Расключение электрического щитка своими руками: схемы + пошаговый инструктаж по сборке

Вопросы и ответы
Содержание
  1. Что такое распределительная коробка
  2. Основные функции
  3. Принцип работы
  4. Что следует учитывать при соединении проводов
  5. Назначение электрического щита
  6. Правила монтажа распределительных коробок
  7. Для чего нужны распределительные коробки
  8. Способы соединения проводников
  9. Клеммные колодки
  10. Клеммы Wago
  11. Самоизолирующие зажимы (СИЗ)
  12. Опрессовка гильзами
  13. Пайка
  14. Скрутка
  15. Зажим типа «орех»
  16. Болтовое соединение
  17. Составление схемы расключения
  18. Особенности подключения силового кабеля к различным элементам электрической сети
  19. Подключение силового кабеля к распределительному щиту
  20. Разделка кабеля и подключение
  21. Подключение силовых кабелей к розеткам
  22. Особенности подключения силовых кабелей к аккумулятору или другим источникам постоянного тока
  23. Подключение усилителя (сабвуфера) к автомобильному аккумулятору
  24. Некоторые марки силовых кабелей
  25. Ошибки при выборе кабеля и подключении
  26. Часто задаваемые вопросы
  27. Выбор электромонтажного оборудования
  28. Поэтапная инструкция по монтажу и сборке
  29. Этап 1 — монтаж корпуса в стену
  30. Этап 2 — ввод и разделка кабелей
  31. Этап 3 — сборка модулей на рамке
  32. Этап 4 — подключение контуров и тест
  33. Решение других задач
  34. Соединение множества проводов
  35. Стыковка жил с разными сечениями
  36. Стыковка многожильных и одножильных проводников
  37. Порядок проведения работ в земле и воде
  38. Современные способы соединения проводки в коробке

Что такое распределительная коробка

При монтаже электропроводки в помещениях предусматривают установку специальных коробов для подключения и разводки. Корпус из гибкого пластика или тонкой стальной пластины размещен в толще стен.

Коробки можно закреплять как в монолитных перегородках, так и в облегченных гипсовых переборках. Снаружи щит закрыт пластиковой крышкой, которая не портит внешний вид стен.

Основные функции

Коробка позволяет:

  • соблюдать меры безопасности;
  • распределить провода внутри помещения;
  • защитить подключенные кабели от повреждений.

Принцип работы

Распределительная коробка включает в себя линию питания, состоящую из 2-х или 3-х жил (нейтраль, фаза и, возможно, земля). В щиток добавляются провода от розеток, осветительных приборов или выключателей. Затем провода сращиваются в соответствии с назначением потребителей и разработанной схемой.

Контакты защищены лентой, трубками или колпачками. При использовании клемм корпус блока является изолятором, дополнительная обмотка не требуется.

Коробка поддерживает работу электросистемы, позволяет отключать цепи разрывом контакта.

Что следует учитывать при соединении проводов

При замене электропроводки необходимо учитывать:

  1. При проведении монтажных работ отключите питание рубильником в распределительном щите. При установке коробок или кабелей в многоквартирных домах проверяйте наличие напряжения в существующих цепях. Были случаи, когда провода квартиры частично соединялись с кабелями соседней комнаты, при отключении питания в экране часть линий оставалась активированной.
  2. Вы должны использовать тот же метод подключения в распределительной коробке. При установке клемм разного формата возможен перегрев контактов с разрушением изоляции и последующим коротким замыканием.
  3. Непосредственное соединение проводников из меди и алюминия не допускается. Металлы образуют электрохимическую пару и вступают в реакцию с образованием пленки, не проводящей электричество. Уменьшение площади контакта приводит к нагреву, искрению и последующему обгоранию жил.
  4. Обрежьте изоляцию до длины, подходящей для способа подключения. Например, для скрутки требуются металлические жилы длиной до 60 мм, а при установке клемм WAGO достаточно снять защитный слой на 7-10 мм. Не допускается повреждать изоляцию ножом или нагретым жалом паяльника, только жилы не должны выступать за пределы коробки.
  5. Если стыковка производилась путем скрутки жил с последующей пайкой или сваркой, необходимо изолировать металлические жилы и надеть защитный колпачок из прочного диэлектрика, не поддерживающего горение.
  6. При монтаже проводов необходимо предусмотреть в коробе запас длины, необходимый для подключения и последующего монтажа. При попытках сращивания растянутых жил возрастает риск повреждения металлических стержней.
  7. При использовании технологий, требующих оформления наконечника жилы в виде кольца, следует замыкать цепь и наматывать провод на основную жилу провода. В противном случае соединение легко повреждается, не обеспечивает надежного контакта.

Назначение электрического щита

Внешне изделия, где установлена ​​аппаратура защиты и учета, выглядят иначе. Это может быть компактный пластиковый бокс с тонированным стеклом, установленный в прихожей, или большой металлический щит, встроенный в стену на полу.

Речь идет об электрощите, который обязательно присутствует в жилых домах, административных зданиях, на производстве – везде, где проложены линии электропередач.

Электрощиты в зависимости от места установки и назначения могут быть распределительными, групповыми, учетными и распределительными. Например, ящик со счетчиком называется учетно-распределительным, а ящик в прихожей, где стоят только автоматы, — групповым

Возможные места установки указаны в нормативной документации, но во многом зависят от назначения щита. Например, для частных домов один из электрощитов, с электросчетчиком и вводным устройством, обычно устанавливают на улице, на столбе или фасаде.

Характеристики щита:

  • получение электричества от центральной магистрали – ЛЭП, подключенной к дому;
  • распределение энергии по группам потребителей или отдельным линиям;
  • защита электрической сети от высоких нагрузок и коротких замыканий в цепи;
  • выступает за качество и стабилизацию электроэнергии;
  • защитить пользователей электросетей от поражения электрическим током.

Проще говоря, от правильной установки электрощита будет зависеть бесперебойная подача электроэнергии в дом, безопасность всех жильцов, а также сохранность имущества.

Правила монтажа распределительных коробок

В первую очередь остановимся на правилах монтажа распределительных коробок. Ведь от этого зависит надежность вашей электрической сети. Причем эти правила вполне логичны и не требуют серьезных вложений.

Размещение распределительных коробок в квартире

Так:

  • В первую очередь следует помнить, что распределительная коробка должна быть изготовлена ​​из материала, подходящего для монтажной поверхности. Так на горючих поверхностях, таких как дерево, следует устанавливать распределительные коробки из негорючих материалов. Обычно это металл.
  • Если распределительная коробка монтируется на негорючей поверхности, например, на бетоне, можно использовать коробки из трудногорючих материалов. Обычно для этих целей используются стандартные коробки из специального пластика во многих, которые предлагаются в строительных магазинах.
  • Также стоит помнить, что согласно п. 2.1.22 ПУЭ во всех точках ответвления и соединения проводников должен быть предусмотрен запас провода для обеспечения повторного соединения. Цена за выполнение этого правила будет всего копейки, но при необходимости выполнить новое подключение этот резерв станет «золотым».
  • Также стоит уточнить расположение распределительных коробок. В целом не нормируется, но обычно располагаются при входе в помещение со стороны дверной ручки. Высота распределительной коробки обычно составляет 10-20 см от потолка. Это позволяет максимально защитить его от случайного прикосновения и визуально скрыть.

