Паяльники с регулировкой температуры: обзор регуляторов мощности, выбор паяльника с терморегулятором напряжения, низковольтные регулируемые паяльники и другие виды

Для чего повышать мощность

Для проведения паяльных работ требуются инструменты с разными параметрами. В то же время не желательно иметь несколько паяльников разной мощности и, соответственно, с разной температурой нагрева жала.

При монтаже компонентов на плату температура жала необходима для нагрева проводов и расплавления припоя. Повышение температуры может привести к возгоранию отдельных элементов, отслаиванию токопроводящих дорожек от платы, повреждению изоляции проводов.

В то же время использование паяльника с меньшей мощностью, а значит и с меньшей температурой нагрева жала, позволяющей достичь заданного значения, вынуждает увеличивать время выдержки деталей и припоя.

В результате компоненты выходят из строя от длительного нагрева, а изоляция со временем может треснуть из-за потери механических свойств.

Вывод: При пайке, если требуется нагрев больших площадей и массивных деталей, необходимо повышать не температуру, а мощность паяльника, и сводить время контакта жала с выводами детали к минимуму возможное.

При этом припой должен плавиться и обеспечивать надежный контакт с деталью, которая в этом режиме не будет подвергаться перегреву.

Зачем нужен регулятор температуры?

Терморегулятор, а точнее регулятор мощности, необходим для поддержания определенного температурного режима у жала паяльника. Это необходимо для регулирования и выбора правильной температуры припоя, — t плавления различна для разных сплавов.

Также регулятор поможет бороться с перегревом жала паяльника. Напряжение в нашей электрической сети колеблется в широких пределах — утром паяльник горит, а вечером почти не греется. Так вот, если происходит чрезмерный нагрев, то жало «быстро перегорает», т.е его нужно чаще поправлять — зачищать и снова возиться.

Способ №1 – изготовление регулятора с нуля

Наглядная схема регулятора

В начале статьи была показана элементарная схема вполне надежного и практичного регулятора.

Для производства нужно:

• тиристор
• диод на 1 А 400-600 В
• конденсатор 50-100 В на 4,7-5 мкФ
• сопротивление 30 кОм
• регулируемое сопротивление 47 кОм

Компактный блок

Все элементы выполнены на основе переменного резистора. Тиристор изолирован термоусадкой.

Готовое устройство помещается в корпус блока питания, который используется для зарядки телефонов.

Способ №2 – диммер в качестве регулятора

Диммер — регулятор напряжения

Это решение очень удачное не только для новичков. Диммеры — регуляторы напряжения для ламп накаливания. В связи с постепенным отказом от ламп накаливания необходимость в этих устройствах отпала. Вы можете дать им новую жизнь — они также хорошо регулируют напряжение 220В. И абсолютно любой может подключить его к паяльнику.

Кстати, цена дешевых диммеров около 300 рублей.

Установка терморегулятора проста — последовательное подключение к паяльнику. Для этого можно использовать удлинитель на две розетки.

Последовательное подключение к любому контакту

Поворот ручки диммера изменяет подачу напряжения на паяльник. Для удобства использования на корпус нанесены этикетки с оптимальными температурами.

Вы даже можете установить режим ожидания

Кроме того, кейс с диммером может быть оснащен хомутом для крепления регулируемой розетки к верстаку.

Компактный, практичный и надежный.

Управление нагревом

Для нагрева массивной детали до нужной температуры нужно такое же массивное жало паяльника, чтобы скорость нагрева была выше, чем скорость теплоотвода детали.

Инструмент, способный одновременно справиться с вышеперечисленными задачами, — достаточно мощный паяльник с регулировкой температуры.

То есть максимальная мощность паяльника должна быть достаточной для нагрева больших проводов, а температура должна регулироваться в определенных пределах и подбираться в соответствии с условиями работы.

Тогда массивный наконечник будет иметь большую тепловую инерцию и нагревать деталь до необходимой степени, без риска перегрева.

