутренней стационарной проводки рекомендуется использовать одножильные медные провода, которые прочнее и надежнее своих многожильных собратьев.

скручивание медной проволоки с алюминиевой — непростительная ошибка. Эти материалы обладают разными свойствами, поэтому контакт между ними никогда не будет прочным и безопасным. При необходимости используйте переходники — стальные клеммы

Виды кабелей и проводов для электромонтажных работ:

• ВВГ (от 1,5 мм² до 10 мм²) и его аналог NYM являются многофункциональными;
• ПВС – для подключения светильников;
• ПВ1 — для электрощитов;
• ПВ3(6 мм²) — для установки ЭМС.

Также могут пригодиться варианты ВВГ: ВВГ-П (плоская), ВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS и т.д.

Помимо выбора проводов или кабелей важно разбираться в системах заземления, гарантирующих безопасное использование электроприборов. В частном доме обязательна установка контура заземления; в городских квартирах обычно заземляют ванные комнаты и бытовую технику.

Есть несколько строгих правил: например, нельзя подключать грозозащитные провода к металлическим коммуникациям или проводить самостоятельные работы в электрощите.

Установку УЗО и автоматических выключателей, а также все монтажные работы в электрощите лучше доверить квалифицированным электрикам с допусками. Они смогут правильно определить нагрузку и подобрать автоматический выключатель.

Какой способ прокладки выбрать?

Из существующих вариантов прокладки кабельной трассы существует два способа монтажа по отношению к проводам — внутренний и внешний провод. Внутренняя кабельная разводка означает, что кабельные линии проходят внутри стен.

Наружная электропроводка устанавливается на стены снаружи, при этом она может осуществляться как проводами, так и средствами защиты кабеля от механических повреждений, например, кабель-каналами, где находится проводник.

Преимущества и недостатки внутренней облицовки.

К преимуществам скрытой проводки можно отнести большую надежность и долговечность за счет невозможности нанести ущерб при нормальной эксплуатации. Такие кабели требуют меньших финансовых затрат на бронированные кабели и комплектующие для их прокладки. Кроме того, скрытая прокладка не меняет интерьер помещения.

К недостаткам внутренней проводки можно отнести трудоемкость подготовительных работ по разработке штробы и плохую ремонтопригодность в случае повреждения.

Преимущества и недостатки наружной прокладки.

К преимуществам открытой проводки можно отнести гораздо более простой подготовительный процесс и скорость монтажа электропроводки. В процессе эксплуатации проще ремонтировать или менять схему подключения.

Недостатками наружной проводки являются гораздо большая подверженность механическим повреждениям и влияние на общий вид интерьера помещения.

Основные этапы

Данный вид монтажных работ обычно проводится в три этапа:

1. Подготовительный этап. Оно включает:

• выбор типа провода;
• составить график работы;
• маркировка.
• расчеты по выбору оборудования и кабеля;
• купить все, что вам нужно.

1. Сборка. Это самый трудоемкий этап работы, который занимает большую часть времени. Оно включает:

• подготовка маршрута (чеканка стен или установка короба);
• создание посадочных мест для электрических точек;
• монтаж распределительных коробок и прокладка кабеля;
• установка щита (если это не было сделано ранее).

1. Заключительный этап, который включает в себя:

• установка и подключение розеток (розетки, выключатели, светильники и т д);
• собрать распределительный щит и подключить к нему внутренние линии;
• входное соединение;
• проверьте все внутренние линии одну за другой.

Теперь подробно по каждому разделу.

Подготовительный этап

Наиболее важной частью этого этапа является планирование. В первую очередь следует определиться с типом проводки. То есть выбрать какой он должен быть, внутренний или внешний. Первый вариант более трудоемок, и практически не поддается перенастройке без капитального ремонта (выполняется до окончания работ), но выглядит более эстетично.

Во втором варианте все гораздо проще, его можно провести без капитального ремонта. Кабельная разводка может быть переконфигурирована в определенных пределах, таких как добавление дополнительной линии или перемещение (добавление) розеток.

Пример внешней проводки в коробке

Как показывает практика, наружная проводка в квартирах не пользуется популярностью, на это есть несколько причин: во-первых, жилое помещение начинает напоминать офис, во-вторых, коробка — отличный пылесборник. К тому же такая проводка косвенно указывает на капитальный ремонт, что снижает стоимость квартиры при продаже.