Для чего нужны распределительные коробки

 

Это означает, что общее энергопотребление объекта равномерно распределяется между автоматическими выключателями. Кроме того, следует разделить потребителей на группы, например:

  1. Освещение в гостиной и спальне
  2. Освещение кухни
  3. Освещение ванной комнаты и прихожей
  4. Группа розеток (в каждой комнате)
  5. Группа силовых розеток (для мощных потребителей, таких как кондиционер или электрическая духовка)

Но при таком расположении соединений на линии электропроводки может быть сколько угодно. Делать накладные соединения и прятать их в стене небезопасно. По крайней мере, это делает невозможным отключение неисправной ветки и позволяет работать остальной схеме.

Они представляют собой изолированную емкость, внутри которой происходит соединение (постоянное) электрических проводов. Соединение проводов в распределительной коробке может быть выполнено по-разному, самое главное обеспечить надежную изоляцию между фазами, и контакт, выдерживающий нагрузку.

Схема подключения в распределительной коробке позволяет сэкономить на покупке электрических кабелей, а также избежать неконтролируемого запутывания проводов в стенах. От экрана с автоматическими выключателями расходятся так называемые радиальные провода. На каждом из них есть узлы присоединения: такие же распределительные коробки.

Важно: Сечение провода может быть одинаковым или разным. Главное условие: мощность магистрального кабеля не может быть ниже мощности конечного провода к потребителю (розетка, осветительный прибор).

Кроме того, существуют определенные способы и правила соединения проводов в распределительной коробке. Поговорим об этом подробнее.

Способы соединения проводников

Существует множество вариантов соединения проводов в распределительной коробке. Выбор того или иного метода зависит от следующих факторов:

  • материал, из которого изготовлены жилы (сталь, медь, алюминий);
  • условия окружающей среды (улица/помещение, работа в земле или воде и т д);
  • количество проводов;
  • совпадения или несоответствия сечения жил.

На основании этих параметров выбирается наиболее подходящий метод.

Применяются следующие способы соединения проводов в распределительной коробке:

  • клеммные колодки;
  • пружинные клеммы ваго;
  • самоизолирующие хомуты (СИЗ или пластиковые колпачки);
  • крутить;
  • усадка с рукавами;
  • пайка;
  • «орешки»;
  • болтовые соединения.

Ниже мы рассмотрим характеристики каждого из этих методов.

Клеммные колодки

Клеммы представляют собой устройства из пластмассы, внутри которых находится латунная втулка. С обеих сторон втулки есть винты.

Чтобы соединить провода друг с другом, вставьте проводник с каждой стороны клеммной колодки и плотно закрепите их винтами. Такой способ стыковки наиболее распространен в распределительных коробках, а также при установке светильников, розеток и выключателей.

Примечание! Входные отверстия зажимов различаются по диаметру в зависимости от сечения предназначенных для них проводников.

Преимущества метода:

  • низкая стоимость клеммников;
  • простота и удобство монтажных работ;
  • надежность фиксации поводка;
  • возможность соединения несовместимых материалов, таких как медь и алюминий.

Недостатки метода:

  1. Предлагаемые к продаже подушки часто бывают низкого качества, что обнаруживается при стыковке и вынуждает отказаться от товара.
  2. Допускается только два провода.
  3. Клеммы не подходят для алюминиевых или многожильных проводов, так как алюминий хрупкий, а многожильные провода слишком тонкие.
  4. Хотя метод надежен, лучшего соединения можно добиться, например, с помощью пайки.

Клеммы Wago

Пружинные зажимы Wago — одни из самых популярных приспособлений, используемых при соединении проводов.

В отличие от стандартных клеммников, стыковка в Wago производится не винтами, а с помощью специального механизма. Устройство оснащено рычагом, позволяющим зафиксировать проводник, сохранив его целостность. Перед использованием Wago необходимо снять изоляционный слой. Затем провода направляются в колодочное отверстие.

Примечание! На рынке есть как одноразовые, так и многоразовые прокладки. Одноразовые застежки означают, что их можно использовать только один раз, а при замене шнура подушечки становятся бесполезными.

Многоразовые клеммы стоят дороже, но их можно легко снять, а затем повторно использовать по назначению.

Преимущества пружинных колодок Wago:

  1. Возможно соединение обоих проводников из одного металла и разных материалов.
  2. Возможно объединение нескольких ядер (три и более).
  3. При креплении многожильных жил тонкие жилы не ломаются.
  4. Подушки маленькие по размеру.
  5. Работа с накладками не занимает слишком много времени, процесс не трудоемкий.
  6. Крепление качественное.
  7. В блоке имеется отверстие под индикаторную отвертку для проверки работы электрической сети.

У Wago есть один недостаток – высокая стоимость продукции.

Самоизолирующие зажимы (СИЗ)

Зажим самоизолирующий (или соединительный изолирующий зажим) представляет собой пластиковый колпачок, внутри которого находится специальная пружина для фиксации провода.

К преимуществам СИЗ относятся следующие особенности:

  1. Бюджетный.
  2. Изделия изготовлены из негорючего пластика, поэтому отсутствует риск самовозгорания электрических проводов в месте стыковки.
  3. Простая установка.
  4. Широкий выбор цветовых оттенков, что позволяет отметить цветом фазу, ноль и землю.

К недостаткам СИЗ относятся:

  • низкие крепёжные и теплоизоляционные свойства;
  • невозможно использовать для соединения алюминиевых и медных проводников.

Опрессовка гильзами

Соединение проводов в распределительной коробке с помощью гильз считается способом, обеспечивающим качественное сращивание. Суть методики заключается в помещении зачищенных сердечников в специальную трубку (рукав), которая затем подвергается усадке путем сжатия. Затем втулку обрабатывают изоляционным материалом, для чего используют термоусадочную трубку или обычную изоленту.

Провода можно вводить как с обоих концов трубы, так и только с одного конца. В первом случае стык будет располагаться в средней части втулки, во втором необходимо, чтобы суммарное сечение жил было не больше сечения втулки.

Преимущества печати:

  1. Соединение имеет качественную и надежную изоляцию.
  2. Доступные цены на рукава.

Недостатки печати:

  1. Втулку нельзя заменить после того, как она была снята — это одноразовая насадка.
  2. Для соединения потребуется использование специального инструмента (обжимные клещи, труборез).
  3. Обжим алюминиевых и медных проводов возможен только с помощью гильзы специальной конструкции.
  4. Работа трудоемкая.

Пайка

Соединение пайкой считается самым качественным из всех возможных. Перед стыковкой необходимо хорошо зачистить проводники. Далее оголенные концы обрабатываются расплавленным припоем, после чего жилы погружаются в ванну. Когда жилы остынут, на них накладывается изоляционный материал (кембрик или изолента).