Существует несколько способов регулировки температуры паяльника:

• максимально-минимальный нагрев (один переключатель);
• регулировка диммера;
• использование управляющих микросхем в ручке устройства;
• внешний блок управления;
• использование фена.

Используя паяльник с регулировкой, помимо описанных выше преимуществ, можно значительно сэкономить на энергопотреблении при больших объемах работ, продлить срок службы прибора за счет меньшего времени его работы на максимальной мощности, уменьшить количество вредных вещества, выделяющиеся при высокотемпературной пайке.

Переключатели и диммеры

Простейшая регулировка температуры используется в паяльниках с переключателем, допускающим только два положения, а следовательно, и два значения температуры.

При минимальном значении паяльник, установленный на подставке, просто держит жало в тепле, а при нажатии клавиши или кнопки жало нагревается до максимальной температуры, при которой производится пайка.

очевидно, что из описанных выше достоинств у такого паяльника есть только способность экономить электроэнергию. Основная задача наладки – качественное изготовление и безопасная установка комплектующих – остается невыполнимой.

Другой тип паяльника с регулировкой диммируется. Их конструкция предполагает включение в разрыв кабеля питания диммера — устройства, ограничивающего потребляемую мощность паяльника.

В этом случае действительно появляется возможность регулировать температуру розетки, но делается это за счет падения напряжения в диммере.

Следовательно, ни о какой эффективности такого устройства не может быть и речи. Но цена таких устройств довольно низкая и может сыграть решающую роль в выборе.

Блоки управления

Следующий тип паяльников – это уже более сложные устройства с блоком питания, где регулирование осуществляется с помощью блока полупроводников и микросхем. Такое устройство компактно и может быть размещено в корпусе ручки паяльника, что очень удобно.

Регулятор также можно разместить на рукоятке. При достаточно скромной цене это вполне приемлемый вариант, позволяющий производить качественную пайку.

Еще один вид паяльников с регулировкой – это инструменты с внешним блоком питания. Благодаря наличию этих блоков возможна работа устройства на выпрямленном постоянном токе со стабильными значениями напряжения.

Такой блок питания также выполняет функцию стабилизатора температуры паяльника, который остается неизменным независимо от того, насколько сильно меняется напряжение в сети. Многие радиодетали требуют именно этого режима пайки.

Недостатком моделей можно считать громоздкость, малую мобильность, но если учесть, что качественный монтаж можно произвести только в оборудованной мастерской, а не «на коленке», как говорят в таких случаях, то вам можете закрыть на это глаза.

Наиболее точной настройки и настройки можно добиться только с помощью паяльной станции, где в помощь обычному паяльнику предоставляется фен, который предварительно нагревает плату или припой.

Регулятор температуры своими руками

При наличии достаточных знаний, умений и подходящих материалов можно превратить обычный 60-ваттный паяльник в устройство, где можно будет регулировать температуру жала, а также будет производиться полноценный и качественный монтаж радиодеталей обеспечено.

Для этого нужна тонкая настройка инструмента. Для этого можно использовать схемы регулировки, собранные на имеющихся радиодеталях отечественного производства.

Для сборки простейшего терморегулятора можно использовать схему переменного сопротивления из серии СП-1, тиристор КУ101Г, любой диод, рассчитанный на ток не менее 1 А.

Схема собрана прямо на крышке переменного резистора, без изготовления платы. Для размещения устройства можно использовать корпус от любого блока питания подходящих размеров. В результате получилось устройство, в котором стандартный паяльник получает питание от сети через регулятор напряжения, помещенный в вилку.

Такой терморегулятор можно использовать при работе с маломощным паяльником до 60 Вт.

Для регулировки температуры при использовании паяльника большей мощности применяют более сложное устройство.

Также собирается на деталях и узлах отечественного производства. Эта схема собрана на плате и помещена в корпус подходящих размеров.

