Как подключить кондиционер к сети своими руками: порядок прокладки кабелей + пошаговые инструкции по подключению внутреннего и внешнего блока

Кратко о принципе работы оборудования

Современные устройства для поддержания оптимального микроклимата в помещении помогут сделать жизнь более комфортной, а также защитят организм от вредных внешних воздействий.

Оборудование для кондиционирования воздуха делится по сфере применения – промышленное, полупромышленное и бытовое. В зависимости от типа установки различают стационарные и мобильные модели.

В зависимости от типа конструкции кондиционеры бывают напольными, настенными, напольными, кассетными, колонными, канальными, оконными.

Принцип их действия основан на изменении агрегатного состояния фреона в зависимости от давления и температуры в замкнутой системе. Агрегаты не производят самостоятельно тепло и холод, а лишь передают его, в зависимости от выбранного режима, из помещения на улицу или наоборот.

Важно не только правильно установить и подключить кондиционерное оборудование, но и эксплуатировать его в соответствии с рекомендациями производителя. К ним относятся максимально допустимая температура окружающей среды для работы кондиционера, а также обязательное техническое обслуживание, в том числе регулярная чистка

Общая информация

Прежде чем перейти к основному вопросу — как подключить кондиционер к электросети — разберемся с основами. Без них невозможно правильно спроектировать электрическое соединение.

В первую очередь нужно понимать, что большинство кондиционеров, представленных на рынке, являются достаточно мощными устройствами. Мы рекомендуем подключать кондиционер напрямую к счетчику, а не к кабелю в квартире. Так вы обезопасите остальные провода и избежите перегрузки по току.

Однако в каждом правиле есть исключения. Вы можете легко подключить общую систему к бытовой электросети, если выполняются следующие условия:

• На линии подключения сплит-системы установлен автомат на 20 ампер;
• Кондиционер малой мощности (до 1,5 кВт);
• На линии подключения нет других мощных устройств, потребляющих много энергии;
• Электропроводка в квартире состоит из кабелей сечением не менее 2,5, а лучше 4 мм2.

При соблюдении этих условий можно попробовать подключить устройство к общей квартирной электросети. Если одно или несколько условий не могут быть соблюдены, можно временно подключиться к общей системе, но при этом как можно быстрее оборудовать подходящую электрическую сеть для работы кондиционера в квартире.

Основная линия

Выше мы уже писали, при каких условиях возможно подключение общей системы напрямую к домашней сети. Тем не менее, мы рекомендуем выделить отдельную основную линию для подключения к счетчику. Так вы защитите электросеть квартиры от перегрузок.

Основной кабель соединяет внутренний блок с электрощитом в квартире. Кабель для прокладки магистральной линии выбирается исходя из мощности кондиционера. Подробнее об этом мы поговорим позже в этой статье.

Рабочий ток автоматики также рассчитывается исходя из характеристик устройства. Для этого используйте формулу:

Основной провод помещается в заранее подготовленную штробу. После установки штробу штукатурят и сверху проводят чистовую отделку.

Кроме того, кабели можно монтировать прямо на стену, не разгоняя. Но в этом случае коммуникацию необходимо закрыть декоративным пластиковым коробом. Это не самый популярный вариант, так как такие решения плохо сочетаются с дорогим дизайнерским ремонтом. Но если отделка уже выполнена, другого способа прокладки проводов просто нет.

Вспомогательная линия

Если вы устанавливаете кондиционер самостоятельно, то столкнетесь с необходимостью прокладки дополнительной линии электропередач. Они соединяют внутренний и наружный блоки. При этом внутренний блок является ведущим, через который осуществляется управление общей системой.

Вспомогательный провод также укладывается в штробу, но уже вместе с медными трубками. По ним будет циркулировать фреон. Такой пучок проводов и труб называют «трассой» или «магистралью». После установки дорожка шлифуется и сверху проводится чистовая отделка.

Если кондиционер устанавливается после окончательного ремонта, необходимо спрятать коммуникации в декоративную коробку. Словом, все то же самое, что и в случае с основной линией.

Для вспомогательного кабеля выберите кабель сечением не менее 2,5 мм2. При этом кабель должен быть многожильным. Но при выборе также следует обратить внимание на мощность кондиционера. Мы рекомендуем брать кабели с небольшим запасом по сечению.

Требования

Схема электропроводки кондиционера, предназначенного для бытового использования, имеет существенные отличия от порядка монтажа промышленных и полупромышленных агрегатов. Последний подключен к трехфазной сети. Домашние работы от одной фазы.