Примечание! Процесс охлаждения не должен проходить в холодное время, так как в результате слишком быстрого охлаждения материал покроется микротрещинами, что сильно ухудшит качество фиксации проводников.

Как уже было сказано, основным преимуществом пайки является непревзойденное качество соединения.

Недостатки методики:

  1. Требуется специализированный инструмент, а также навыки обращения с ним.
  2. Работа требует много работы.
  3. Соединение цельное, то есть однократное.
  4. Существуют ограничения на использование пайки, которые описаны в ПУЭ.
  5. Со временем сопротивление припоя увеличивается, что влияет на форму падения напряжения и электропроводность.

Поэтому, несмотря на надежность стыковки, специалисты редко обращаются к пайке.

Иногда вместо пайки используется сварка. Суть этого метода такая же, как и при пайке. Разница лишь в необходимости разных навыков, а именно умения работать со сварочным аппаратом.

Скрутка

Соединение проводов в распределительной коробке самым примитивным способом — скруткой — применяется не так часто из-за существенных ограничений: плохого качества соединения и невозможности соединения алюминиевых и медных жил.

Однако скрутка все же иногда встречается, так как привлекательна простотой выполнения, а также отсутствием финансовых затрат. Скрутку чаще всего применяют при прокладке временных электрических кабелей. В качестве утепляющего материала рекомендуется использовать батист.

Примечание! Коробление недопустимо в помещениях с повышенной влажностью, а также в деревянных постройках.

 

Зажим типа «орех»

«Орешек» представляет собой кабельный зажим с двумя пластинами и четырьмя болтами по углам. Перед подключением с проводов снимается изоляция. Кроме того, проводники закреплены в пластине и покрыты карболитовой оболочкой.

Польза орехов»:

  1. Низкие затраты.
  2. установка «гайки» не представляет большой сложности.
  3. Возможно соединение разных материалов (алюминий и медь).
  4. Качественная изоляция.

Недостатки метода:

  1. Крепления со временем ослабевают, и их необходимо регулярно подтягивать.
  2. «Гайки» — не лучший способ крепления в распределительной коробке из-за негабаритных размеров разъема.

Болтовое соединение

Болтовое соединение — очень простой, но эффективный способ соединения проводников друг с другом. Для работы вам понадобится всего лишь болт, три шайбы и гайка. Схема подключения в соединительной коробке с болтом показана на рисунке ниже.

На резьбу болта навинчена шайба. Затем наматывается сердечник (предварительно следует снять изоляцию). После этого нить укладывается вторым диском и другим сердечником. В конце ставится третий диск, который прижимается гайкой. Соединение должно быть покрыто изоляционным материалом.

Болтовое соединение имеет следующие преимущества:

  • низкие затраты;
  • легкая реализация;
  • возможность соединения медных и алюминиевых изделий.

Недостатки соединения проводников болтами:

  1. Плохое качество фиксации.
  2. Вам понадобится много изоляционного материала.
  3. Болт слишком большой и может не поместиться в распределительной коробке.

Составление схемы расключения

Рассчитать размеры квартирного или уличного щита и определиться с выбором защитных устройств можно только после подготовки схемы или схемы подключения энергоснабжения дома.

Самое главное – указать все электроприборы, осветительное оборудование и электроустановочные устройства, а также их мощность, напряжение и силу тока.

План планирования электрооборудования представляет собой примерную схему, которая позволяет легко рассчитать и выбрать содержимое электрощита. Для удобства указана расстановка мебели, а также высота установки

После составления схемы подключения необходимо разделить все цепи на отдельные группы.

Для этого необходимо соблюдать принципы:

Мощная бытовая техника – электрические духовки, стиральные и посудомоечные машины, бойлеры и кондиционеры – подключаются отдельно. Для каждого прибора мощностью более 2 кВт подключается розетка и на щитке устанавливается автомат, подобранный по номиналу Кухонная техника – плита, духовка, посудомоечная машина, а также стиральная машина , представляет собой водонагреватель, соединенный кабелем NYM, но чаще ВВГнг.

Провода для цепей освещения здесь не подойдут, минимальные параметры кабеля 3*2,5 мм². Номинал автомата на щитке 16 А. Гораздо удобнее, когда все розетки в одной комнате объединены и подключены к одному автомату.

При возникновении аварийной ситуации на линии электропередач, обслуживающей кухню или гостиную, цепь можно легко отключить и отремонтировать. При этом электроснабжение останется в других комнатах.

Подобно розеткам, цепи освещения делятся на группы, которые обслуживают 1-2 комнаты. Если потребителей в помещении немного, кухню и коридор, ванную и прихожую, спальню и гостиную можно объединить в одну группу.

Оптимальный вариант кабеля ВВГнг 1,5 мм², автоматический — 10 А Розетки раздельные для мощных потребителей Кабель для подключения мощного оборудования Цепи розеток распределены по комнатам Провода освещения логично разделены

Сейчас выпускают очень мощное оборудование, поэтому не стоит полагаться на универсальные советы, лучше предварительно изучить требования к установке. Для некоторых духовых шкафов, например, сечение проводника должно быть не менее 4 мм², а для водонагревателей даже 6 мм². Следовательно, возникнет потребность в автоматах на 20 или 32 А.

Примерная схема, показывающая все узлы электроустановки. Часть автоматов подключена к УЗО. На входе стоит начальный 3-х полюсный автомат, а после счетчика установлен диффавтомат

Установка УЗО обязательна, так как защита розеток без него считается неполноценной. То же самое можно сказать и о выделенных цепях питания для мощного оборудования — для каждого устройства требуется свое устройство отключения.

Номинал оборудования: номинальный ток — на одну ступень больше, чем у подключенной машины, дифференциальный рабочий ток — 30 мА.

Все цепи, относящиеся к санузлу или ванне, соединяют УЗО с дифференциальным током 10 мА. Сюда входят отдельные линии для теплых полов, стиральная машина, розетки и душевая кабина.

Особенности подключения силового кабеля к различным элементам электрической сети

В статье мы расскажем, как подключить кабель питания к монитору/аккумулятору/усилителю/розетке и так далее, рассмотрим схемы и инструкции. Промышленные компании выпускают большое количество разновидностей силовых кабелей и элементов схемы, к которым они подключаются:

  • Коммутатор;
  • Розетки однофазные, трехфазные;
  • Соединители различных конструкций для бытового и промышленного оборудования;
  • Батареи в сетях постоянного тока и другие.

Во всех случаях существуют особенности монтажных работ, которые рекомендуется соблюдать для обеспечения высокого качества контактов. Надежное кабельное соединение с другими элементами сети обеспечивает длительную и безаварийную работу самой ЛЭП, всех ее элементов и подключенного к ней оборудования.

Подключение силового кабеля к распределительному щиту

Перед прокладкой кабеля к распределительному щиту учитываются многие факторы:

  • Местонахождение РСК;
  • На открытом воздухе, в сухом помещении или при повышенной влажности;
  • Конструкция щита, расположение шин и элементов крепления кабеля;
  • Размещение впускных отверстий на корпусе панели для кабелей и других точек.