Как бы то ни было, такой вариант имеет право на существование и в некоторых случаях является бесспорным, но поскольку в основном используется скрытый тип проводки, то мы и остановимся на нем.

Составляем план-схему

Сделав выбор, приступаем к рисованию схемы. Это необходимо по следующим причинам:

• схема позволит определить количество необходимого оборудования и рассчитать примерный расход кабеля с учетом стоимости последнего, покупать, например, дополнительные 50 метров медного провода будет не только дорого, но и также оскорбительный;
• процесс установки займет много времени, а на некоторые моменты можно просто забыть или не обратить внимание, а после окончания работ вносить коррективы будет невозможно
• процесс планирования позволяет выбрать наиболее оптимальный вариант прокладки кабелей и электрических точек.

Начать нужно с составления точного плана со всеми комнатами, если не хочется практиковаться с рулеткой, можно взять за основу чертеж из технического паспорта квартиры. Потом делаем ксерокопию с чертежа, как вариант сканируем или перерисовываем.

Так как мы создаем компоновку для себя, требования ГОСТ не могут быть соблюдены. Расположение электрических точек указано приблизительно.

«Чистый» макет

Выбираем оптимальное место для осветительных приборов и определяем их количество. Определившись, указываем эти места на схеме. То же самое делаем с переключателями. Затем наносим на схему маршруты световых линий и распределительных коробок.

План с примененной системой освещения

Нежелательно делать линию на все освещение, потому что в экстренной ситуации можно остаться в темноте. Также не желательно увлекаться зонированием, которое ведет к отдельной трассе в каждую комнату. Это увеличивает расход кабеля, требует большего количества автоматических выключателей, то есть приводит к удорожанию проекта.

В плане, представленном выше, были созданы две зоны, одна из которых содержала две комнаты и коридор, другая — туалет, ванную комнату и кухню. В идеале освещение должно быть спланировано таким образом, чтобы при выходе из строя любой из линий электрощит всегда оставался горящим.

Теперь перейдем к силовой части. Выбираем места для электрических точек (в данном случае это розетки) и рисуем трассы, при необходимости добавляем распределительные коробки.

Все это нужно делать с учетом будущего дизайна, чтобы не было «застывших» (невостребованных) розеток, например, заставленных мебелью. Нежелателен и обратный вариант, где будет нехватка розеток (удлинители – не лучшее украшение комнаты).

План с освещением и основным проточным сечением

Здесь необходимы некоторые пояснения. В схеме, показанной на рис. 4, задействованы четыре отдельные линии на розетку. Это делается для того, чтобы при срабатывании защиты на одной из линий без напряжения оставалась только одна комната.

Собственно, количество зон можно сократить вдвое, объединив комнаты и коридор в одну цепочку. Что касается кухни, то для нее рекомендуется создать отдельную линию.

Теперь осталось начертить на плане отдельные трассы для печки и котла.

Окончательный вариант схемы электропроводки в квартире

Разметка, расчеты и закупка

Выполнив план, вооружаемся карандашом, линейкой с уровнем и монтажным шнуром (киркой) и приступаем к разметке. Начнем с указания точного расположения электрических точек.

Расположение розеток

Здесь необходимо сделать отступление и рассказать об основных нормах и правилах:

1. Розетки рекомендуется устанавливать в жилых помещениях на расстоянии 30 см от пола. Исключение составляют ванная и кухня. В первом случае выбирают место примерно на 50 см выше уровня раковины и ванны (при этом как можно дальше от них). Во втором уровень розеток выбирается в зависимости от функций кухонного гарнитура и расположения техники.
2. Выключатели рационально размещать на расстоянии 90 см от пола, рядом с входом в помещение.
3. Трассу проводки, а также электрические точки нельзя располагать вблизи источников тепла (батареи, электроплита и т.п.), минимальное расстояние до них 50 см.
4. Пазы в стенах необходимо прокладывать параллельно или перпендикулярно полу.
5. От окон необходимо сделать отступ не менее 10 см, от потолка – 15 см.

Если планируется установка подвесного потолка, основную проводку можно провести над ним, это значительно упрощает задачу, но создает проблему с доступом к распределительным коробкам.

Пример проводки на крыше

Можно начинать разводку по полу, но в этом случае нужно увеличить толщину стяжки. В многоквартирных домах этот вариант практически не используется.