Регулировка производится переменным резистором R2 в пределах от 50% до 100% мощности подключаемого устройства. Схема выдерживает нагрузку до 300 Вт. Этого будет более чем достаточно для использования бытового паяльника.

При выборе схемы регулятора мощности для паяльника важны две вещи: мощность и наличие деталей. Представленный ниже регулятор мощности паяльника собран на широко распространенных деталях, найти которые не проблема.

Максимальный ток 10А, этого более чем достаточно для всех видов работ и для паяльников мощностью до 100Вт. Тиристор в этой схеме используется КУ202н. Обратите внимание на соединение моста. Схем с ошибками в подключении много. Этот вариант работает. Проверено много раз.

При сборке схемы тиристор необходимо разместить на радиаторе, чем больше, тем лучше. Схема простая, но при включении создает помехи. Радио рядом слушать нельзя, а для снятия помех подключаем параллельно нагрузке конденсатор на 200 пФ, а последовательно дроссель.

Параметры дросселя выбираются в зависимости от регулируемой нагрузки, но так как паяльники обычно не более 80-100 Вт, то дроссель можно сделать и на 100 Вт. Для этого потребуется ферритовое кольцо с внешним диаметром 20 мм, который намотан примерно на 100 витков проводом сечением 0,4 мм².

Еще одним недостатком переведенной выше схемы является то, что паяльник заметно «чешется». Иногда ты можешь это выдержать, иногда нет. Для устранения этого явления можно подобрать параметры конденсатора С1 так, чтобы при максимальном значении переменного сопротивления подключенная лампа почти не загоралась.

На других элементах но тоже без помех

Вышеупомянутый регулятор можно использовать для любой нагрузки. Вот еще аналог, но с другой элементной базой. Регулировать можно не только мощность/температуру паяльника, но и любую другую нагрузку небольшой индуктивной составляющей.

Изменена схема регулирования мощности паяльника и любой другой нагрузки с устранением эффекта пульсации

Пульсация здесь есть, но ее частота высока и она не будет воспринята нашим зрением. Так что его можно использовать не только как диммер для паяльника, но и для управления светом от обычной лампы накаливания. Нужен ли диодный мост для регулировки тепловой мощности паяльника? Это не повредит, но это не обязательно.

На тиристоре с высокой чувствительностью

Эта схема позволяет плавно изменять температуру паяльника от 50% до 100%. Есть два индикатора — мощность и питание. Светодиод питания горит всегда, когда питание включено, но при 75% мощности свечение становится ярче. Индикатор питания меняет интенсивность свечения в зависимости от режима работы.

Для того, чтобы регулятор влез в корпус от зарядного устройства мобильного телефона, резисторы используют типа SMD (1206). На плате установлены все резисторы, кроме R 10. Некоторые могут быть составными (нужный номинал получаем из последовательно соединенных резисторов).

Для нормальной работы схемы требуется чувствительный тиристор (с малым током управления) и малым током удержания состояния (около 1 мА). Например, КТ503 (рассчитан на напряжение 400 В, ток управления 1 мА). Остальная элементная база представлена ​​на схеме.

Читайте также: Закон электромагнитной индукции — формулы, определение, примеры

Если собрали, но напряжение не регулируется

Если составной регулятор ничего не регулирует — температура паяльника не меняется — дело в тиристоре. Схема вроде работает, но ничего не происходит. Причина — тиристор с низкой чувствительностью. Токи, протекающие в цепи, недостаточны для размыкания. В этом случае стоит поставить аналог с большей чувствительностью (меньшие управляющие токи).

Один из вариантов корпуса, куда можно спрятать самодельный регулятор мощности для паяльника

Регулятор еще может работать, а вот паяльник начинает «чесаться». Эта проблема решается установкой дросселя на выходе (перед паяльником). Емкость надо подобрать — зависит от паяльника. Другое решение — аналоговая схема управления, а это уже другая схема.