В первую очередь планируется, с какой стороны кабель будет подходить к распределительному щитку. В пластиковых и металлических корпусах распределительного щита контуры технологических отверстий штампуются на заводе для ввода кабеля с нескольких сторон. Такая штамповка позволяет быстро открыть отверстие с нужной стороны.

Обратите внимание, что согласно требованиям ПУЭ, пунктов 1.1.7 и 1.1.8, на улице на открытом воздухе или в помещениях с повышенной влажностью ввод кабелей осуществляется только с нижней стороны распределительного щита. Это снижает вероятность попадания влаги под внешнюю изоляционную оболочку и внутрь шкафа.

Читайте также: Производство солнечных батарей: пошагово

Разделка кабеля и подключение

Почти все вводные кабели для сильноточных нагрузок имеют как минимум двойную изоляцию на каждой жиле и внешнюю оболочку. Поэтому независимо от марки кабеля для монтажа выполняются следующие операции:

Втулка напрессована на конец проволоки

Монтажным ножом снимается наружный слой изоляции на 150 — 250 мм от конца кабеля;

  • Разделить жилы, рекомендуется маркировать кабель и каждый провод сразу. Способов маркировки много, один из самых простых — надеть на провода кембрики с правильными надписями. На соединительную оболочку наклеивается наклейка, обмотанная прозрачной лентой, на ней указано откуда и куда приходит кабель, марка кабеля, количество и сечение жил, длина.

Провода одного цвета можно пометить цветным кембриком или изолентой; для профессиональных электриков эта маркировка понятна. Синий, черный цвет обозначает нейтральный провод, красную, коричневую или белую фазу, желто-зеленую землю.

  • Кабель заводится в распределительный щит с запасом до 0,5 м для разделки и в случае возможного изменения схемы подключения. Для этого возле шкафа его сворачивают в петлю, если позволяет место, петлю можно разместить внутри шкафа.
  • В современных распределительных щитах изготавливают держатели или ригели для прокладки кабелей в вертикальном или горизонтальном положениях. Трос крепится к элементам крепления пластиковыми хомутами с замком.
  • Внутри шкафа кабель крепится к шинам или к контактам на вводном выключателе.
  • Концы проводов зачищают от изоляции на 1-1,5 см, на них надевают трубчатые ушки подходящего диаметра и прижимают специальным прессом.
  • Контактные наконечники плоские с одной стороны и имеют отверстия под болты, которыми контактная плоскость прижимается к сборной шине или выводу выключателя.

Подсоедините провода с наконечниками к контактам автоматического выключателя

  • В некоторых моделях автоматических защитных выключателей наконечники не требуются, оголенные концы проводов вставляются в контактную группу и зажимаются болтами.

Для надежного контакта очень важно, чтобы плоскость наконечников максимально граничила с шинами. В таких условиях будет обеспечен хороший ток. Кабели сечением до 10 мм2 в щите и ВРУ могут быть присоединены к специальным блокам с прижимными болтами, где наконечники не требуются.

При присоединении кабеля к щиткам трехфазной линии требования к прокладке кабеля к шкафу и внутри остаются прежними, за исключением маркировки нулевого провода и заземления, маркируемой буквой «Н» синего, синего и «PEN» — желто-зеленый.

Фазы обозначаются буквами «А», «В» и «С». Все кабели имеют маркировку с обеих сторон, и обозначения проводов на обоих концах должны совпадать. Также читайте статью: → «Разметка отдельных проводов и кабельных линий при монтажных работах».

Подключение силовых кабелей к розеткам

Для электропроводки в розеточной группе помещений рекомендуется использовать кабель с маркировкой ВВГ. В деревянных конструкциях прокладывается ВВГнг с утеплителем из негорючего материала, это импортный аналог этой нити NYM, но стоит намного дороже.

Совет №1. Провода марки ПУНП ставить не рекомендуется, они удобны для прокладки, но очень редко соответствуют заявленным характеристикам. Виной тому недобросовестные производители, брак на 80% представленной на рынке продукции, заниженная доля меди в сплаве, более тонкий слой изоляции и сечение провода и многие другие несоответствия.

Эти недостатки приводят к аварийным ситуациям, кабель не выдерживает расчетных токовых нагрузок, провода перегорают.

При планировании учитывается максимальная мощность электроприборов, подключаемых к розеточной группе, от этого зависит выбор сечения провода. Статистика и практический опыт показывают, что для квартиры или частного дома кабели сечением 4 мм2 прокладывают между распределительными коробками в розеточных группах.

От распределительной коробки до розетки 2,5 мм2 при условии включения обычных маломощных бытовых приборов, телевизора, утюга, холодильника, ручного электроинструмента и другой техники.

Отсоедините провода от группы розеток в распределительной коробке

Кабель вводится в распределительные коробки и розетки на 15 — 20 см, наружная оболочка снимается до 10 см, изоляция от проводов 5 см в распределительной коробке, в розетках до 1 см концы в распределительной коробке для подключения к розетке заделываются скрутил двумя плоскогубцами.

Оба провода защемлены рядом с концом изоляции и рядом с оголенными концами. Первые остаются неподвижными, а вторые совершают вращательные движения, скручивая пару и более проводов.

При этом нужно иметь чувство меры, скручивать туго, но не перетягивать, пока скрутка не оборвется. В классическом варианте концы скруток в распределительных коробках свариваются сварочным аппаратом, понижающим трансформатором постоянного тока, графитовым электродом.

Но чаще всего установщики не следуют этим технологиям; скрутки просто изолируются изолентой или пластиковыми колпачками. Также читайте статью: → «Что лучше выбрать, скрутку или клеммник для соединения проводов?».

От распределительного щита к розетке провода кабеля соединяются в соответствии с требованиями ПУЭ, по цветам. От фазного разъема идет красный или коричневый провод, они же подключаются в распределительной коробке и опускаются в розетку. Нулевые провода с синей изоляцией и желто-зеленые подключаются по всей сети, начиная от шины заземления в распределительном щите.

Розетка подключается к проводам, выходящим из розетки, к розеткам присоединяются фазный и нулевой проводники, в которые вставляется вилка от электроприборов Заземляющий провод к розетке с обозначением заземлителя, способы крепления проводов на розетки могут быть разные, это зависит от типа розетки.

Существуют контактные группы с винтовыми или пружинными клеммами. После подключения проводов и розетки они заворачиваются в розетку, вкручиваются распорные винты, все закрывается декоративной передней крышкой.

Особенности подключения силовых кабелей к аккумулятору или другим источникам постоянного тока

На промышленных предприятиях и в быту часто используется оборудование, работающее от источников постоянного тока. Наиболее распространены следующие аккумуляторы:

  • Они устанавливаются для стартера, запуска двигателя и работы другого оборудования автомобиля;
  • Подключить зарядные устройства
  • Для инверторов (преобразователей) постоянного напряжения в переменное 12/220В; 24/220В и другие;
  • Аккумуляторы активно используются в качестве резервных источников питания при отсутствии напряжения в промышленной сети и в других случаях.

