Теплый пол в деревянном доме: как сделать теплый пол без стяжки?

Вопросы и ответы
Содержание
  1. Почему «сухой» теплый пол?
  2. Конструкция легкой настильной системы
  3. Какой теплый пол лучше сделать в частном доме
  4. Виды напольного отопления совместимого с деревянным основанием
  5. Водяной пол
  6. Электрический
  7. Способы подготовки основания
  8. В стяжку
  9. Без стяжки
  10. Греющие элементы для электрических теплых полов
  11. Пленочные полы и фольгированные маты
  12. Стержневые маты
  13. Кабельные маты
  14. Где купить
  15. Материалы и инструменты
  16. Расчет количества труб
  17. Как выбрать трубы для водяного «теплого пола» в деревянном доме
  18. Материал
  19. Диаметр
  20. Подготовительные работы
  21. Подготовительные работы в жилом доме
  22. Сухой монтаж в деревянном доме
  23. Финишное покрытие
  24. Сухая укладка на сплошную поверхность
  25. Укладка на лаги
  26. Укладка кабеля
  27. Установка регулятора для электрического теплого пола
  28. Подключение к электричеству
  29. Технология устройства водяного теплого пола в деревянном доме
  30. Технология Uponor
  31. Полистирольная система
  32. Альтернативные варианты
  33. Какое покрытие выбрать для теплого пола

Почему «сухой» теплый пол?

В чем прелесть традиционной компоновки, когда трубы теплого пола встроены в стяжку? Кратко перечислим:

  • низкая температура теплоносителя (максимальная – 55°С), что позволяет экономить электроэнергию;
  • равномерный прогрев поверхности бетонного пола от встроенных труб;
  • комфорт от тепла, идущего из нижней зоны по всей площади помещения.

Загвоздка в том, что водяные теплые полы в деревянном доме сохраняют все вышеперечисленные преимущества, но без тяжелой цементно-песчаной массы. Считайте сами, сколько функций выполняют деревянные балки перекрытия:

  1. Испытывать статические нагрузки от мебели и межкомнатных перегородок.
  2. Компенсируйте без прогиба массу отделки, чернового пола и изоляции.
  3. Сопротивляйтесь постоянным динамическим эффектам от движений пассажиров.
  4. Они несут собственный вес и служат элементами поперечной устойчивости здания.

Представьте, если к этим нагрузкам добавить тяжелый бетонный монолит весом 1-3 тонны в каждом помещении. Чтобы деревянная балочная система выдержала массу такой конструкции, их сечение необходимо увеличить в 1,5–2 раза, что увеличит затраты на строительство.

Решением проблемы является создание так называемой системы водяного пола с подогревом, которая укладывается всухую, без стяжки и имеет малый вес (около 20 кг на 1 м² площади помещения).

Отопительные контуры в деревянных домах могут быть залиты бетоном при соблюдении следующих условий:

  • при опирании покрытия первого этажа частного дома на грунт или ленточный (плитный) фундамент;
  • в домах из СИП-панелей толщиной 200 мм на ленточном или свайно-винтовом фундаменте;
  • если мощные балки, рассчитанные на массу стяжки, укладываются в основание крыши четырехскатного или каркасного дома.

Конструкция легкой настильной системы

Ключевым элементом теплых водяных полов, уложенных в деревянных домах «сухим» способом, является металлическая пластина с пазом в виде перевернутой греческой буквы Ω (если смотреть с торца). Стенки углубления плотно охватывают тело трубы с теплоносителем, а боковые «крылья» пластины вместо стяжки увеличивают площадь отвода тепла.

 Пластины для равномерного распределения теплового потока изготовлены из оцинкованной стали и алюминия. Их ширина различна и выбирается в зависимости от ступени обвязки (стандартная – для расстояния 150 и 200 мм). Изделие можно разломить своими руками на равные части благодаря поперечным насечкам (перфорациям).

Используя металлические диффузоры, водяной теплый пол можно установить несколькими способами:

  • по технологии известного бренда Uponor трубы отопительных контуров укладываются в щели между половицами;
  • использование специальных пенополистирольных листов для теплых полов, оснащенных выступающими бобышками или готовыми дорожками;
  • с выжиганием углублений в обычном пенопласте специальным приспособлением;
  • с помощью наборов деревянных изделий, где делаются пазы для контуров отопительной воды.