Ну а в случае проблем с работой ищите либо неисправные детали, либо неправильно подобранные комплектующие. Обычно проблема в этом.

Схемы на симисторах

Сложные схемы не всегда необходимы для контроля температуры паяльника. Но просто ставить регулятор после вилки — не лучшая идея. Регулировать будет (если правильно подобрать параметры), но и греть будет почти как паяльник. Поэтому даже самые простые регуляторы тока содержат около десятка компонентов.

Ниже представлена ​​одна из самых простых схем. Все что есть в этой схеме это симистор и динистор. Требуется симистор BT139, динистор DB3. На схеме также дана маркировка выводов симистора, какие ножки указаны для чего паять.

Схема довольно маленькая, легко помещается в чехол для зарядки телефона. Не сказать, что этот регулятор идеален, но вполне успешно работает с паяльниками не слишком большой мощности. Предел возможностей – 1500 Вт.

Симистор КУ208Г и десяток деталей

Есть аналогичная схема на симисторе, похожая по простоте и набору элементов. Также монтируем симистор на радиатор. У него тот же недостаток — помехи, которые устраняются таким же образом.

Диодный мост смонтирован как обычно, на базе КД906Б. Все номиналы радиоэлементов написаны на схеме, проблем с ее выполнением быть не должно.

С использованием современной элементной базы

Старые радиодетали хороши тем, что они «дубовые» по эксплуатационной надежности. Но они действительно старые. У многих временный ресурс на границе и служат они не так долго, как «свежие». Это первая проблема.

Во-вторых, их становится труднее найти. Хорошо, что уже есть много схем для пайки регуляторов паяльника на новой элементной базе. Некоторые из них простые, другие более сложные, используются разные типы современных радиодеталей.

Схема регулятора для паяльника без помех на микросхеме

Этот вариант нельзя назвать простым, но в сети он не мешает. С таким количеством электроники в каждом доме это может быть важно. Если вы играете только изредка, вы можете игнорировать это. Но если часто сидеть с паяльником, помехи могут доставить серьезные неудобства.

Эта схема может регулировать нагрузку до 2 кВт, обеспечивает плавное изменение от 0 до максимума

По элементной базе. Микросхему К561ЛА7 можно заменить на К176ЛА7. Переменный резистор R1 — любой из группы А. Остальные резисторы лучше МЛТ, конденсаторы С1, С3 — керамические. Диоды в схеме использованы КД503А, можно заменить КД514А и КД522А. Также есть возможность заменить транзистор КТ361В — на КТ326В или КТ361А.

На базе фазовых регуляторов мощности PR1500S

В этой схеме используется фазовый регулятор мощности. Кроме того, в регуляторе используется всего несколько деталей, поэтому время сборки минимально, ошибиться практически невозможно.

Нужен только переменный резистор, можно с выключателем — тогда не надо паяльник из сети выдергивать. Для устранения помех нужен конденсатор 100 пФ, 630 В, лучше специальный пленочный фильтр. Единственное, что может вызвать затруднения, это намотать дроссель, его параметры есть в таблице.

Вам понадобится ферритовое кольцо с внешним диаметром 20 мм. Чем больше проницаемость феррита, тем лучше. Этот фазорегулятор может регулировать нагрузку до 1,5 кВт, поэтому вы можете выбрать любую их колонку. Можно сделать с запасом, мало ли что потом настроишь. Проволока из натуральной лакированной меди, специально для обмотки горловины.

При монтаже дросселя и фазорегулятора лучше сделать радиатор. Это особенно полезно при работе с тяжелыми грузами. Можно обойтись паяльником, но мало ли что потом будешь соединять, и лучше сразу собрать с запасом прочности.

На оптосимисторе МОС204х/306х/308х

Схема проверена много раз и отлично работает без проблем. Желательно использовать оптические симисторы указанных марок, так как они размыкаются при переходе напряжения через ноль. Состояние светодиода не имеет значения.