Во всех этих случаях для обеспечения долговременной и безотказной работы оборудования очень важно правильно подключить кабель:

  • Наиболее важным требованием при подключении кабеля или отдельных проводов к аккумулятору является соблюдение полярности. В противном случае электронные компоненты оборудования могут сгореть, а аккумулятор разрядиться. Провод, подключенный к положительной клемме, обычно устанавливается с красной изоляцией, к отрицательной подключаются синие или черные провода.

Пример подключения аккумулятора к зарядному устройству

На аккумуляторном ящике рядом с контактами указаны знаки «+» и «-». Такие же обозначения проставляются на подключаемом оборудовании и на концах проводов с обеих сторон;

  • Важно учитывать сечение проводов, оно должно соответствовать токам подключаемой нагрузки, это можно правильно определить по заранее рассчитанным таблицам.
  • Большое значение имеет надежность соединяемых контактов; для этого сделаны специальные клеммы для кислотных аккумуляторов, свинцовых или латунных. Конструкция клемм предусматривает установку проводов и контактов аккумулятора; хомут выполнен на болтах. Для литий-ионных аккумуляторов контактные соединения могут иметь другую конструкцию.

Перед присоединением всех элементов к контактам аккумулятора очень важно обеспечить чистоту, особенно на кислотных аккумуляторах, бывших в эксплуатации. Оксид накапливается на свинцовых и латунных элементах, что препятствует прохождению тока.

Для его удаления используются металлические щетки, можно взять жесткую зубную щетку для обработки контактов щелочным раствором, нейтрализующим кислотные компоненты. После очистки можно надеть клеммы с проводами на контакты аккумулятора и зажать болтами.

Подключение усилителя (сабвуфера) к автомобильному аккумулятору

Некоторые любители громкой музыки устанавливают усилители мощности на автомагнитолы и плееры. Проблемой такой компоновки является большое потребление тока, автомобильного аккумулятора не всегда хватает для питания автомобильной техники и музыкального оборудования.

В этом случае используйте отдельную дополнительную батарею. В любом случае важно рассчитать все необходимые параметры и правильно провести монтаж:

  • В первую очередь определяют место установки усилителя, обычно это делается в задней части автомобиля в багажнике;
  • Рассчитывается расстояние для прокладки силовых кабелей до батареи;
  • Выбирается марка кабеля и рассчитывается сечение проводов исходя из мощности усилителя.

Для автомагнитол применяются усилители мощностью 50 – 80 Вт, расчеты ведутся по формуле:

I = P/U Жидкостный ток «I», протекающий по проводам, равен отношению мощности «P» усилителя к напряжению автомобильного аккумулятора «U». Если ваш четырехъядерный усилитель 60 Вт x 4 = 240 Вт, общая потребляемая мощность.

Ток в цепи сабвуфера будет 240Вт/12В = 20А. Для запаса хода добавьте ок. 20% и выбрать нужное сечение провода исходя из тока 24А по таблице. При постоянном токе сила тока существенно зависит от длины провода от источника питания до потребителя.

Практика показывает, что сечения 1,5 — 2,5 мм достаточно для питания усилителя от встроенного аккумулятора 12В

Провода выбираются гибкие, многожильные с надежным изолирующим слоем. Красный подключается к положительному полюсу аккумулятора и соответствующему полюсу усилителя, через предохранитель на расчетное значение тока.

От багажника до моторного отсека, где аккумулятор 4-5м, кабель проложен в гофрошланге. Гофра вставляется в перегородку на передней панели через технологические отверстия с резиновыми прокладками для предотвращения перетирания изоляции и коротких замыканий в условиях вибрации.

Провод отрицательной полярности крепится между минусовой клеммой усилителя и ближайшим болтом на кузове автомобиля в багажнике.

Совет №2. Не рекомендуется прокладывать кабели управления и акустики параллельно кабелям питания. Это приведет к шуму и искажениям при воспроизведении звука.

Для подключения бортовой аппаратуры к аккумулятору обычно используют кабели с гибкими многожильными проводами. Для монтажа линий наружного освещения прокладывают скрытые провода розеточных групп, сортов с монолитными жесткими проводами, не большого сечения. Для подключения к ЦП от электростанций и ВЛ применяют кабели большого сечения 10, 16 мм2 и более с монолитными жилами и многопроволочными жилами из алюминиевого или медного сплава.

Некоторые марки силовых кабелей

Производители изготавливают большое количество марок проводов с многожильным проводом, но только несколько видов востребованы для соединения бытовых приборов, промышленного оборудования и отдельных конструкций. Читайте также статью: → «Рейтинг лучших российских и зарубежных производителей кабеля».

ВВГ. Силовой кабель с многожильным медным проводом, герметичной и прочной поливинилхлоридной изоляцией, прокладывается для соединения распределительного щита над воздухом по кабелям, вдоль стен, под землей и кабельными каналами в различных сооружениях. Он очень гибкий и подходит для трасс с множеством изгибов и поворотов.

АВВГ. Практически это тот же кабель, что и ВВГ, но буква «А» означает, что токопроводящие жилы выполнены из алюминиевого провода, без буквы стандарт означает, что провода медные.

Две буквы «В» означают, что каждая жила и внешняя оболочка покрыты слоем виниловой изоляции, «Г» — неизолированный кабель не имеет дополнительной бронезащиты.

Характеристики:

Бренд Количество ядер Сечение, мм2
 АВВГ 1…4 (круглый) 1,5…240
 АВВГ 3-4 (сектор) 70…240

АВК. Кабель имеет коаксиальную конструкцию, посередине монолитная алюминиевая жила, затем изолирующий виниловый слой, который экранируется тонкими алюминиевыми проволоками, расположенными в ряд по диаметру по всей длине. Внешняя оболочка выполнена из прочного герметичного пластика.

Кабельная конструкция АВК

Кабель очень практичен, его можно прокладывать от воздушных линий напряжением до 380В, под землей от трансформаторных подстанций до распределительных щитов в зданиях. Одним из основных преимуществ считается исключение возможности несанкционированного подключения на неконтролируемых участках трассы.

СИП-4. Особенностью этого кабеля является самонесущая конструкция, а это значит, что кабель можно размещать на воздушных линиях без подвеса кабеля.

Это качество делает его универсальным, его можно прокладывать по стенам сооружений, подземных и кабельных каналов, в помещениях с повышенной влажностью. Имеет надежную герметичную изоляцию из ПВХ на каждом проводе с многожильной структурой.

Основные параметры СИП-4:

Количество и сечение жил, мм2  внешний Ø и т д Масса СИП-кабеля, кг/км
1×16 7,5 70
1×25 8,5 100
2х16 15,5 140
2х25 17,5 200
3х16 16,5 205
3х25 18,5 290
4х16 18,5 280
4×25 21,0 395

Для питания от ВЛ до распределительного щита в жилом доме обычно применяют кабели 3х16 или 4х16, такого количества жил в кабеле и сечения вполне достаточно для потребляемого тока в бытовых условиях.