Каждая техника имеет свои преимущества и недостатки, но их объединяет 3 важные характеристики: малый вес, экономичность и отсутствие «мокрых» процессов, что значительно ускоряет монтаж. Какой бы способ вы ни выбрали, «пирог» на полу остается неизменным и состоит из следующих слоев (по направлению снизу вверх):

  1. Основание для утепления.
  2. Теплоизоляционный материал.
  3. Пластины для распределения тепла.
  4. Трубопроводы с оборотной подогретой водой;
  5. Чистый пол.

 При устройстве водяных теплых полов на деревянном основании в отопительном «пироге» можно использовать пароизоляционную пленку и диффузионную мембрану (гидроизоляцию).

Теперь давайте подробнее рассмотрим, как лучше утеплить пол и как можно сделать теплый пол в деревянном доме одним из этих способов. Но сначала несколько слов о подборе комплектующих.

Какой теплый пол лучше сделать в частном доме

Существует несколько систем теплого пола:

  1. воды;
  2. электрический;
  3. пленка инфракрасная.

Сравнительный анализ показывает, что водяной «теплый пол» проигрывает своим конкурентам по двум позициям: любая протечка становится большой проблемой, необходимы серьезные финансовые вливания на этапе строительства и ремонта.

Однако есть нюансы.

  • На отапливаемой площади более 100 м2 через 30-35 лет наступит полная окупаемость инвестиций (в сегодняшних ценах, а они могут резко измениться в сторону повышения, все это произойдет быстрее). Причина в низких расходах на отопление. Естественно, чем больше площадь дома, тем быстрее почувствует отдачу семейный бюджет.
  • Современные системы теплого пола на жидких теплоносителях редко выходят из строя до 50 лет. Это первое. Во-вторых, в деревянных домах другая технология монтажа отопления. Ремонт здесь сложен только в том случае, если уложена керамическая плитка — ломать нужно, а не демонтировать.

Более подробный сравнительный анализ представлен в статьях:

  • «Какой теплый пол лучше – водяной или электрический?»;
  • «Теплый пол на балконе или лоджии своими руками».

Из этих же статей можно сделать общий вывод: электрический теплый пол в деревянном доме можно использовать либо как дополнительный вид отопления, что, по мнению редакции, малоэффективно, либо для постоянного обогрева небольшого здания или Часть этого. Например, балкон на втором этаже. В результате остается возможность водяного теплого пола.

Многие специалисты могут возразить: водяной «теплый пол» и деревянный дом несовместимы. Лаги и черновые деревянные перекрытия просто не выдерживают веса цементно-песчаного раствора, который используется для заполнения контура теплоносителем. Отказ от стяжки выводит из пирога пола аккумулятор тепла, в результате чего дом быстро остывает при прекращении отопления.

В основном они правы. Заливать стяжку можно только в следующих случаях:

  • черновой деревянный пол, уложенный на землю;
  • для лаг брался мощный брус размером 20 х 22 см и более;
  • вместо дерева использовалась бетонная плита перекрытия.

Во всех остальных случаях нужно искать другие способы установки водяного теплого пола в частном доме. А они – системы теплого пола, выполненные «сухим» способом. Их основу составляют металлические листы из оцинкованной стали или алюминия.

Их крылья выполняют функцию сцепления: аккумулируют и рассеивают тепло. Трубы укладываются в специальные пазы в виде перевернутой греческой буквы омега Ω (вид с торца).

Важно: пластины изготавливаются для любой ступени обвязки, что необходимо учитывать при их покупке.

Отопительный контур по данной технологии можно прокладывать:

  • на лаги в щели между половицами;
  • в пенопластовой плите с бобышками;
  • в специальных наборах реек — продаются в хозяйственных магазинах.

Кроме того, фундамент для всей конструкции можно сделать самостоятельно: в пенопласте специальным приспособлением прожигаются пазы для труб. Кстати, это единственный вариант устройства водяного «теплого пола», когда контур можно укладывать «улиткой».

Каждый метод имеет свои сильные и слабые стороны. Общий:

  • легкий вес;
  • отсутствие «мокрых» процессов;
  • высокая эффективность;
  • универсальность – можно размещать во всех помещениях (спальня, гостиная, кухня, ванная), под любым напольным покрытием (керамогранит, ламинат, линолеум и т.д.).

В этом случае секс-пирог выглядит так:

  • черновик пола;
  • теплоизоляционный материал;
  • раскладные пластины;
  • контур с циркулирующей жидкостью;
  • отделка пола.

Изучим подробнее инструкцию по сухому способу монтажа водяного «теплого пола». Для тех, кто решил использовать стяжку, отсылаем к работе «Теплый водяной пол под ламинат», где можно получить ответы на все интересующие вопросы – технологии точно такие же.