Подключение кондиционера к электросети осуществляется двумя основными способами:

• Непосредственным подключением к системе электроснабжения через розетку;
• Путем добавления выделенной линии к электрощиту.

Для бытовых систем кондиционирования последний способ практически не используется. Обычно они подключаются к электрической розетке. Перед этим проводится ряд подготовительных работ в соответствии с Правилами устройства установок и рядом других нормативных документов.

Чтобы не ошибиться, стоит выяснить, как подключить кондиционер к электросети выбранным способом, чтобы техника прослужила достаточно долго.

Общие рекомендации

Схема подключения кондиционера для бытового обслуживания отличается от подключения трехфазного агрегата, который используется в крупных офисах различного назначения, бизнес-центрах, супермаркетах.

Необходимо помнить, что электромонтаж осуществляется в соответствии с Правилами устройства установок и соответствующими нормативными документами.

Для подключения устройств к электросети следует тщательно подготовиться.

Для этого вам следует:

• внимательно ознакомьтесь со схемами и спецификациями компонентов и материалов устройства;
• осмотрите существующую систему электроснабжения, в том числе расположение и сечение входящих кабелей;
• проверить намеченную трассу детектором на отсутствие внутренней электропроводки и металлических элементов строительных конструкций;
• проанализировать состав стен, на поверхности или внутри которых предстоит провести электромонтажные работы.

Подключение кондиционера невозможно, если в доме есть старые алюминиевые провода и нет заземления.

Непосредственная прокладка кабеля должна выполняться с учетом следующих требований:

• распределительная коробка, выключатель, розетка для бытового кондиционера находится в доступном месте;
• розетка устанавливается на расстоянии не менее 50 см от пола и заземленных металлических элементов (батарей, труб водопровода и теплоснабжения);
• укладка провода идет только по горизонтали и вертикали;
• с горизонтальной укладкой спинки:

— от карниза 5-10 см,

— от потолка — 15 см,

— от основания — 15-20 см;

• между вертикально натянутой проволокой и уголками, а также оконными и дверными проемами должно быть не менее 10 см;
• прокладка параллельно газовым трубам осуществляется на расстоянии 1 м от них;
• электрический провод защищен от тепловых трубок изоляцией.

Кроме того, необходимо соблюдать следующие правила подключения устройств к электросети:

• категорически запрещается соединять провода скруткой. Строительство осуществляется с помощью клеммных колодок или болтов;
• не допускается соединение провода из алюминия и меди из-за их разной электропроводности (для медного кабеля этот показатель в полтора раза выше).

Внешняя проводка

Если выбран способ прокладки на поверхности стены, кабели фиксируются через каждые 50-60 см пластиковыми хомутами, которые в свою очередь закрепляются на стене шурупами. При использовании коробов, в которых проложен кабель, их фиксируют клеем или шурупами.

Внутренняя проводка

Кабели, скрытые в стене, прокладывают в гофрированных пластиковых трубах, предварительно сделав углубление (штробу) необходимой длины. Обычно гофротрубу фиксируют внутри стены хомутами. Если глубина штробы составляет 2 см и более, допускается проводить работы без гофротрубы.

Провода нельзя прокладывать в пучках и на расстоянии менее 3 мм друг от друга.

Выбор места

Наличие двух и более блоков климатического оборудования обеспечивает выделение места для каждого из них. Перед началом монтажных работ потребуется сопроводительная документация.

Нужно ли разрешение на установку кондиционера

Конструктивно кондиционер представляет собой систему с внутренним и наружным блоком, которая монтируется на фасаде.

Многоэтажное здание, на основании ст. 246 ГК РФ является совместной собственностью с правом распоряжения всеми собственниками. Установка оборудования без согласования является нарушением:

• прибор шумит, гудит, нарушает покой соседей;
• конденсат может повредить фасад здания или попасть на балкон;
• родительский блок блокирует вид или вид и окна;
• есть риск трещин в стенах, коротких замыканий в проводке и возгорания.

На основании пункта 1 ст. 25 ЖК установка сплит-системы считается реконструкцией или переоборудованием помещения. Пункт 3.5.8 Постановления №170 сообщает о недопущении установки кондиционеров без разрешения управляющей компании и соседей. Согласие или отказ можно получить только после встречи с жильцами в доме.

Важно! Жители частных домов могут приступить к установке сразу после покупки устройства.