АВБбШв / ВБбШв. Особенностью конструкции этого троса является наличие армирующего слоя, на поверхность троса намотаны две стальные ленты так, что верхняя перекрывает зазоры между витками нижней ленты. Кабель полностью бронированный, с дополнительной изоляцией из ПВХ на каждой жиле и общей оболочке.

Кабельная конструкция АВБбШв/ВБбШв

Расшифровка бренда:

  • А — алюминиевые жилы могут быть монолитными или скрученными из отдельных проводов, отсутствие этой буквы обычно означает провода из медных сплавов.
  • Б — виниловая изоляция проводов;
  • ББ — пояса из броневой стали;
  • Шв — шланг ПВХ в качестве внешней изоляционной оболочки.
  • Шв нг – может указывать на то, что изоляция выполнена из негорючих материалов.

В структуре кабеля может быть от 1 до 5 жил с одинаковым или разным сечением, обычно провод заземления желто-зеленый или нейтрально-синий, меньшего диаметра. Для подключения к частным домам не используйте кабели с сечением провода более 16мм2. В промышленных установках сечение может достигать 300 мм2 и более.

Характеристики:

Количество жил, мм2 Наружный диаметр кабеля, мм Вес 1 км кабеля, кг
АВБбШв АВБбШв нг
     ~660В ~1000В ~660В ~1000В ~660В ~1000В
3х4 15,5 17 380 435 395 450
3х6 16,5 18 435 495 450 510
3х10 19,0 19,5 575 595 595 615
3х16 21,5 22,0 720 744 745 770
3х25 25 25,5 955 980 985 1010
3х35 27,0 27,5 1135 1160 1170 1200
3х50 30,5 31,0 1445 1480 1490 1525
3х4+1х2,5 16,5 420 435
3х6+1х2,5 17,5 490 505
3х6+1х4 17,5 19,0 370 555 390 570
3х10+1х4 30 675 695

Кабель с бронированной защитой допускается прокладывать в среде с повышенной влажностью и под землей, но это не исключает возможности его использования в других, более благоприятных условиях.

Совет №3. Не рекомендуется использовать АВБбШв/ВБбШв в подвесных надувных конструкциях, он тяжелый и дорогой.

Ошибки при выборе кабеля и подключении

  • Чаще всего при монтажных работах при выборе кабеля допускают грубые ошибки. Обязательно учитывайте условия, в которых он будет использоваться, и рассчитайте необходимое сечение. Если монтировать бронированный кабель с большим сечением, где достаточно ВВГ 3х6, будут дополнительные финансовые затраты и проблемы в монтажных работах. Вы не получите льгот во время эксплуатации и экономии.
  • При подключении к шинам ПСБ нельзя устанавливать медные наконечники на алюминиевые кабели и наоборот. Неоднородные металлы имеют разное сопротивление, это приводит к большим потерям тока и нагреву проводов в местах соединения.
  • Старайтесь, чтобы шины в распределительном щите и провода были из одного и того же металла, меди или алюминия. Если они разные, используйте комбинированные блоки для соединения алюминия с медью.
  • После подключения кабеля к шинам или автоматическим выключателям на пару часов подключите максимально возможную нагрузку. Затем отключите питание от распределительного щита и затяните все болтовые соединения на разъемах. Это особенно важно на промышленных предприятиях, где большие токовые нагрузки в сети в течение длительного периода времени, контакты проверяются и протягиваются один раз в неделю. При недостаточной затяжке контакты подгорают.
  • Не рекомендуется обматывать конец оголенного провода вокруг зажимного болта с шайбой для контакта с шиной. У такого соединения площадь контакта меньше, чем у наконечника, потери тока будут больше.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос №1. Можно ли подключать алюминиевые провода от АВВГ к аккумулятору?

Нет, особенно для кислоты будут большие потери тока из-за разницы сопротивлений в переходах. Контакты свинцовые, клеммы могут быть медными, а провода алюминиевыми.

Вопрос №2. Можно ли в автомобиле подключить усилитель с питанием 220В через инвертор 12/220В?

Это практически возможно, но лучше использовать оборудование на 12 В для экономии энергии и безопасности.

Вопрос №3. Какой провод лучше подключать к сварочным аппаратам?

Это может быть многожильный ВВГ, но лучше с резиновой изоляцией КГ, сечение рассчитывается исходя из мощности устройства.

Вопрос №4. От ЛЭП до распределительных щитов дома, какой кабель лучше использовать?

Лучше всего марки СИП сечением 10 — 16 мм2, этого вполне достаточно, меньше затрат на прокладку, на расстоянии до 20 м дополнительный кабель не нужен.

Вопрос №5. Кабель проходит вдоль бетонного забора, они постоянно подключены, воруют электроэнергию, разрушают изоляцию, как этого избежать?

Конечно, вы можете пропустить кабель или провести его по воздушной линии, если это дорого или невозможно, лучший вариант — установить кабель AVK. Конструкция исключает возможность несанкционированного подключения в неконтролируемых зонах.

Выбор электромонтажного оборудования

Перед началом установки необходимо приобрести сам электрощит и все электроустановки и устройства, которые будут составлять его содержимое. Следует учитывать, что каждый элемент занимает определенное количество монтажных мест на DIN-рейке – металлическом стержне шириной 3,5 см. В коробку можно поместить одну или несколько DIN-рейок.

Под одной «точкой крепления» учитывается отрезок профиля длиной 1,75 см – модуль. В паспорте на электрощит обязательно должно быть указано, на сколько модулей он рассчитан.

Три устройства монтируются на DIN-рейку: первые два занимают по 3 модуля, третьи — один модуль. Не рекомендуется оставлять промежутки между соседними блоками для экономии места

Перед выбором щита сложите количество всех модулей, затем к полученному количеству добавьте несколько пробелов, которые могут пригодиться в будущем. Для примера рассчитаем, какая коробка нужна для 1-комнатной квартиры.

По схеме определяем, сколько модулей занимает каждое их устройство: 4-полюсный автомат на входе — 4 места, счетчик — 6, АВДТ — 2 х 2, автоматы — 4. Итого — 18 модулей

На 18-20 мест подходит электрощит на 24 модуля. Но если квартира большая, и в будущем планируется покупка новой техники, установка теплых полов или ремонт с заменой проводки, то лучше купить бокс на 36 мест.

Если вы хотите упростить дальнейшую работу, сделать максимальную защиту сети и удобное размещение модулей, старайтесь выбирать щит в полной комплектации, а это:

  • съемная рама с DIN-рейками;
  • входные отверстия и держатели для крепления кабелей;
  • две палубы, рабочая и защитная нулевая — со стеллажами и местами установки;
  • комплект крепежа для монтажа;
  • проволочные органайзеры.

Щит металлический и пластиковый, встроенный и навесной.

Посмотрим, чем они принципиально отличаются.