Виды напольного отопления совместимого с деревянным основанием

Существует два вида теплых полов, различающихся по источнику тепла: водяной и электрический.

Оба способны создать в доме комфортные условия, и равномерно прогреть поверхность. Но важно учитывать, что в процессе эксплуатации электрические системы будут стоить дороже.

Водяной пол

Конструкция водяного теплого пола – конструкция из полипропиленовых или металлопластиковых трубчатых изделий, по которым движется теплый теплоноситель (вода или антифриз). Блок питается от центрального отопления или автономного котла.

Чаще всего гидрополы заливают бетонным раствором, но это тяжелая конструкция, а деревянные балки не всегда способны выдержать такую ​​нагрузку. Поэтому для теплых полов в таких домах рекомендуется использовать сухую стяжку.

Устройство гидропола в деревянном доме безопасно, экономично и эстетично. Минусом является риск протечки и трудоемкость процесса.

Электрический

Электрические полы находятся в прямой зависимости от наличия электричества. Принцип работы системы заключается в том, что проводники нагреваются под нагрузкой.

Электрические поля:

  1. Кабель, который выпускается в виде:
  2. обычный кабель – прокладывается по поверхности пола;
  3. матовая – проволока закрепляется на полотне с определенным шагом.

Монтаж кабеля может осуществляться как по сухой технологии, так и с заливкой слоем бетонной массы. Но если деревянные перекрытия слабые, второй вариант не подходит, поэтому от тросовой системы рекомендуется отказаться вовсе.

Если перекрытия прочные, заливка бетонным раствором делает конструкцию полностью пожаробезопасной, что немаловажно для деревянных строений.

  • Инфракрасный – излучающий тепло в виде инфракрасных волн, подразделяется на:
  • пленка — двухслойная пленка с углеродной пастой внутри;
  • стержень – маты, на которых размещены карбоновые стержни.

Инфракрасные полы просты в укладке. Пленочные системы мобильны, их легко раскладывать по поверхности, а стержневые системы можно монтировать в слой плиточного клея.

  • Фольгированные маты — пленочного типа в сочетании с кабелем. Они имеют преимущества пленочных и не имеют недостатков кабельных нагревателей.

Электрические полы работают бесшумно, равномерно прогревают поверхность, просты в эксплуатации и имеют гарантированно долгий срок службы.

К недостаткам электрических видов можно отнести высокую стоимость электроэнергии. Кабельные системы также имеют электромагнитное излучение, хотя количество его незначительное, и оно не способно нанести вред здоровью человека.

Кроме того, при обустройстве в деревянном доме есть риск возгорания – но он минимальный, при правильной сборке.

Способы подготовки основания

Перед монтажом нагревательного элемента на деревянную поверхность необходимо подготовить основание. Существуют разные способы обустройства основания под теплый пол.

В стяжку

укладка теплых полов в стяжку в бревенчатом доме процедура трудоемкая, но система самая эффективная, с высокой теплоотдачей. Существует два способа изготовления напольного покрытия:

  • Из бетонного раствора (мокрого) — в этом случае необходимо тщательно подготовить деревянные полы. Так как не все балки способны выдержать вес бетона, этот способ применяют не часто, в основном при обустройстве водяного теплого пола на первом этаже частного дома,

Суть метода заключается в том, что нагревательные элементы (трубопровод или электропровод) заливаются слоем бетона.

  • Сухая – здесь стяжка представляет собой сухой материал – керамзит или перлит. Конструкция прочная и надежная. Метод особенно рекомендуется для зданий, перекрытия которых выполнены по деревянным балкам, так как такая стяжка считается легкой.

Без стяжки

Способ возведения отопительных конструкций в деревянном помещении без заливки бетоном называется напольным покрытием. Существует два варианта создания теплого пола без стяжки:

  1. Между слоями лаг — укладка структурированной подложки между слоями деревянного бруса. Нагревательные элементы просто размещаются в углублениях. При использовании утеплителя без углублений следует устанавливать поперечные полосы, к ним с помощью металлических хомутов крепится утеплитель.

Но чаще использовать основные строительные бревна нет возможности, поэтому необходимо набить на черном покрытии брусья, которые будут служить бревнами.

Рекомендуется укладывать подложку, имеющую отражающий слой, хотя допустимо использование утеплителя с фольгированной поверхностью.

  • На черновом полу — этот метод предполагает размещение трубы или кабеля на черновом полу или на старой дощатой поверхности. Для этого в полу сверлятся канавки, в них помещаются металлические пластины. Такая работа требует умения пользоваться фрезерным инструментом.