Напольная проводка

Расчеты, выбор оборудования и закупка

После выполнения разметки производим расчеты для выбора сечения кабеля и характеристик средств защиты (автоматических выключателей, УЗО или автоматических выключателей). Всю информацию, необходимую для решения этой проблемы, можно найти на нашем сайте. Также есть рекомендации по оборудованию.

Так как правила монтажа скрытой проводки требуют ее сменности, кабель в портах необходимо прокладывать в трубах или гофрах из негорючего материала, поэтому не забудьте добавить их в смету.

Затем мы делаем смету на оборудование и кабель. Вводы для последних рассчитываются по трассам, количество розеток, выключателей и распределительных коробок рассчитывается по подготовленной схеме. Количество автоматических выключателей соответствует количеству линий; на отдельные трассы (котел, электроплита) надо ставить УЗО.

Кроме того, учитываем ввод автомата и противопожарной защиты УЗО, при необходимости добавляем еще электросчетчик.

С покупкой все просто, берем где дешевле, при этом не забываем интересоваться наличием необходимых сертификатов на оборудование.

Рекомендации по составлению схемы проводки

Подготовка проекта электропроводки внутри квартиры или дома – дело ответственное и сложное, требующее квалификации. Существует множество принципов и норм монтажа проводов, выключателей и розеток.

Вот лишь некоторые из них:

• провода лучше разделить на группы – розетки, освещение и так далее, а для мощного электрооборудования выделить отдельные линии;
• на чертеже необходимо указать точки питания и места установки мощных потребителей энергии (плиты, кондиционеры, стиральные машины);
• расположение розеток – от 0,3 м до 1 м от пола;
• оптимальная высота установки выключателей – 0,8-1 м от пола;
• лучше больше розеток – не нужны удлинители;
• отдельный проект — для слаботочной системы (для защиты от помех провода протягиваются отдельно от ЛЭП, с отступом не менее 0,5 м);
• выключатели в ванной ведут в коридоры и т д.

Очень важно правильно проложить сами провода — внутренние или внешние (открытого/закрытого типа). Рекомендуем ознакомиться с правилами проектирования электропроводки в частном доме.

Схема подключения: кабели не должны пересекать различные технические системы, а должны быть проложены только горизонтально и вертикально. Самое безопасное место для монтажа линий – под крышей, откуда вертикали спускаются к розеткам и выключателям

Схему подключения необходимо сохранить, она обязательно пригодится при ремонтных работах.

Если есть сомнения в собственном опыте или навыках, лучше обратиться к специалистам – квалифицированным электрикам. Им знакомо множество мелких, но важных нюансов, на которые простой обыватель не может обратить внимание в силу своей неопытности.

Опытный проектировщик грамотно подготовит схему подключения, учтет нормы и требования ПУЭ, произведет расчеты, подберет оборудование с соответствующим номиналом и в итоге возьмет на себя полную ответственность. При самостоятельном проектировании и установке ответственность за ошибки будет нести владелец дома.

Важна ли мощность энергопотребления?

Помимо проектирования необходимо учитывать такой момент, как потребляемая мощность в доме.

В многоэтажном доме они, как правило, стандартизированы, а вот в отдельном коттедже, прежде чем согласовывать документы, нужно знать, какую выделенную мощность вы будете запрашивать у поставщика электроэнергии.

Эта таблица поможет вам определить общую потребляемую мощность. В нем указаны средние показатели различных бытовых электроприборов и электроинструментов, более точные данные можно найти в паспортах оборудования

Ошибочно полагать, что общая потребляемая мощность является суммой отдельных мощностей. Одновременного включения всех блоков в сеть фактически не происходит, поэтому в расчетах необходимо использовать такое значение, как коэффициент одновременности.

Для розеток он составляет максимум 0,2, а это значит, что одновременно обычно задействовано не более 20% точек питания.

Правила ввода электричества в дом

Для частных домовладений важна такая проблема, как ввод электричества в дом. Обычно это осуществляется с помощью самонесущей SIP-линии.

Если силовая башня находится на расстоянии менее 25 м от дома, дополнительные опорные стержни не требуются.