Обычно металлические изделия с непрозрачной дверцей устанавливаются на тамбуры и запираются на ключ. Они рассчитаны на обслуживание 2-4 квартир соответственно на большое количество мест установки. В дверях прозрачные окошки — для снятия показаний с измерительных приборов

Изделия из прочного негорючего АБС-пластика используются как в частных домах, так и в городских квартирах. Они имеют более удобную конструкцию и оснащены тонированной или прозрачной дверцей. Одни ящики закрываются на ключ, другие на замок

Для монтажа навесной доски необходимы дюбели, анкеры или саморезы в зависимости от веса и места установки. Такие изделия подходят для деревянных домов, в которых используется открытая электропроводка, а также для размещения на улице.В домах с кирпичными и бетонными стенами, где распространен скрытый тип электропроводки, устанавливаются встроенные электрощиты.

Для них в стене вырезаются ниши по размерам и форме изделий. Встраиваемые модели не монтируются на фасад Электрический щит металлический для монтажа на пол Пластиковый короб для бытового использования

Опытные электрики рекомендуют работать с одним магазином. Преимущества покупки у крупного поставщика – большой выбор товара и гарантия получения оригинальной продукции, а не подделки. Поэтому и щиток, и остальные электромонтажные изделия лучше покупать в одном месте.

Помимо счетчика и средств защиты вам понадобятся:

  • камера на несколько стоек с концевиками – для соединения модулей друг с другом, упрощения монтажа и экономии места;
  • 2-3 метра кабеля ПВ1 сечением, как у вводного кабеля, и цветовой маркировкой изоляции;
  • модули нулевой палубы или кроссовера для групповых УЗО;
  • зажимы и ленты для организации проводников;
  • ограничители для DIN-реек;
  • пни, чтобы замаскировать свободные места.

Если позволяют финансовые возможности, лучше выбирать оборудование надежного производителя – Hager, ABB, Legrand, Schneider Electric. Устройства той же марки проще монтировать, да и щиток будет смотреться намного эстетичнее.

Поэтапная инструкция по монтажу и сборке

По нормам ГОСТ и ПУЭ щиты следует размещать в хорошо освещенном проветриваемом помещении, где уровень влажности не выше 60%. Высота установки — не менее 1,4 м, расстояние до рам, углов — не менее 15 см. Рядом не должны проходить газовые трубы.

Монтировать подвесной щит не сложнее книжного шкафа – конструкция держится на вбитых в стену дюбелях. Поэтому рассмотрите вариант установки в бетонную или кирпичную стену.

Этап 1 — монтаж корпуса в стену

Перед установкой электрокоробка должна быть в наличии, чтобы можно было уточнить ее размеры, а затем использовать коробку для сборки.

Начинаем с разметки – с помощью уровня проводим прямую линию, обозначающую место, где будет дно ящика. Затем прикладываем тело, обводим его маркером по контуру.

Надеваем защитную маску, берем болгарку с диском 23 см, штроборез или другой мощный инструмент и делаем надрезы сначала по отмеченному контуру, а потом посередине

Затем действуем перфоратором – выбиваем куски бетона (или кирпича) между пропилами. Тщательно выровняйте внутреннюю поверхность ниши ручной стамеской.

Пробуем, входит ли корпус в нишу, если все в порядке, прикрепляем к нему монтажный комплект и ставим на место. Сверлим отверстия под дюбели, крепим заглушки.

Между корпусом щита и стеной есть зазор – залейте его алебастром или альтернативным строительным составом, затем замаскируйте финишем вместе с остальной поверхностью стены.

Этап 2 — ввод и разделка кабелей

В современных электрических коробках предусмотрены отверстия для проводов. Они расположены на разных страницах, но не все их нужно использовать. Желаемые отверстия выдавливаются по перфорированным линиям. Их стандартный размер 16/20 мм, предназначен для ввода гофрированной трубы, куда укладываются провода для изоляции.

Порядок работы:

  • выдавите пластины или снимите заглушки;
  • разрезаем гофру кабелей у стенок короба;
  • питающий кабель заводим внутрь корпуса экрана так, чтобы он был вплотную к креплению вводного автомата, то есть в левый верхний угол;
  • прикладываем трос к проушине или другому креплению, фиксируем стяжкой;
  • мы замечаем по изоляции или термоусадке.

Повторяем все действия с остальными кабелями, ведущими к потребителям.

Вот так выглядит правильно организованный ввод кабеля в распределительный щиток: слева мощность, справа квартирная сеть. Ради удобства при работе и установке модулей рама временно снята

Как известно, все кабели защищены двойной изоляцией. Верхний слой для замены проводов внутри электрощита не нужен, поэтому его необходимо снять.

Но зато будет необходима дополнительная маркировка каждого провода, так как после переплетения жил будет сложно угадать, какая линия куда ведет. Для маркировки используем малярный скотч, на который легко наносится маркировка.

Чтобы разрезать кабель, снять внешнюю изоляцию, лучше использовать специальный нож с пяткой. В отличие от обычного строительного ножа очень аккуратно снимает полимерное покрытие, оставляя нетронутыми внутренние оболочки

После обрезки кабелей монитор готов к установке уже собранной рамы. Обычно в процессе сборки проводятся отделочные работы, где лучше покрыть внутреннюю часть корпуса.

Для этого используется либо картонная заглушка, идущая в комплекте со щитком, либо крышка-саморез.

Этап 3 — сборка модулей на рамке

Для работы потребуются отвертки шлицевая и крестовая, съемник, пассатижи, пассатижи, кусачки, ножовка, строительный нож, отвертка, тестер.

Модули располагаются по линейной или групповой схеме:

  • линейные — сначала ставят УЗО и дифавтоматы, затем устройства АВ;
  • группа — сначала УЗО/дифавтомат, потом подключенные к нему автоматы, опять УЗО и так далее

Следующая статья ознакомит вас с различиями в устройстве и принципах работы УЗО и дифавтоматов, подробно освещая этот непростой вопрос.

Первый вариант проще в установке, а второй удобнее, когда нужно найти проблему в сети. Следует помнить, что провода входят сверху, выходят снизу. Сечение проводников внутри коробки и снаружи должно совпадать. Устройства желательно соединять цельными кусками проводов, а не комбинированными из разных отрезков.

Руководство по сборке:

Расставляем модули на каркасе так, как они должны быть в щите. Стандартная последовательность: вводной автомат — счетчик — групповое УЗО/дифавтомат — автомат. Чтобы блоки не разъезжались при монтаже, по краям каждого ряда устанавливаем ограничители. Еще раз проверяем, правильно ли подсчитаны оценки и разбиты ли блоки на группы.

Если установлено реле напряжения, его место перед УЗО. После проверки закрепляем устройства на DIN-рейках, затянув крепежные винты.Подготавливаем 1-полюсную и 2-полюсную камеры: отрезаем фрагменты нужной длины, закрываем концы заглушками. Соединяем гребенки с проводами с помощью универсальных клемм, гарантирующих герметичное соединение.

Подтягиваем соединения от вводного автомата к УЗО, дифференциальным автоматам и одиночным автоматам, необходимо распределить «фазу». Для этого используем отрезки провода, которые должны соединять приборы свободно, без напряжения, но и без лишнего объема.Рабочий «нулевой» провод ведет от вводного автомата к нулевым клеммам УЗО.