Возможна установка утеплителя на черновой пол по другой схеме – путем набивки плит на основание. Они разнесены на такое расстояние, чтобы выступ оцинкованных пластин мог свободно входить в щель.

При укладке пленочного пола достаточно постелить листы фанеры, гидроизоляционный и теплоотражающий материал, чтобы пленка укладывалась на старый пол.

  • На плитах с бобышками — самый простой способ укладки и крепления ТЭНа. Утеплитель крепится к основанию, а в канавки укладываются трубы или провода, согласно запланированному расположению. Дальнейшая фиксация утеплителя здесь не требуется, так как бобышки надежно удерживают его. Перед укладкой отделки теплый пол на бобышках необходимо застелить листами ГВЛ.

Подводя итог, скажем, что водяной теплый пол лучше монтировать в стяжку. Но в деревянном доме заливка не всегда возможна, поэтому рекомендуется метод затяжки, процесс быстрый и менее трудоемкий.

Для бревенчатых домов отлично подходит способ укладки – на черновое покрытие, особенно при использовании инфракрасной пленки.

Греющие элементы для электрических теплых полов

Существует несколько видов электронагревателей, предназначенных для теплых полов – к тому же они имеют малый удельный вес и не требуют бетонной массы в качестве подложки. Это:

  • листовые инфракрасные пленочные обогреватели;
  • коврики из фольги;
  • ядерные нагревательные маты;
  • кабельные маты или кабель, уложенный на специальные монтажные пластины.

В качестве основного элемента системы отопления теплые полы на основе некоторых из этих обогревателей рекомендуется использовать только в небольших помещениях с постоянным проживанием — в большом коттедже они могут нагреть воздух до комфортной температуры только в теплом южном климате…

Пленочные полы и фольгированные маты

Пленочные обогреватели представляют собой ламинированные полосы углеграфитовой смеси и могут использоваться не только для теплых полов, но и для подвешивания на стены и даже потолки. При подключении электропитания каждая такая «панель» начинает излучать в инфракрасном диапазоне, что приводит к нагреву предметов в помещении, а также стен и потолков. От них тепло передается окружающему воздуху.

Несомненным преимуществом пленочного теплого пола является его чрезвычайно простая установка и возможность укладки под любое напольное покрытие или даже прямо под ковер. Можно разместить под крупной мебелью.

Кроме того, инфракрасное излучение является самым быстрым способом обогрева помещения. Но это все-таки относительно дорогой вид отопления, довольно «бедный» с точки зрения потребления электроэнергии.

Фольгированные маты – разновидность пленочного теплого пола. Точнее – гибрид пленочного и кабельного, обладающий почти всеми достоинствами первого и лишенный недостатков второго типа обогревателей.

Стержневые маты

Стержневой теплый пол представляет собой набор параллельно соединенных труб, заполненных специальной смесью – углеродом. Он имеет небольшую (менее 1 см) толщину и высокую прочность. Самый экономичный по энергопотреблению, но и самый дорогой из видов электрических теплых полов.

Однако высокая стоимость матов для удочек полностью оправдывается их преимуществами: стержни, наполненные углеродом, обладают саморегулирующимся эффектом, а потому не боятся быть «запертыми», например, массивной мебелью.

Кроме того, такие маты практически не боятся случайных механических повреждений – за счет параллельного соединения друг с другом неисправность в одном стержне не приводит к выходу из строя всего мата.

Кабельные маты

Кабельные маты являются наиболее распространенным типом электрических теплых полов. Представляют собой длинный нагревательный кабель, уложенный и закрепленный на сетчатом основании. Укладка обычно осуществляется «шлангом», при этом толщина такого мата не превышает 10 мм. Относительно дешев, но и достаточно капризен в эксплуатации.

Такие маты укладывают на свободные участки пола, иначе кабель, скорее всего, выйдет из строя из-за локального перегрева. Кабельные маты боятся механических повреждений и практически непригодны для ремонта.

Где купить

Чтобы получить необходимые компоненты как можно быстрее, вы можете посетить ближайший специализированный магазин. Оптимальным вариантом, по соотношению цена-качество, является вариант покупки в интернет-магазине Алиэкспресс.