Разрешение требуется, если:

• ведутся монтажные работы по фасаду многоэтажки;
• пользователь проживает в доме, представляющем историческую и культурную ценность;
• сплит-система расположена над пешеходными дорожками;
• на оконном проеме, где находится агрегат, нет специальных ограждений.

Важно! Управляющая компания не имеет права аренды кондиционера. Искусство. 330 УК считает такие действия самоуправством. Демонтаж устройств осуществляется только по решению суда.

Выбираем место для внутреннего блока

Монтаж внутреннего модуля кондиционера осуществляется вручную, чтобы поток холодного воздуха не вызывал дискомфорта. Допускается размещение над изголовьем дивана, сбоку и за рабочим местом. Строительные нормы определяют порядок размещения внутреннего блока:

• от конструкции до потолка – не менее 15 см;
• от модуля до правой или левой стены – не менее 30 см;
• от блока до пола – 280 см, но для квартир на первом этаже наружный блок монтируется на одном уровне или ниже внутреннего;
• от препятствия движению воздушных потоков — не менее 150 см;

Совет! В комнате с диваном и телевизором кондиционер лучше разместить над диваном.

Куда определить наружный блок?

Наружный модуль размещают возле оконного проема или на открытой лоджии. Если балкон застеклен, блок кладут на забор с хорошей несущей способностью или на фасад. Жителям 1-2 этажей необходимо определиться с расположением уличного модуля как можно дальше от прохожих. На 3 этажах и более допускается размещение агрегата под окном или сбоку.

В частном доме наружный блок размещают на стене с высокой несущей способностью. На вентилируемых фасадах организуют специальное крепление или кладут блок на цоколь.

Определение расстояния между блоками

Максимальная длина трассы между модулями 6 м, при ее превышении потребуется дополнительная закачка фреона. При размещении наружного и внутреннего модулей на расстоянии 1 м длина трассы не должна превышать 5 м. Излишек системы оформляется кольцом и размещается за блоком.

Интересно знать! Производители указывают разные максимальные расстояния между блоками. Для оборудования Daikin это 1,5-2,5 м, для Panasonic – 3 м.

Этапы подключения кондиционера к сети

Подключение кондиционера к сети – не менее важный этап, который наступает после выбора, покупки и установки климатической техники.

Все работы должны выполняться в соответствии со схемами, приведенными в инструкции по сборке и эксплуатации. Схемы также изображены на крышках внешних и внутренних модулей.

Этап #1 — подготовка инструментов и материалов

Подключение кондиционера к сети, как и все электромонтажные работы, осуществляется с помощью инструментов, среди которых дрель, пассатижи, набор отверток и прочее.

Среди обязательных расходников шурупы, дюбели, хомуты, пластиковый короб для кабеля и так далее.

Прежде чем приступить к подключению кондиционера, необходимо освободить доступ к местам, где они будут установлены и подключены. Все предметы должны быть вынесены из помещения или накрыты во избежание повреждения бетонной и каменной пылью, мелкой крошкой

Точный список необходимых материалов и инструментов зависит от нескольких факторов:

• модели устройств;
• требования производителя кондиционера;
• выбранный способ подключения к сети (через розетку или по отдельной линии питания).

Особое внимание следует также уделить оборудованию, от которого зависит стабильность работы агрегата. Так что если вы регулярно замечаете скачки напряжения в сети, вам стоит сразу выбрать стабилизатор для дома.

Для подключения кондиционера к электросети вам понадобится розетка, кабель и автоматический выключатель.

Для расчета необходимой длины кабеля необходимо учитывать:

• толщина стен;
• расстояние от стены до наружного и до внутреннего блока;
• длина кабеля под самими модулями (ок. 1,2 — 1,5 м).

Также желательно приобрести дополнительный кабель, чтобы можно было подключить датчики, например температуры.

Сечение провода выбирается с учетом рекомендаций производителя. В руководстве по установке приведены электрические схемы для конкретной модели.

Для мощных кондиционеров (свыше 1800 Вт), предназначенных для обслуживания помещений с большой площадью, стандартные розетки на 16 А не подходят, так как не выдерживают фактической нагрузки подключаемого устройства

Фиксация проводов при прокладке коммуникаций с помощью коробов осуществляется с помощью шурупов и клея. Для так называемого скрытого провода также потребуются специальные хомуты, которыми тросы крепятся к штробам.