Все остальные работают по другому принципу, поэтому для них надо менять расстановку. Также в схеме биполярный таймер серии 555. Найти не проблема, цена нормальная.

Все компоненты подобраны в миниатюрных размерах, так что плата в готовом виде входит в корпус от зарядки мобильного телефона. Номинал резистора R5 зависит от типа используемого светодиода. На красном падение напряжения 1,6-2 В, на зеленом 1,9-4 В, на желтом 2,1-2,2 В, на синем 2,5-3,7 В. Соответственно резистор подбирается в зависимости от реальных параметров.

С ШИМ-контроллером

Современная элементная база очень обширна, и одни и те же задачи можно решать по-разному. Например, для регулятора тока используйте ШИМ-контроллер. Для этой схемы подойдет любая модель, работающая на частоте 0,5-1 Гц.

Переключающий элемент представляет собой полевой транзистор, его можно найти на старых материнских платах или приобрести. Его тип не указан, но подойдет любой n-канальный транзистор с напряжением не менее 12 В, током 6 А и мощностью 60 Вт.

Светодиод VD3 является необязательным элементом схемы, но он мигает с разной частотой в зависимости от нагрева. Как только вы привыкнете к этому, вам будет удобно ориентироваться, и вам не нужно будет смотреть на ручку контроллера.

Но вообще говоря, его можно смело выкинуть из схемы. Обратите внимание: шины питания от микросхемы идут параллельно проводам, это минимизирует влияние более тяжелой нагрузки.

Особенности

Существуют разные виды паяльников. Основное отличие заключается в типе энергии, которую они используют. Также паяльники разными способами преобразуют потребляемую энергию в тепло, которое затем передается к месту пайки.

Паяльники с регулировкой температуры очень удобны. Отечественные и зарубежные компании-производители выпускают их в трех разновидностях:

• со встроенным термостатом;
• блок управления температурой расположен отдельно;
• в паяльных станциях.

Обзор видов

При работе с разными деталями, отличающимися не только размерами, но и материалом изготовления, вы неизбежно столкнетесь с необходимостью изменения режима нагрева. Параметры инструмента должны соответствовать вашим задачам, чтобы деталь и само жало паяльника не разрушились от перегрева.

По мощности они бывают миниатюрными (5-10 Вт), простыми (20-40 Вт), регулируемыми (до 80 Вт) и мощными (более 100 Вт). По мобильности они делятся на стационарные, работающие от сети, автономные топливные или аккумуляторные.

По размеру и сложности конструкции различают ручные стержневые, практичные пистолеты, небольшие паяльные станции с отдельным блоком питания и многофункциональные (4 в 1) с регулировкой и термодатчиком, с индикацией температуры. Регуляторы бывают тиристорные (двухступенчатые — режим экономии и работы) и с симистором. Они оснащены табло.

Симистор позволяет регулировать мощность и напряжение с точностью до 10 градусов, согласно значениям, указанным на регуляторе.

По материалу нагревателя делятся на дорогие, но хрупкие керамические и простые нихромовые стержни, а по типу наконечника — на обычные медные, с огнеупорным никелевым покрытием, и даже стальные, но реже используемые из-за плохая теплопроводность.

Они существенно влияют на цену, условия эксплуатации и срок службы.

По принципу работы все паяльники делятся на следующие варианты.

1. Дуга — одинарная с периодическим подогревом.
2. Инфракрасный — для профессионального монтажа и демонтажа миниатюрных электрических цепей.
3. На жидком топливе/газе — можно использовать автономно, что очень удобно для работы в полевых условиях.
4. Стержень – традиционная конструкция нагревательного элемента в виде нихромовой катушки, медного наконечника и корпуса ручки.
5. Импульсный – представляет собой современную энергосберегающую технологию нагрева, вместо штекера на рукоятке держится проволочная дуга, где за несколько секунд достигается нужная температура (не подходит для низковольтной электроники).
6. Индукционный — со спиральным нагревателем, который выходит на максимальную мощность при нажатии кнопки, но только на несколько секунд, после чего отключается на несколько минут (слишком мало нагрева для крупных деталей).
7. Цифровой — с электронной (вместо аналоговой) стабилизацией температуры наконечника с погрешностью ±2 градуса. К микроконтроллеру крепится индикатор в виде ЖКИ или диодного дисплея.
8. Горячий воздух – фен расплавляет припой тонкой струей горячего воздуха.
9. Молот/конец — для открытого огня.