Материалы и инструменты

Устройство теплого водяного пола в частном доме сухим способом требует приобретения следующих материалов:

  • котел на твердом или жидком топливе, газовый котел (электрический котел проигрывает по экономичности кабельному теплому полу и инфракрасному пленочному);
  • циркуляционные электронасосы – из-за внутреннего сопротивления труб движение теплоносителя из-за перепада давления в системе невозможно;
  • расширительный бак;
  • кран Маевского для удаления воздуха при продувке системы отопления;
  • распределительный узел (коллектор);
  • предохранительный клапан;
  • трубы со специальными креплениями;
  • фитинги для полипропиленовых труб или муфтовый пресс для металлопластиковых труб;
  • антифриз, если зимой в доме постоянно никто не живет;
  • рулонная гидроизоляция на случай протечки труб;
  • фольгированный паропроницаемый теплоизоляционный материал. При покупке простого утеплителя вам понадобится пищевая пленка;
  • металлический диффузор из оцинкованной стали или алюминия;
  • лист полистирола с бобышками для укладки труб;
  • набор деревянных реек.

Если вы хотите сэкономить, возможен немного другой список материалов. Но об этом мы поговорим в процессе рассмотрения материала.

Монтажные работы нельзя проводить голыми руками. Вам потребуются инструменты и оборудование (их можно купить, одолжить у друзей и знакомых или взять напрокат). Техника в комплекте:

  • уровень – позволяет работать в одной плоскости;
  • рулетка — без нее никак. Вы должны измерять многое;
  • ножовка по дереву – пригодится при укладке труб на балки или на рельсовую систему;
  • болгарка — поможет резать трубы. Здесь она вне конкуренции;
  • набор ключей;
  • гаечный ключ. Иногда указывают, что достаточно разводного ключа. Но это не так. О ней знают те, кто собирал такую ​​систему своими руками;
  • паяльная машина – необходима для труб из сшитого полиэтилена;
  • набор отверток.

Некоторые специалисты привозят с собой переносную газовую горелку, что в ряде случаев значительно ускоряет работу.

Расчет количества труб

Количество труб зависит в первую очередь от их диаметра. И не потому, что по большой трубе прокачивается большее количество жидкого теплоносителя, а значит, их нужно меньше. Дело в размере контура, который ограничен внутренним сопротивлением стенок трубы. Говоря простым языком, это означает, что насос любой мощности не может перекачивать воду по трубе бесконечной длины.

Всегда есть эффект «замкнутой петли». Так, по трубе ⌀16 мм электронасос может перекачать жидкость на расстояние всего 80-100 м (в зависимости от материала труб). В свою очередь размер трубы влияет на шаг укладки: более тонкую трубу можно согнуть на 360° с меньшим радиусом. Здесь шаг укладки меньше. Естественно, для более толстой трубы этот шаг больше.

С учетом этих нюансов теплотехники предложили следующую формулу расчета количества труб:

N = S/L х 1,05 + (М х 2), где:

  • N — количество труб, м;
  • S — отапливаемая площадь, м2;
  • L — шаг укладки труб, м (оптимальное расстояние между трубами — 20 см);
  • М — расстояние от контура до коллектора, м.;
  • 1,05 — коэффициент запаса по радиусам и соединениям.

Расчет можно провести по упрощенной формуле: умножить отапливаемую площадь на 5 – СНиП требует укладки 5 м труб на 1 м2 площади помещения (комнаты).

Второй момент, который учитывают при покупке труб – это материал, из которого они изготовлены.

Читайте также: Маркировка трансформаторов

Как выбрать трубы для водяного «теплого пола» в деревянном доме

Эффективность обогрева зависит от типа трубы. Требования следующие:

  • должны иметь соответствующую цель;
  • всего два соединения в каждом контуре – на входе и выходе;
  • срок службы более 50 лет;
  • оптимальный диаметр;
  • качественные соединительные застежки;
  • известный производитель.

Материал

Трубы можно укладывать на «теплый пол» без стяжки:

  • из пропилена. Недорогие, соединяются сваркой, что надежнее соединений фитингами. Недостатком является отсутствие гибкости, из-за чего получается большой шаг ногой;
  • сшитый полиэтилен (PE-X или XLPE). Среди достоинств: устойчивость к гидроударам, высокая механическая прочность – выдерживает морозную воду, долговечность. Среди недостатков — высокая цена, отсутствие гибкости.
  • металлопластик. Они отличаются высокой прочностью и гибкостью, длительным сроком службы. Однако установка сложна и дорога;
  • медь. Большое количество плюсов при одном минусе — непомерная стоимость.

Диаметр

Для «теплых полов» выпускаются трубы нескольких диаметров: 16*2 мм, 18*2 мм, 20*2 мм и 25*2 мм. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Опыт эксплуатации в различных условиях показал, что в целом сильные и слабые стороны сбалансированы.