Для отделки стен используется специальная строительная штукатурка. Этот материал позволяет при необходимости быстро вскрыть оштукатуренный слой.

Читайте также: Функциональная схема что это такое?

Этап #2 — изучение схем подключения к сети

Важно обеспечить надежное заземление кондиционера – это заземлитель в новых домах. А вот со старым жилфондом все не так просто – «землю» не дают, поэтому большинство пользователей включают оборудование «как есть».

Для защиты от перегрузки сети в электрощите на отдельной линии установлен автомат. Подробная информация представлена ​​в технической документации с пошаговыми действиями по подключению кондиционерного оборудования. Придерживаясь их, вы сможете выполнять работу самостоятельно.

Под крышкой наружного блока сплит-системы также находится схема, как правильно подключить провода к наружному и внутреннему блоку кондиционера, и подключить последний к сети электроснабжения.

Схема подключения кондиционера к сети. На схеме изображен контактор «земля», а также: N – нейтраль; Л — фаза; 3, 4 — клеммы для подключения наружного модуля к внутреннему. Такой контур обычно находится под крышкой наружного блока

Этап #3 — соединение блоков посредством кабеля

Для соединения блоков друг с другом необходимо проложить межблочный провод от внутреннего модуля к внешнему. Делается это вместе с прокладкой фреоновой магистрали. Рекомендуем ознакомиться с инструкцией по прокладке трассы кондиционирования.

Еще один провод потребуется для подключения внутреннего блока к отдельной линии питания.

Схема подключения кондиционера к сети, варианты соединения между модулями системы. Требования к сечению кабеля, используемого для электрического соединения климатического оборудования

Для выполнения соединений необходимо зачистить провода от изоляции. Это можно сделать обычным ножом или специальным инструментом для зачистки кабелей и проводов.

Подключение внешнего и внутреннего блока к кондиционеру осуществляется по следующей схеме:

• необходимо снять переднюю декоративную панель или защитный кожух устройства;
• натяните кабель и поместите его сбоку от модуля;
• зачистите концы проводов;
• вставьте их в правильные клеммы и зафиксируйте;
• подключите кабель к розетке на устройстве;
• закройте модуль.

В некоторых моделях кондиционеров между блоками для датчика температуры проложен отдельный провод.

Этап #4 — подключение устройства к сети

Электрическая схема подключения устройств в быту кардинально отличается для полупромышленных моделей, устанавливаемых в офисных помещениях.

На практике используются два основных метода:

• через розетку;
• с отдельной проводкой и подключением провода кондиционера к электрощиту.

Первый вариант используется для ввода в эксплуатацию практически всех бытовых приборов.

Если решено подключить кондиционер через стандартную розетку, сделать это можно только в определенных ситуациях:

• мощность кондиционера небольшая;
• электрическая сеть в квартире или частном доме имеет достаточную силу тока;
• устройство будет находиться в этой части комнаты временно.

Следует помнить, что запрещается подключать к линии другие бытовые приборы.

Домашние кондиционеры достаточно часто подключаются через розетку, если иное не указано в рекомендациях производителя. Так, для общей системы мощностью до 1800 Вт достаточно розетки с номинальной нагрузкой 16 А

Если розетка не соответствует параметрам, указанным производителем, единственный выход из ситуации – прокладка отдельной линии от щитка до внутреннего блока кондиционера. Подключение по индивидуальному кабелю — более безопасный и надежный способ обеспечить стабильную работу оборудования.

Установка автомата на кондиционер защитит от перегрузки сети и возможного возгорания. Кроме того, благодаря индивидуальной разводке кондиционеров модули можно размещать где угодно.

Этап #5 — проверка работы модулей

После завершения соединения блоков необходимо проверить правильность проделанной работы, а затем протестировать собранную схему, кратковременно запустив систему.

Перед проверкой работы кондиционера и его первым запуском необходимо определить перепад высот между агрегатами. Рекомендации производителя указаны в примечании к оборудованию.

Правильную установку наружного блока можно определить по нескольким параметрам:

• Наружная часть при работе вибрирует, поэтому стена для установки должна быть ровной и прочной.
• Блок выравнивается.
• Расстояние между стеной и самим модулем должно быть 10 см, иначе летом при высоких температурах агрегат может перегреться.
• Кронштейны должны крепиться к анкерным болтам.

Для защиты открытой площадки от гололеда и осадков сверху монтируется козырек.