Провод обычно тянется к электрощиту с расположенными в нем УЗО, автоматами и подключением к контуру заземления. Переход на домашний кабель (например ВВГнг) обычно происходит в другом щите — с блоками измерения

Входные требования:

• при длине провода более 25 м требуются дополнительные опоры (на ближайшем к дому столбе можно установить щит, а рядом закопать в землю контур заземления);
• высота натянутого между опорами провода не менее 2 м над землей;
• если провод пересекает строительные конструкции, его монтируют в защитную трубу;
• минимальное расстояние от земли до точки подключения к зданию – 2,75 м;
• если провод от щита управления к дому планируется протянуть под землей, его необходимо поместить в защитную оболочку, а затем в траншею глубиной не менее 0,7 м.

Понятно, что при выборе подземной прокладки ввод непосредственно в здание должен быть предусмотрен еще в процессе строительства.

Правила соединения проводов

Практическим моментом является соединение проводов. Осуществляется либо через соединительные/монтажные коробки, либо напрямую, с помощью клемм или скрутки.

Конструкция распределительных коробок в местах пересечения горизонтально и вертикально проложенных проводов. Назначение РК – объединение потребителей в группы или отдельные линии. Это обеспечивает более экономное использование кабеля и упрощает процесс монтажа

Прятать распределительные коробки под штукатурку или обои рискованно – для ремонта приходится снимать облицовку. В связи с этим некоторые электрики реализуют другой способ соединения проводов – с монтажными коробками для розеток и выключателей.

Преимущество этого способа — свободный доступ к соединениям, минус — повышенный расход кабелей.

Для соединения проводов в розетке используется термоусадка, для монтажа осветительной сети – клеммы Wago с пружинным механизмом.

Кроме того, многие используют клеммники, опрессовку и традиционную пайку.

Рассмотрим порядок усадки рукавами:

Фотогалерея Фото от Hylsen, альтернатива скрутке, выбираем по материалу (медь/алюминий) и диаметру — чтобы два провода имели свободное пространство внутри. Зачищаем концы медных или алюминиевых проводов, соединяемых с защитной гильзой, на длину гильзы. Вставьте зачищенные концы проводов в гильзу.

Если осталось лишнее свободное место, заделываем его куском зачищенной проволоки. Для опрессовки гильз используется специальный инструмент – клещи ПК-16, которые предназначены для опрессовки до 16 мм². Выбираем подходящий профиль на рабочей части пассатижей, помогающий при разметке, и усаживаем, нажимая на рукоятки прижимным инструментом

Переворачиваем плоскогубцы другой стороной (на 180º) и выполняем новый обжим, но уже в другом месте — для надежности соединения проводов. Для изоляции используем термоусадку, подходящую по диаметру. Аккуратно укладываем на гильзу и стараемся покрыть металл полностью.

Нагреваем горелкой термоусадку по всей длине, чтобы она хорошо стянула гильзу. В результате получается надежное изолированное соединение.

Шаг 1. Выбор наконечника.

Шаг 2. Зачистка проводов.

Шаг 3. Надевание наконечника на провода.

Шаг 4. Использование обжимных клещей сокращать

Это один из самых простых и эффективных способов самостоятельного монтажа проводов, для которого вам потребуются обжимные клещи, гильзы по размеру, фонарик и термоусадочный материал.

Читайте также: Электрический теплый пол в бане: какой лучше, как сделать

Инструкция по монтажу электропроводки

Рассмотрим один из вариантов, где большую часть электромонтажных работ можно выполнить самостоятельно. Для самых сложных проблем нужно обращаться к специалистам, но можно и самому просверлить каналы для проводов или соединить розетки с выключателями.

Этап #1 — разметка электроразводки

Проект уже составлен, теперь с помощью стремянки, ватерпаса (лазерного или пузырькового), строительной рулетки, маркера делаем разметку — проводим горизонтальные и вертикальные линии прямо на гипсовой/бетонной плите, где проложена электрическая сеть.

Помимо прямых линий размещения проводов, отмечаем места для монтажа распределительных коробок, розеток и выключателей — просто обводим кружком маркер для конкретных размеров устройств. От точности маркировки зависит качество охоты

Начать нужно с отключения горизонтального уровня, который называется «уровень чистого пола» — то есть пола с чистовым полом. Именно от него отмеряют расстояние до розеток и выключателей.

Линия электропередачи проложена примерно в 0,3 м от потолка, слаботочная линия может быть проложена на полметра ниже. Не рекомендуется планировать укладку рядом с косяками.