Поэтому нужно ориентироваться на радиус поворота: труба ⌀20 мм никогда не влезет с шагом 10-15 см, что необходимо в узких местах. Поэтому для деревянных домов специалисты рекомендуют покупать трубы 16 мм. Подчеркнем, что во всех контурах по всему дому должны быть трубы одного диаметра.

Подготовительные работы

Теплый пол в деревянном доме начинается с установки котла, выбора схемы сброса избыточного давления, а вместе с ним и воды, установки насоса и коллектора на стену.

Дальнейшая подготовка зависит от статуса здания. Жилье: все подготовительные работы описаны в этом разделе. Новое строительство – относится к основному монтажному бизнесу. Установка газового котла возможна внутри жилого дома, в одной из комнат. Для твердотопливных котлов, а также работающих на дизеле требуется отдельное техническое помещение (пристройка, подвал).

Домашнему мастеру сложнее подобрать схему сброса давления. Они бывают открытыми и закрытыми. Следует отметить, что при длительном периоде работы в строительстве специалисты не могут дать преимущества открытой системе. А вот минусы — пожалуйста:

  • вынос расширительного бака на верх здания, а это чердак, требует утепления;
  • необходимо постоянно следить за уровнем охлаждающей жидкости и регулярно ее доливать;
  • давление в котле ограничено;
  • коррозия металла из-за контакта с кислородом.

Преимущества закрытой системы:

  • контакт с воздухом полностью ограничен – нет процессов окисления (ничего не ржавеет);
  • расширительные баки компенсируют не только давление в котле, но и расширение теплоносителя под действием высоких температур;
  • можно использовать антифриз, что актуально, когда они не живут в доме постоянно;
  • расширители можно размещать где угодно, в том числе рядом с котлом;
  • температура кипения теплоносителя из-за повышения давления изменяется от +100°С до +120°С;
  • высокое давление облегчает перекачку.

Вывод: если вы не хотите иметь проблем при эксплуатации, вам необходимо установить закрытую систему расширения воды.

На следующем этапе насос и коллектор крепятся к стене. К ним подключен котел. Соединение производится трубами большего диаметра.

Подготовительные работы в жилом доме

Непосредственно перед монтажом системы отопления в жилом доме необходимо:

  1. убрать мебель из комнаты;
  2. убрать плинтуса;
  3. удалить старое напольное покрытие;
  4. провести ревизию древесины в черновом полу;
  5. замена гнилых элементов, дополнительное крепление досок к черепному брусу и так далее;
  6. заделать щели между досками и отверстия от упавших сучков;
  7. обработайте дерево антисептиком;
  8. неглубокая поверхность;
  9. провести гидроизоляционные работы. Подробная инструкция есть в работе «Гидроизоляция пола в деревянном доме».

Сухой монтаж в деревянном доме

Монтаж электрического теплого пола в деревянном доме при отсутствии бетонного основания может осуществляться одним из двух способов: на сплошной дощатый черновой (или даже чистовой) пол или непосредственно на лаги. Первый способ значительно проще, но непригоден для укладки тросовых и стержневых матов из-за их относительно большой толщины.

Независимо от выбора «сухого» способа, без устройства стяжки, следует учитывать, что максимально допустимая удельная мощность для фольгированных нагревательных матов составляет 130 Вт на квадратный метр отапливаемой площади. Удельная мощность инфракрасной пленки может быть вдвое выше; для резистивного кабеля ограничение значительно жестче — не более 10 Вт/м.

Финишное покрытие

Идеальным полом для нагревательных кабелей и фольги является керамическая плитка. К сожалению, его укладка на деревянную основу практикуется крайне редко, так как связана с большими технологическими трудностями.

Тем не менее, современные системы теплого пола работают достаточно эффективно даже при укладке под ламинат, линолеум и даже ковры — нужно лишь обращать внимание на химический состав покрытий: некоторые из них даже при слабом нагреве могут выделять вредные, токсичные соединения.

Но учитывая, что максимальная температура нагревательных элементов теплого пола практически никогда не превышает 50 градусов, главное требование к полам – хорошая теплопроводность. Ламинат и линолеум самой низкой ценовой категории плохо выполняют это условие, но при должном опыте их можно использовать.

Сухая укладка на сплошную поверхность

На сплошной деревянный пол, который используется в качестве основания, в качестве одного из слоев «сэндвича» укладывают пленочные утеплители или кабельные маты. Непосредственно на деревянное покрытие (доску, фанеру, ДСП или ОСП) при необходимости нанести гидроизоляционный слой из любой мастики с подходящими свойствами.