Последний тип — одна из старейших моделей, служившая веками до использования электронных. И сегодня в случае поломки они еще способны заменить обычный дуговой инструмент для пайки массивных деталей. Все остальное, кроме лука и молота, относится к приборам постоянного нагрева с термостабилизацией.

Низкочастотные

Низковольтные паяльники используются для пайки подходящих устройств (маленьких микросхем, кабелей наушников и т д.) с питанием 12-42 В. Такие устройства разрабатывались для защиты как электронных компонентов, так и самих радиомехаников от повреждения электрическим током тока 220 В.

Они достаточно долговечны и ремонтопригодны. Большинство моделей оснащены трансформаторным блоком питания.

С появлением сложных радиодеталей, особо восприимчивых к статическому электричеству, особенно усовершенствованных интегральных схем, стали производиться паяльники с рассеивателями статического электричества. Для максимальной защиты от поражения электрическим током используется заземление.

Медные

Жало паяльника также является важной деталью, и от его типа зависит качество соединения. Обычно используется медный сплав из-за его высокой теплопроводности и быстрого нагрева. Существует множество видов жал по форме, заточке и диаметру, а также в продаже есть наборы сменных бит для паяльников. Чистая медь очень восприимчива к повреждениям и после очистки требует лужения.

В более дорогих моделях на медном наконечнике сделано огнезащитное никелевое или серебряное покрытие для повышения коррозионной стойкости.

Но такие сплавы хуже проводят тепло и чувствительны к механической очистке; для удаления нагара необходимо использовать специальную мягкую ткань.

Существуют многокомпонентные сплавы стали, меди и никеля, которые сочетают в себе все преимущества этих материалов для защиты от окисления, деформации и одновременно увеличения скорости нагрева.

Стальные и медные наконечники нуждаются в регулярном лужении. В начале работы мелкой наждачной бумагой с новой точки снимается слой патины (зеленоватого окиси). Затем прибор включают, дожидаются максимального нагрева и погружают в канифоль или смолу, а затем в оловянный припой.

После этого прибор выключают, а в горячем состоянии припой продолжают протирать плотной тканью. Таким образом, поверхность покрывается тонким слоем, предохраняющим медь от коррозии. Перед этой процедурой старые свечи предварительно шлифуют напильником под углом 30-45 градусов.

Керамические

Керамический стержень нагревается в разы быстрее катушки (нихром), но боится даже незначительных ударов. В работе это годится только при условии очень аккуратного и бережного обращения.

Конструкция керамического паяльника считается более совершенной и стабильной в работе, поддерживает заданную температуру, легкая, прочная и рассчитана на очень интенсивную эксплуатацию.

На рынке часто встречаются поддельные керамические паяльники, которые очень точно имитируют оригинал.

Прежде чем выбрать понравившуюся модель, проверьте репутацию поставщика.

Жало может быть частично керамическим или медным сердечником с примесями железа. Для прочности она покрыта слоем электролитически напыленного металла, приближающегося по свойствам к среднеуглеродистой стали. Керамические стержни теперь могут быть даже в простых моделях из Китая, но требуют использования только оригинальных наконечников.

Критерии выбора

Критерии выбора паяльника зависят от типа микросхемы и вида работ, для которых он предназначен. При промышленной эксплуатации необходимо выбирать агрегат не менее 100 Вт. Для бытовых нужд можно взять простой стержень с медным наконечником 60 Вт и дороже, а универсальный цифровой с регулировкой мощности (от 20 до 80 Вт), который подходит для различных видов пайки.