Для подключения кондиционера желательно использовать кабель ВВГ. Строительный отдел может порекомендовать ШВП, он проще в установке, но рассчитан на несколько меньшую нагрузку

Максимально допустимое расстояние между блоками составляет три метра. Для каждой модели могут быть свои рекомендации, их можно сверить с инструкцией.

Обязательно проверьте закрепление медных дорожек. Трубы должны быть закреплены, иначе трудно гарантировать работоспособность.

Для эффективного отвода конденсата дренажная труба должна быть наклонена.

Какая розетка нужна для кондиционера

Основным параметром выбора является номинальная нагрузка при подключении. Рекомендуется покупать модель с запасом хода не менее 10%. Номинальное напряжение 220 В, 16 А. По способу установки модели бывают наружными, накладными или скрытыми. Первые монтируются на поверхность стены. Их редко используют, если нет возможности сделать стробоскопы.

Накладные аналогичны по конструкции, но предназначены для подключения к проводам, выходящим из стены. Их можно использовать как временные или когда нет возможности сделать углубление для скрытого монтажа.

Скрытые – самые распространенные модели. Большая часть корпуса находится в нише стены, передняя часть немного выступает. Установка сложная по сравнению с двумя описанными выше, но эти модели имеют лучший дизайн, вписываются в интерьер офиса, квартиры.

Дополнительные возможности:

• должен быть заземлен;
• класс защиты — IP54;
• тип соединения — F или C.

Последний параметр зависит от конструкции вилки (вилки). Если кондиционер был произведен для стран Америки, Азии, Великобритании или Швейцарии, рекомендуется заменить вилку на стандартную европейскую. Как вариант, можно купить переходники для конкретной модели.

Модели типа «С» постепенно выводятся из эксплуатации, поскольку они не имеют функции заземления. Для эксплуатации сплит-блока необходимо приобрести модели типа «F».

Механизм внедрения прибора в уже существующую систему питания

Спецификации того, как подключить кондиционер к электросети, имеют свои технические особенности.

Лучшим решением этой проблемы является подключение терморегулирующего устройства к отдельно выделенному в щитке автомату.

Сила тока последнего подбирается исходя из технических характеристик оборудования, рассчитывается по следующей формуле: мощность кондиционера делится на напряжение 220В, полученный показатель увеличивается на 30% (про запас).

Перед выполнением процедуры подключения системы охлаждения следует выбрать правильное сечение провода. Это делается таким образом:

• для тока менее 18А сечение должно быть 1,5 мм2
• 18-25А — 2,5 мм2.

Фактический порядок внедрения устройства в энергосистему квартиры следующий. Сама линия питания протянута максимально близко от распределителя к кондиционеру. Следует позаботиться о безопасности окружающих, проложив провода либо через глубокое углубление в стене, либо соорудив защитный короб.

Это предотвратит доступ к незащищенной проводке посторонних лиц. Кабель крепится специальными хомутами. Помимо защитного варианта, коробка выполняет еще и эстетическую функцию — не дает постороннему глазу заметить провода.

Кондиционер комплектуется цветными проводами, выведенными наружу, которые подключаются к соответствующим клеммам.

Лучше всего устанавливать устройство во время ремонтных работ. Дело в том, что именно в этот момент от монтажников требуется рытье траншеи в стене для прокладки коммуникаций. В квартире агрегат размещают таким образом, чтобы охлажденный воздух равномерно распределялся по помещению.

Любая общая система строится из двух блоков:

1. внешний (прикрепляется к стене снаружи)
2. внутренние (находятся в самом помещении)

Монтаж системы осуществляется в следующем естественном порядке:

1. в стене необходимо сделать отверстие, через которое будет стекать конденсат, образующийся при охлаждении воздуха
2. внешняя часть надежно крепится скобами к внешней части дома
3. внутренний блок установлен в квартире
4. фреоновая магистраль соединяет обе части агрегата между собой
5. электрическая проводка
6. трубу с фреоном следует откачать с помощью насоса для снижения общей нагрузки на двигатель, а также для удаления лишнего воздуха из системы

Развальцовка медных трубок

Концы обработаны риммером.

Будьте осторожны, чтобы не поцарапать юбку краем. Качество прокатки – один из важнейших моментов при установке кондиционера.

Развальцовка производится специальным инструментом с эксцентриком. Не забудьте перед этим шагом надеть на трубу накидную гайку!

Ширина раструба должна быть такой, чтобы муфта свободно и беспрепятственно входила в гайку.

Высота установки трубы в рулонный зажим строго регламентирована.