На него укладывается теплоотражающее покрытие, которое одновременно играет роль теплоизоляции; чаще всего это фольгированный пенополистирол. Затем укладывается электрический пол, а на него устанавливается красивое напольное покрытие.

При необходимости (для ламинированной плиты, например) между поверхностью нагрева элементов теплого пола и финишным покрытием укладывается подложка – но это делается достаточно редко: такая прокладка очень плохо проводит тепло.

Таким же образом укладывают фольгированные кабельные маты, только для них не нужен теплоотражающий слой «сэндвича» — эту роль выполняет фольгированная основа мата.

Нужно только учитывать, что практически все производители электрических теплых полов производят все слои, необходимые для укладки «сэндвича» — и гарантируют соответствие заявленным характеристикам утеплителей только за счет использования фирменных материалов и рекомендованных технологий укладки.

Укладка на лаги

Монтаж теплого пола на лагах производится немного иначе. С точки зрения технологии строительства он несколько сложнее предыдущего – основные несущие лаги на полу или перекрытиях использовать сложно, а на черновой пол нужно укладывать несколько брусков в качестве второго лаг.

Однако, если черновой пол подшивается к основным опорам снизу, их можно использовать как ориентиры для укладки матов или прокладки кабеля электрического теплого пола.

Между верхней плоскостью лаг и черновым полом обязательно устраивают теплоизоляцию, а перед ней при необходимости гидроизоляцию. На верхнюю плоскость бревна укладывается монтажная сетка, а к ней уже крепится нагревательный кабель или нагревательный мат. Высота пространства между верхней плоскостью теплоизоляции и монтажной сеткой (то есть высота лаг) должна быть не менее 30 мм во избежание перегрева деревянных элементов.

При укладке кабеля на монтажные пластины нет необходимости в сетке – пластины крепятся непосредственно к лагам. Порядок остальных слоев сохраняется. Теплоотражающий слой обычно не используют при устройстве электрических теплых полов на лагах – его роль выполняет верхний слой теплоизоляции; однако укладка такого слоя не будет лишней.

Укладка кабеля

В обоих случаях кабель рекомендуется укладывать таким образом, чтобы он не перерезал поверхность лаг. Если этого нельзя избежать, в местах стыков необходимо сделать надрезы до верха теплоизоляции и накрыть дорожки слоем фольги. При этом кабель не должен иметь физического контакта с нижней плоскостью отделочного покрытия — он должен нагревать воздушную подушку, образующуюся между слоями.

Толщина финишного покрытия не должна превышать 24 мм, иначе КПД электрического теплого пола начинает резко падать. Ковролин используется только в случае острой необходимости — у него очень низкая теплопроводность. линолеум также рекомендуется использовать в крайнем случае — очень велик риск механических повреждений, которые заодно повредят нагревательные элементы теплого пола высокий.

Установка регулятора для электрического теплого пола

Управление электрическим полом в деревянном доме, как и во всех остальных случаях, должно осуществляться выносным термостатом. Место для установки выбрано с условием возможности беспрепятственного оперативного доступа, но в то же время максимально приближенного к управляемой территории. Это обусловлено следующими соображениями:

  • даже электрический мат или кабель, обогревающий относительно небольшую площадь пола, является достаточно мощным потребителем электроэнергии, и чем короче ведущие к нему провода, тем выше надежность всей системы в целом;
  • логика контроллера определяется показаниями датчика температуры, расположенного в непосредственной близости от нагревательного элемента; чем короче провод от датчика к регулятору, тем меньше погрешность показаний датчика и тем точнее поддерживается заданная температура;
  • оценивать и корректировать температуру поверхности пола удобнее при непосредственном физическом контакте с ней – из другого помещения это будет сделать затруднительно.

Подключение к электричеству

Подключение электрического пола к линии электроснабжения должно осуществляться защищенной УЗО отдельной линией с подходящим сечением жил – обычно достаточно 4 кв мм. При использовании металлической монтажной сетки ее необходимо заземлить; также рекомендуется по возможности загрунтовать фольгированную поверхность теплоотражающего слоя.

При укладке фольгированных или кабельных матов секциями фиксированных размеров их лучше соединять параллельно – в этом случае выход из строя одного из них не повлияет на работу всего пола в целом и приведет лишь к небольшому снижение температуры.

Существует несколько технологий укладки труб. Разберем каждую подробно.

Технология Uponor

Метод установки Uponor очень популярен благодаря своей простоте и доступности. Суть заключается в укладке хвойных досок толщиной 20 мм и шириной 15-20 см (в зависимости от шага укладки) на лаги с зазором 2 см. Контур укладывается в этот зазор. Техника хорошо видна на схеме ниже.