Для ремонта электронной техники лучше остановиться на качественном керамическом паяльнике или многофункциональной паяльной станции с бессвинцовым паяльником достаточной мощности (от 70 Вт) и точной установкой температуры от 200 до 500 градусов.

Для пайки бессвинцовым припоем также разработаны специальные многокомпонентные жала (до 7 слоев) с различными сплавами.

Наиболее важными параметрами, на которые следует обратить внимание, являются:

1. мощность (для разных работ своя – от 5 до 500 Вт);
2. масса и габариты (ручные, малые, пистолеты, многофункциональные станции);
3. стоимость (от 400 рублей до десятков тысяч);
4. энергоноситель (сеть, аккумуляторы, газ, топливо);
5. опции (спящий режим, автоматическое охлаждение, таймер, автоматическое отключение, антистатическая защита);
6. тип нагревателя (керамический, металлический змеевик);
7. тип и форма жала;
8. датчик температуры;
9. регулировка мощности (двухступенчатая или цифровая);
10. наличие стабилизатора;
11. статическая защита;
12. датчик температуры с дисплеем;
13. возможность ремонта и замены наконечников.

Также важно наличие практичной переноски, набора сменных бит разного диаметра, теплоизоляционного колпака, подставки, пистолета для демонтажа, дымопоглотителя, расходных материалов и тому подобного.

Советы по использованию

Пайка радиодеталей процесс увлекательный и сложный, на него влияет множество факторов.

Перед началом любой операции необходимо учитывать следующие моменты.

Вне зависимости от типа и цены паяльника, страны производства (оригинал или из Китая) важна правильная работа.

• Тепловая масса паяного соединения. Единственная прокладка на односторонней печатной плате имеет малый вес и быстро нагревается. Двухсторонняя плата со сквозными отверстиями весит в два раза больше. Многослойная печатная плата еще тяжелее, поэтому каждому паяному соединению свое время и температура в процессе пайки.

Очень важно правильно подобрать паяльник для каждой работы. В идеале он должен быстро нагреваться и не остывать в течение короткого периода времени. Есть много разных размеров и форм железных наконечников.

• Для небольших соединений, требующих небольшой мощности, лучше всего подходит конический наконечник, а для большей площади, где требуется много тепла, подойдет более широкий наконечник.
• Кроме того, паяльник должен иметь достаточную мощность, а поверхность перед работой необходимо тщательно очистить, например, изопропиловым спиртом или специальным раствором для удаления накипи. При необходимости можно протереть тряпкой.
• Время разогрева. Вилка должна быть приложена к соединению не более чем на 2-3 секунды. Если оставить на долгое время, это повредит колодки и чувствительные к температуре компоненты.
• Чтобы убедиться в качестве соединения, может понадобиться лупа или микроскоп для тщательного осмотра. Хороший припой должен быть гладким, блестящим, полностью покрытым припоем округлой формы без ямок и пор на поверхности. Недостаточный нагрев при пайке выглядит тусклым и неровным, ее следует переделать.

Вам понадобятся следующие расходные материалы.

1. Питание, USB, батарейки или топливо.
2. Припой из оловянных, медных или свинцовых сплавов в виде проволоки. Бессвинцовый припой становится все более и более популярным по соображениям охраны окружающей среды и безопасности, поскольку необходимо удалять токсичные газы.
3. Флюс для удаления оксидных слоев с металлических деталей, чтобы припой лучше сцеплялся.
4. Подставка и защитный колпачок для безопасного и стабильного хранения горячего паяльника во время и после работы.
5. Чистящая ткань, наждачная бумага, влажная губка и ткань.
6. Защитные очки для защиты глаз в случае непредвиденных ситуаций и от раздражения конъюнктивы химическими парами.
7. Чтобы снизить риск для здоровья, используйте дымосос.