К моменту начала разметки она должна быть полностью закончена с укладкой стяжки и «мокрой» штукатурки. При проведении дальнейших монтажных работ рекомендуется учитывать особые условия: температура воздуха — от +10ºС и выше, влажность — не более 70 %

Обязательно размечаем места установки мощных электроприборов (желательно с основными характеристиками), ширину штробы, обустраиваем места прохода через строительные конструкции.

По окончании работ по разметке стены, полы и потолки помещений должны быть преобразованы в оригинальные рисунки с яркими и четкими обозначениями.

Этап #2 — штробление стен

Половина успеха плавной охоты — правильный инструмент:

• штроборез, оснащенный пылесосом;
• перфоратор (желательно, чтобы энергия удара была не менее 15 Дж), дрель, коронка, сверло одного производителя;
• шлифовальные машины, диски по бетону;
• долото;
• молоток.

Ручные инструменты полезны в труднодоступных местах и ​​там, где требуется ювелирная точность.

Затем, после подбора, производим стробирование:

Галерея изображений Фото от Подключаем перфоратор к пылесосу, затем плотно прижимаем его к стене и делаем надрез точно по линии разметки.Разрез будет более аккуратным.Коронка только удаляет часть материала из отверстия. Остатки бетона или штукатурки выбиваются перфоратором с зубилом.

Шаг 1 — вырезаем штробу

Шаг 2 — выбиваем штробу

Шаг 3 — вырезаем вырезы под розетки

Шаг 4 — зачищаем вырезы

Не удаляя инструмент далеко, проверяем, соответствуют ли штробы толщине кабеля, а вырезанные контакты размерам монтажных узлов.

Если все в порядке, зачищаем все углубления и ниши щетками и щетками, удаляем мусор, вытираем пыль и грунтуем рабочую поверхность составом глубокого проникновения.

Этап #3 — монтажные работы

Для монтажа электропроводки понадобится немного больше инструментов: инструмент для зачистки, пассатижи, кусачки, специальный нож для разделки кабелей, отвертки с диэлектрическими рукоятками, клещи для обжима проводных гильз, индикаторная отвертка, паяльник, тестер, отвертка, шпатель и емкость для гипса.

Сначала закрепляем на стене электрощит, к которому будут вести все линии. Если квартира в многоквартирном доме и щиток на месте, этот шаг пропускаем

Затем поочередно, начиная от ближних к щиту, прокладываем магистрали. При расчете длины проводов не забудьте учесть отводы от монтажных и распределительных коробок по 0,2 м.

Часть проводов укладывают в защитные гофротрубы, если это указано в проекте. Провода стараемся не перекручивать, чтобы не спровоцировать внутреннее напряжение.

Кабели, размещенные в портах, должны быть закреплены на расстоянии примерно 0,15-0,20 м от распределительных коробок. Для этого используются скобы и хомуты с дюбелями

Затем их закрепляют алебастровым раствором (штукатуркой), но не по всей длине, а в точках. Интервал установки креплений 0,5 м, а на сгибах и углах — 0,1 м от сгиба.

Для прокладки кабеля по кровле обязательно используется гофрированная труба, и она крепится на специальные клипсы (с учетом последующего монтажа подвесной конструкции).

Этап #4 — установка монтажных коробок

Основные принципы можно понять на примере установки одинарной распределительной коробки, которая осуществляется в следующей последовательности:

• ножом удалите соединительные «уши»;
• проверить соответствие размеров;
• вставляем гофру с проволокой в ​​предназначенное отверстие на коробке (вырезанное по перфорации);
• срезать лишнее гофре, оставив небольшой конец (1 см);
• закрепляем коробку на гипсе: углубление смачиваем водой, быстро наносим штукатурку, вставляем коробку и некоторое время держим ее прямым предметом (например, уровнем);
• мокрым пальцем снимите пришедший в коробку пластырь.

При монтаже от 2 до 5 монтажных коробок используется жесткая рама, например алюминиевый уголок, для прочности и равномерного распределения.

Этап #5 — подключение розеток

После установки проводов и коробок поочередно подключаем розетки. Работа с выключателями проводится в процессе монтажа системы освещения.

Пример подключения одной розетки без заземления:

Галерея изображений Изображение из Если для подключения используется только 2 провода, то фазу закрепляем в правой клемме, ноль — в левой, заземление игнорируем. По краям розетки есть металлические скобы — «лапы». Откручиваем их отверткой, чтобы не мешали, а для установки будем использовать крепежные винты.