Технология имеет некоторые отличия для цокольного и второго этажа. Рассмотрим возможность прокладки труб на черновом полу над цокольным этажом:

  • к лагам вровень с нижним краем прибивают черепные бруски сечением 25 х 25 мм;
  • на прибитые брусья саморезами крепится черновой пол из досок толщиной 20-22 мм;
  • гидроизоляционные работы выполняются рулонным гидроизоляционным материалом. Мембрана укладывается внахлест на лаги, с выкриком к стенам;
  • швы проклеены скотчем;
  • между слоями укладывается утеплитель из базальтового волокна. Толщина должна быть на 5 см меньше высоты используемого для лаг бруса – обязателен вентиляционный зазор;
  • утеплитель закрывается полиэтиленовой пленкой – перекрывается доступ пара к слою утеплителя;
  • доски укладываются слоями. Толщина материала 20 мм. Расстояние между пластинами 2 см. В местах, где будет петля трубы, пластина должна быть короче и не доходить до стены на 15-20 см. Во избежание путаницы укорачивайте пластины поочередно. При этом короткая доска на одной стене должна подходить к другой – отступ 30 мм для технологического зазора на случай вздутия пиломатериала от влаги;
  • в пазы вставляются специальные металлические рассеивающие пластины с углублениями для труб;
  • добавляется контур;
  • трубы контура подсоединяются к коллектору;
  • проверяется герметичность системы;
  • поверх труб укладывают ОСБ, фанеру или ДСП;
  • укладывается финишное напольное покрытие.

Работы на втором этаже ведутся в том же порядке, что и на первом. Разница заключается в следующем:

  • черновой пол прибивается к лагам снизу, без использования черепных стержней. Это могут быть доски, ОСП, фанера;
  • заменены паро- и гидроизоляционные пленки. Нижняя полиэтиленовая пленка типа Б, верхняя мембрана.

Некоторые мастера не ставят изоляцию. Насколько это правильное решение, редакции сайта судить не велено. Личного опыта нет, да и публикациям в интернете перестали доверять — слишком много недостоверной информации в статьях.

Полистирольная система

В этом виде монтажа водяного «теплого пола» доски заменяются специальной плитой из пенополистирола, в верхней части которой имеются бобышки. Пошаговый рабочий процесс выглядит так:

  • на первом этаже к слоям прибиты черепные брусья;
  • укладывается черновой пол;
  • утепление пола осуществляется между слоями с одновременной паро- и гидрозащитой утеплителя;
  • по периметру стен закрепляется демпферная лента – необходимо устроить технологический зазор;
  • на слои наносится ровное покрытие. Это может быть ГВЛ, ДСП, фанера, ОСБ. Вы должны закрепить пол оцинкованными шурупами;
  • на подготовленную поверхность укладываются листы полистирола;
  • металлические диффузоры размещены между бобышками. Многие специалисты отказываются от их установки и укладывают трубы прямо на плиты. Разница конечно есть, но не такая существенная, как об этом говорят и пишут любители листового металла;
  • контур трубы укладывается в плиты.

Дальнейшие действия такие же, как и в предыдущем способе.

Альтернативные варианты

Чтобы попытаться сэкономить, местные умельцы предложили несколько интересных вариантов укладки труб водяного отопления.

  • В доме без подвала делается изолирующая грунтовая подушка – насыпается слой керамзита толщиной 40-50 см, а сверху насыпается слой песка. Все это утрамбовывается, а затем выравнивается. Пеноблоки просто укладываются на песчаную подушку. Они склеены. На полученной поверхности наносится контурная разметка. Болгаркой или бензопилой вырезаются швеллеры 20 х 20 мм для труб. Контур проложен. Сверху укладывают фанеру, ГКЛ, ГВГ, ДВП или ОСП. Укладывается финишное напольное покрытие.
  • Берутся пенопластовые плиты. В них специальным приспособлением вырезаются каналы для труб. Металлические диффузоры заменены на пищевую фольгу.

Какое покрытие выбрать для теплого пола

Правильно установленное отопление позволяет использовать любой тип пола. Поэтому для ванных комнат и туалетов можно рекомендовать плитку или керамогранит – их легко может уложить сам хозяин дома. На кухне хорошо будет смотреться линолеум или кварцвиниловый ламинат.

В жилых помещениях финишное покрытие может быть из любого материала. В детской комнате приоритет отдается ковру, но при условии, что в доме нет аллергиков. Проводить время на таком полу для маленьких обитателей дома одно удовольствие.

Оцените статью
Блог об электричестве
Adblock
detector