Лучше использовать стандартную маркировку, то есть провод в синей изоляции. Групповые УЗО подключаются к нулевым шинам, для экономии места стягиваем провода скотчем. Желто-зеленые провода трехжильных кабелей собираем в жгуты и подводим к защитной нулевой шине. Также заземляем электрощит, если он выполнен из металла. С помощью отвертки PLZ или отвертки с таким же наконечником затяните все соединения

Для проверки правильности подключения проводим тестирование: подаем питание на вводное устройство, а затем поочередно включаем все устройства. Те, на которых размещена кнопка «тест», проверяются на работоспособность. Для проверки напряжения в сети используем тестер или мультиметр. Подводим щупы сначала к входным клеммам защитных устройств, а затем к выходам. Если все автоматы и ЗЗ в порядке, отключите их от источника питания

Этап 1 — модульные блоки на раме

Этап 2 — расчеты модульных блоков

Этап 3 — отсек для подключения автоматов

Этап 4 — провода для разводки «фазы»

Этап 5 — провода для разводки «нуля»

Шаг 6 — подключение массы к шине

Шаг 7 — приборы с кнопкой проверки

Шаг 8 — тестер для проверки подключения

Каркас собран, осталось установить его в электрощитовой домик и подключить к нему силовой кабель и провода потребителей.

Этап 4 — подключение контуров и тест

Полностью готовую к эксплуатации раму необходимо вставить в навесной или навесной шкаф. Этот этап проводится только после высыхания раствора, а лучше – по окончании всех отделочных работ.

Продолжаем по плану:

  1. Отключаем питание на щитке, сообщаем другим, чтобы случайно не подключили (на словах или с помощью знака).
  2. Снимаем защитный кожух и мусор, попавший в корпус, загибаем вставленные в коробку провода вверх.
  3. Вставляем собранный каркас, фиксируем саморезами.
  4. Монтируем две шины — Н и РЕ, а вторую лучше закрепить там, где идут провода, например, снизу.
  5. Распределяем провода по их назначению (отдельная фаза, ноль и земля), скрепляем группы скотчем.
  6. Выпрямляем желто-зеленые провода заземления к шине РЕ, оставляем небольшой запас, маркируем и подключаем.
  7. Группы синих проводов рабочей нейтрали направляют на колодки групповых УЗО, маркируют и соединяют.
  8. Остальные синие провода и нейтраль вводного кабеля подключаются к общей шине, маркируются и подключаются.
  9. Подводим фазные провода к модульным блокам, стараясь начать с другой стороны, напротив нулевых кабелей. Размечаем, соединяем контакты автоматических выключателей АВ и дифавтоматов.
  10. Подводим вводной кабель к верхним клеммам вводного автомата, подключаем.

Соединение с шинами актуально, если оно ранее не производилось непосредственно в раме. Подсоединив все проводники к соответствующим клеммам сборных шин или модульных блоков, проверяем, подтягиваем крепления.

Перед вводом в эксплуатацию все устройства на электрощите должны быть выключены. При этом все электроустановки в квартире – осветительные приборы, бытовая техника, розетки – должны быть введены в эксплуатацию.

Первым делом нужно проверить показания вводного устройства мультиметром. После подачи напряжения проверяем его наличие, а затем соответствие нуля и фазы

Осуществляем последовательное включение автоматов и защитного отключения на землю, тестируем специальной кнопкой и реактивируем после отключения. Обращаемся к автоматам, проверяем есть ли напряжение на входных клеммах. Затем включаем их и проверяем напряжение уже на выходе.

Наконец, проверяем работу выделенных линий для тяжелой техники. Поочередно включаем духовку, стиральную машину, кондиционер, следим за работой приборов. Если результат подходит, вешаем дверь и запираем электрощит.

Решение других задач

Соединение многожильных проводов имеет ряд функций.

Соединение множества проводов

Выше были рассмотрены варианты подключения двух контактов. Если речь идет о стыковке большого количества контактов, то рекомендуется выбирать из следующих вариантов (в порядке приоритета — от лучшего способа к худшему):

  • клеммные колодки ваго;
  • усадка рукава;
  • пайка;
  • крутилки и повороты;
  • изолента.

Правила стыковки указанными способами, а также их преимущества и недостатки рассмотрены выше.

Стыковка жил с разными сечениями

Для объединения проводников разного сечения в распределительной коробке потребуются зажимы Wago, хотя можно обойтись и стандартными зажимами — последний вариант будет дешевле. В этом случае необходимо прочно закрепить жилы винтом или рычагом.

Примечание! Если провода не только имеют разное сечение, но и изготовлены из разных металлов, потребуются специальные прокладки, внутри которых находится специальный состав для предотвращения окислительных процессов. Подобные подушки доступны в ассортименте Wago.

Жилы с различным сечением также могут быть присоединены с помощью пайки.

Стыковка многожильных и одножильных проводников

Комбинация одножильных и многожильных проводников выполняется так же, как и все остальные. В связи с этим можно выбрать любой из вышеперечисленных способов, но в приоритете пайка или клеммы (желательно Wago).

Порядок проведения работ в земле и воде

Нередко возникает необходимость прокладки электрических проводов под или под водой. Кратко остановимся на особенностях выполнения электромонтажных работ в этих условиях.

Линии можно прокладывать в воде, например, при установке погружного насоса. В этом случае нужно спаять концы проводов. Затем соединение обрабатывают изоляционным материалом (клеем-расплавом), а сверху накладывают термоусадку. При соблюдении технологии соединение получится очень надежным и безопасным. Однако следует допустить невнимательность, и дело закончится коротким замыканием.

Заземляющие провода защищены так же, как описано выше, но для обеспечения безопасного соединения можно использовать более продвинутый метод. Концы кабеля необходимо обжать клеммной колодкой, а герметичную соединительную коробку заполнить силиконом.

Подземную магистраль рекомендуется размещать в прочном коробе или трубе для предотвращения саботажа грызунами. Поврежденные концы кабеля лучше срастить гильзами.

Современные способы соединения проводки в коробке

Так называемые быстросъемные прокладки. Данная продукция широко представлена ​​в интернет-магазинах, на рынках строительных материалов.

На самом деле такие устройства делают установку быстрой и удобной. Внешний вид соединения тоже приятный. Поэтому такие «электроскрепки» полюбились электрикам, выполнявшим работы на заказ.

Однако этот метод имеет серьезные недостатки. Сразу оговоримся: высокой мощности подключения производитель не обещает: дело в свойствах. Для светодиодной лампы подключить к компьютеру или телевизору — в самый раз. А вот холодильник, электроплиту, бойлер через такую ​​распределительную коробку подключить нельзя.

Площадь контакта в таких «быстросъемных» невелика, площадка соединяется с проводником по касательной. При небольшой нагрузке ток не слишком нагревает поверхность. А при подключении серьезного потребителя начнется искрение, нагрев и подгорание соединения.

Оцените статью
Блог об электричестве
Adblock
detector