Вставьте розетку с вставленными проводами в розетку, наденьте декоративную панель и только после этого затяните крепежные винты фиксирующим винтом посередине

Шаг 1 — закрепите провода в клеммах

Шаг 2 — открутите скобы

Шаг 3 — установите розетку в розетку

Шаг 4 — установить защитную крышку

Что делать, если есть 2 или более розеток? Соединение делаем строго по следующей схеме:

К блоку протянут трос, который разделен на несколько ответвлений. Провода к каждой розетке (1, 2, N) подключаются параллельно — при таком расположении выход из строя одного устройства не повлияет на работу остальных

Гирляндное подключение — от одной розетки к другой — рекомендуется исключить из-за нерациональности.

У нас есть подробные инструкции по подключению розеток разными способами. Они описаны в следующих статьях:

• Последовательное и параллельное соединение розеток: петля и звезда
• Как подключить двойную розетку: установить двойную розетку в розетку
• Розетка с выключателем в одном доме: как подключить розетку с выключателем

Этап #6 — монтаж системы освещения

Проводка для системы освещения монтируется до или во время монтажа подвесного потолка.

Вы должны сделать следующее:

• подключать к ЛЭП одно-, двух-, трехклавишные выключатели (в зависимости от назначения и функций);
• при необходимости установить сквозные выключатели;
• установить светильники (прожекторы, бра, люстры и т д.) и подключить их к выключателям.

Для монтажа выключателя рекомендуем использовать принципиальную схему, которая часто находится на задней стенке, и использовать общепринятые цветовые коды проводов.

Одна из самых популярных схем подключения – для двухклавишного выключателя. Устройство управляет люстрой, разделяя освещение на 2 группы: 1 лампочка + 2 лампочки

Принципиальное отличие двухклавишного выключателя в том, что он имеет 3 контакта для подключения, один из которых общий, а два других – раздельные. То есть при подключении двухжильный провод работать не будет, только трехжильный. В этом случае одна фаза подключается к общему контакту.

Этап #7 — устройство электрощита

Для установки электрощита лучше нанять специалиста, ведь это сложная работа, требующая опыта и знаний. В металлическом корпусе щита находятся автоматические выключатели и устройства защиты от замыканий на землю, номинальную мощность которых может рассчитать только профессиональный электрик.

От правильного монтажа зависит не только правильное функционирование всей электросистемы, но и безопасность жильцов квартиры. Подробная инструкция по монтажу электрощита рассмотрена в этой статье.

Приглашенный специалист в процессе монтажа и подключения экрана сможет выявить ошибки, допущенные в процессе монтажа проводки, например, неправильно рассчитанное сечение провода

Категорически запрещается производить электромонтажные работы, в том числе профилактические, в многоквартирных домах с общим щитком самостоятельно, это делают специалисты управляющей компании. Также они контролируют работу измерительных приборов.

Меры безопасности при монтаже электропроводки

Чтобы обезопасить себя и тех, кто может находиться рядом, при электромонтажных работах необходимо соблюдать следующие правила:

1. Используйте только ремонтопригодное оборудование – электроинструменты, переноски, удлинители.
2. Перед началом работ обязательно отключите электропитание с помощью автоматов и защитного отключения на землю. Чтобы случайно не включить напряжение на месте, можно повесить табличку или предупредить соседей.
3. Для страховки используйте тестеры и индикаторные отвертки.
4. Убедитесь, что изоляция на рукоятках инструмента в порядке.
5. Старайтесь не работать в одиночку — вам всегда может понадобиться помощь по работе или лечение.

Отдельные правила касаются работы с перфоратором, штроборезом или мощной дрелью. В дополнение к защитной одежде необходимы перчатки (с утепленной ручкой) и маска (респиратор). Обувь должна плотно облегать ноги и не скользить.

Прокладку электрических проводов под крышу необходимо производить только с площадки: стулья или столы категорически не подходят.

Все профессиональные электрики знакомы с правилами оказания первой помощи при поражении электрическим током, но, к сожалению, граждане не всегда действуют правильно.

Самая большая ошибка, которую совершают люди, пытающиеся помочь, — это попытка утащить пострадавшего от источника поражения. Ни в коем случае нельзя этого делать. Первый шаг — снять напряжение — выключить выключатель

В идеале в любом помещении, где проводятся электромонтажные работы, необходимо иметь под рукой огнетушитель. Категорически запрещается лить воду на искрящиеся или мигающие провода.