Самый простой и проверенный дедовский способ определить качество прокатки, хотя бы на начальном этапе, — увидеть свое отражение в «юбке”.

Развальцовку труб наружного блока необходимо производить на улице на весу. В противном случае леска просто не пролезет в отверстие.

Ошибка №7 Обратите внимание – если монтаж происходит не в теплый жаркий день, то занесите домой медные трубы с улицы, закройте концы и обязательно подождите, пока медь достигнет комнатной температуры.

Если заносить их холодными и открытыми, из-за эффекта точки росы внутри трубы образуется конденсат, который на плохо откачанном кондиционере может привести к печальным последствиям.

Дренаж

Обратите внимание, что сливной шланг должен располагаться ниже линии фреона.

Подсоедините сливные шланги кондиционера.

Для строительства многие используют обычную металлопластиковую трубу d-16мм. Заводскую сливную трубу развальцовывают и вставляют в нее металлопластик, герметизируя соединение изолентой сверху.

Но внутри металлопластика через некоторое время может образоваться грибок, который не дает воде уйти достаточно быстро.

Поэтому другие монтажники в качестве дренажа используют только гофрированные трубы.

Кроме того, именно гофрированный водосток позволяет подключаться непосредственно к ванне без дополнительных подключений.

Вакуумизация кондиционера

Но для следующего этапа работы понадобится вакуумный насос. Необходим для вакуумной сушки фреоновой магистрали.

Ошибка №10 Никогда нельзя гарантировать, что фреон сам просто выгонит всю влагу. В воздухе содержится эта влага. Без нормальной откачки компрессор рано или поздно выйдет из строя.

Если не стравливать, давление в системе пострадает (оно повысится). В этом случае производительность компрессора может снизиться прибл. 30-35% и будет работать при постоянной нагрузке.

А влажность воздуха влияет на быстрое расщепление масла и повышение уровня кислотности.

Далее это приводит к двум последствиям:

• разрушение лаковой изоляции обмоток электродвигателя кислой средой и выход ее из строя

• постепенное «вымывание» меди из труб и попадание ее на рабочую поверхность компрессора с уменьшением отверстий

Поэтому, если приглашенный «специалист» пришел без вакуумной помпы, то знайте, что скоро снова его увидите. И вы будете видеть его очень часто.

Время работы вакуумного насоса зависит от длины линии. Минимальная длина 2м. Если вы получите меньше, рано или поздно масло из компрессора обязательно попадет в испаритель и ваш кондиционер долго не будет работать.

Для стандартной секции небольшой длины время вакуумирования составляет от 15 до 20 минут. Отсчитывается после непосредственного создания вакуума (при давлении 5 Торр). Это можно проверить на коллекторе или услышать по изменившемуся звуку насоса.

Когда звук почти исчезнет, ​​с этого момента начните отсчет времени.

Проверка давления и герметизации

Перед процессом закачки фреона обязательно проверьте дренаж. Для этого после снятия фильтра заливаем чистую воду на испаритель внутреннего блока, как бы имитируя образование конденсата.

Если дренаж сделан правильно, вода будет свободно выходить через трубу, а не перетекать через край внутреннего поддона.

Перед открытием портов фреоновой магистрали также желательно проверить давление в системе. Производитель обычно заправляет хладагентом 5 метров трассы и сообщает об этом на паспортной табличке наружного блока.

Но есть и полупустые экземпляры (экономят фреон).

Затем проверяется герметичность всех соединений. Супер профессионалы делают это по адекватной цене азотом, под давлением 38 бар. Но готовы ли вы платить деньги за такое качество?

В стандартном варианте после отключения вакуумного насоса некоторое количество хладагента (5-7 бар) просто выпускается в трассу и значение давления сохраняется.

Подождите 20 минут и проверьте, изменились ли показания. При положительном результате с помощью шестигранника полностью открываются сервисные вентили кондиционера и запускается весь фреон в магистраль.

Затем подать напряжение на кондиционер и протестировать его во всех режимах. При охлаждении температуру поверхности испарителя измеряют пирометром, а лучше всего контактным термометром.

После выхода на рабочий режим она должна быть не ниже +6С. Если температура выше, может потребоваться дополнительная заправка фреоном.

При этом больше используется полная перезагрузка системы, а не только заправка, ввиду сложности процесса.

Если все этапы установки выполнены без замечаний, можно наслаждаться прохладой и считать, что ваш кондиционер установлен правильно.